Cintre
Sommaire
Description
Techniquement, le cintre (handlebar ou handlebars) est la partie du guidon perpendiculaire au cadre où vont se poser les mains del cycliste. Le guidon étant composé de deux éléments : le cintre et la potence.
Le terme "cintre" est apparu au début des années 1970 pour désigner les guidons des vélos de course, le cintre désignant la partie incurvée d'un guidon de vélo de course. Définition cintre / CNRTL
Pour preuve, avant les années 1970, tous les dépliants des fabricants de vélos parlaient bien de guidon et n'utilisaient jamais le terme cintre.
Après les années 1970, seuls les guidons de vélos de course étaient appelés cintre, les autres formes de guidon continuant à s'appeler guidon.
Plus récemment, le terme cintre est aussi pour utilisé pour désigner les guidons de vélo, quelles que soient leurs formes.
Le cintre est donc un synonyme de guidon de vélo. Historiquement, il serait donc plus juste de parler de guidon que de cintre pour parler de l'élément qui sert à diriger le vélo.
Le choix du cintre permet ajuster le vélo à la physionomie del cycliste et détermine donc sa position lorsqu'iel enfourche sa monture. On prend en compte sa forme, son allonge et sa largeur :
- La forme du cintre à une influence considérable puisqu’elle détermine où les mains vont se poser : un cintre de route va projeter le torse del cycliste vers l’avant alors qu’un cintre moustache le fera reculer. Les cintres de routes peuvent avoir différentes allonges, ce qui permet d’ajuster la position des mains.
- L’allonge (reach) se mesure en calculant la distance entre le centre du cintre et la partie la plus en avant (pour un cintre de route) ou la position des poignées (pour les autres cintres). On peut donc ajuster la longueur du vélo en changeant de cintre, ce qui est souvent préférable à un changement de potence.
- La largeur du cintre détermine la position des bras. Pour une randonnée de plusieurs heures, les bras doivent être parallèles sur un cintre de route ou de poursuite, pour éviter des douleurs au niveau des articulations ; cette largeur doit être proche de la largeur d’épaule, plus exactement égale à la distance qui sépare les deux os de l’angle de l’épaule (diamètre biacromial). On peut choisir un cintre un peu plus large. Un cintre plus étroit par contre gênera la respiration. Sur les autres types de cintre, on préféra un cintre plus large offrant un meilleur contrôle de la monture. En VTT, un cintre encore plus large permet d’abaisser le centre de gravité pour des descentes plus engagées.
- La profondeur (drop) de la partie basse d’un cintre de route ou des poignées lorsqu’elles sont en-dessous de la potence, ou la hauteur des poignées lorsqu’eles sont au-dessus de la potence. On peut donc ajuster la hauteur du guidon en changeant de cintre.
- Le matériau : acier, alu ou carbone. Certains cintres sont plus rigides (performance) et d’autres plus souples (confort). Certains cintres de VTT ou de ville offrent notamment des solutions pour neutraliser les vibrations, causes de douleurs aux bras.
Lorsqu'un cintre n'offre qu'une seule position, il est possible d'y rajouter des cornes qui donnent une deuxième position pour les mains et permettent donc de limiter les douleurs lié à une position trop prolongée.
Variantes
Cintre de route
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Le cintre de route (drop handlebar), appelé aussi guide de course, guidon cintré ou cintre recourbé est un cintre multiposition plongeant. Son centre est rectiligne, il s'incurve ensuite vers le bas d'abord vers l'avant puis vers l'arrière. Il n'implique pas forcément une position ramassée trop penchée sur le vélo : cette position dépend surtout de la différence en hauteur et en longueur entre le cintre et la selle. Il offre plusieurs positions pur les mains :
- En bas sur les appuis (bon contrôle du vélo en descente et dans les courbes, freinage puissant).
- Sur les cocottes (proche des freins, aérodynamisme). On peut agripper fermement la cocotte (bonne stabilité en danseuse) ou se contenter de laisser ses mains en appui, le creux entre le pouce et l'index reposant sur la cocotte (position plus décontractée).
- Rapprochés au-dessus (manœuvre à une seule main, relâchement des bras et du dos, soulagement du vagin). En fait, il y a trois positions en haut du cintre :
- les mains sur la partie rectiligne ;
- les mains sur la courbure du cintre (en montée) ;
- les mains sur le côté du cintre, juste avant les cocottes.
Certains cintre de route sont particuliers :
- Le cintre de route compact (compact drop handlebars) a une allonge plus courte et moins profonde.
- Le cintre de route ergo (ergo handlebars) comporte une section droite et oblique juste au dessous des leviers de frein.
- Le cintre de piste (track handlebars) est conçu pour être tenu surtout à ses extrémités.
Cintre de gravel
C’est à l’origine un cintre de route adapté pour la conduite tous chemins. Il s’en éloigne de plus en plus, puisqu’on rencontre maintenant des cintres de gravel à plusieurs niveaux ou munis de cornes. Ils peuvent même être parfois plus proches d’un cintre moustache que d’un guidon de route. Il y a une multitude de choix différents, plus ou moins adaptés au terrain et au style de conduite. Pour s’y retrouver, voyons leurs caractéristiques principales :
- Le cintre est plus large qu’un cintre de route pour un meilleur contrôle de la monture sur terrain difficile, en montée comme en descente. Un cintre peu élargi procure un meilleur aérodynamisme et peut être éventuellement intéressant lorsqu’une bonne partie du parcours se fait sur route. Par contre une plus grande largeur sera appréciée si le terrain est particulièrement inégal ou si l’on souhaite mettre une sacoche de guidon.
- Le cintre est évasé, c’est-à-dire que la partie basse du cintre est plus large que la partie haute, suivant un angle plus ou moins important. Cela permet notamment d’élargir encore plus la partie basse du cintre, sans trop changer la largeur entre les cocottes ou en haut du cintre. On distinguera deux types d’angles :
- Le flare commence au-dessus les cocottes. Il détermine l’angle des cocottes et des manettes de commande. En orientant la cocotte (légèrement vers l’intérieur) et les leviers (vers l’extérieur), on gagne en ergonomie en soulageant les articulations mises à mal par l’élargissement du cintre. Plus le cintre est élargi, plus le flare doit être important.
- L’outsweep commence sous les cocottes. Il n’a donc aucun impact sur l’angle des cocottes mais permet d’élargir encore plus la partie basse du cintre pour un meilleur contrôle en descente. Il permet aussi de compenser un flare excessif pour soulager les poignets lorsque les mains sont posées sur la cocotte.
- Le reach (allonge) est moins important que sur un cintre de route pour gagner en confort (position moins couchée en descente) et un meilleur contrôle sur terrain inégal. Le cintre peut aussi avoir du backsweep, la partie haute du cintre étant légèrement en retrait. Cela permet de diminuer aussi l’allonge sur la partie haute du cintre pour une position plus relevée en montée.
- Le drop (profondeur) est lui aussi moins important pour faciliter les transitions entre positions hautes et basses.
- Certains cintre ont aussi un upsweep permettant de relever le cintre sans qu’il soit nécessaire de réhausser la potence. Celle-ci d’ailleurs ne doit être ni trop élevée (au dessus de 3 cm d’entretoise, la direction du vélo ne sera plus suffisamment stable), ni trop longue (pour éviter de faire la bascule au dessus du cintre en freinant).
- Enfin pour gagner en confort, on pourra choisir un cintre moins rigide, une potence à suspension intégrée voire une fourche suspendue.
Cintre corne de vache
Sur le cintre en corne de vache (bullhorn handlebar ou cow-horn handlebars) ou cintre de poursuite, l'extrémité est recourbée vers l'avant. Il est utilisé en vélodrome, en triathlon et dans les courses contre la montre et souvent combiné avec des prolongateurs. Le terme désigne aussi un cintre demi-papillon.
On peut facilement se fabriquer son cintre de poursuite en sciant un cintre de route.
Le choix de la largeur et de l’allonge du cintre se fait comme pour un cintre de route.
Cintre papillon
Le cintre papillon (butterfly bars, touring handlebars ou trekking handlebars) ou cintre de randonnée est un cintre multiposition relevé pour cyclotourisme. Le cintre part vers l'extérieur, se courbe vers l'avant et vers le haut pour se rapprocher ensuite de la potence, formant une sorte de huit. Pour augmenter le confort d'utilisation au niveau des mains, l'utilisation d'un cintre multiposition permet de varier les positions et donc de limiter les douleurs lié à une position trop prolongée.
Sur le cintre demi-papillon (P handlebar) ou cintre corne de vache, les extrémités forme une courbe vers l'avant et le haut qui revient vers la potence. Contrairement au cintre papillon, les extrémités ne se rejoignent pas. Le terme cintre corne de vache désigne aussi un cintre de poursuite où l'extrémité est recourbée vers l'avant sans revenir vers la potence.
On peut aussi se fabriquer son propre cintre de randonnée.
Cintre de ville
Le cintre de ville (upright handlebars ou tourist bars) est un cintre plat ou semi-relevé dont les extrémités sont recourbées vers l'arrière.
On choisira des cintres légèrement plus larges que les épaules. Il est possible d’ajuster la hauteur du guidon en inversant renversant le cintre : côté droit à gauche et côté gauche à droite.
On distingue parmi les cintres de ville :
Cintre North Road
Le North Road forme une sorte de M horizontal.
Cintre moustache
Le cintre moustache (moustache handlebar ou M handlebar) est un cintre plat recourbé mais, à la différence du North Road, les poignées sont plus basses qu'au milieu du cintre et les courbes sont nettement plus prononcées. Sa forme en M est très marquée.
Cintre moon cruiser
Le moon cruiser ou cintre tessinois est un cintre semi-relevé dont les extrémités partent légèrement vers l'arrière, formant un angle très large.
Cintre Condorino
Le cintre Condorino est un cintre plat qui part légèrement vers l'avant avant de former un angle sec et de dévier vers l'arrière. Il forme un angle très large comme le moon cruiser.
Cintre de porteur
Sur le cintre de porteur (porteur bars), la partie centrale est rectiligne et les extrémités se courbent jusqu'à se trouver parallèles au cadre. Il offre un meilleur bras de levier pour supporter les charges pesant sur le porte-bagage avant.
Cintre droit
Le cintre droit (flat bars) ou cintre de VTT est un cintre plat ou semi-relevé conçu pour la pratique du VTT. Sa largeur est plus grande que les autres cintres : le bras de levier est plus puissant pour un meilleur contrôle de la monture sur terrain irrégulier mais peut provoquer engourdissement et douleurs pénibles sur de longs trajets. L'ajout de cornes est donc donc recommandé pour de longs parcours pour des parcours à faible dénivelé mais déconseillé pour des descentes engagées.
Le cintre relevé (riser handlebars) est un cintre droit semi-relevé : les poignées sont légèrement rehaussées. . Il existe maintenant une grande variété de cintre avec des rise, up-sweep et backsweep différents permettant d’ajuster l’allonge et la hauteur du guidon sans changer de potence. Il est d’ailleurs préférable de diminuer le backsweep plutôt que de rallonger la potence (risque d’Over The Bars plus important).
On choisira des cintres nettement plus larges que les épaules. Mais le choix de la largeur dépend plus de la pratique que de la morphologie.
Cintre de BMX
C'est un cintre fortement relevé comportant une barre transversale pour une meilleure rigidité.
Les cintres de BMX peuvent avoir différentes hauteurs (up-sweep), on ajuste donc la hauteur du guidon en changeant de cintre. Le guidon est réglé parallèle à la fourche. Plus en avant, la direction sera plus nerveuse et plus instable. Plus en arrière on gagne en confort mais le guidon peut gêner lors des tricks.
Cintre de chopper
Le cintre de chopper ou cintre de singe est un cintre fortement relevé dont les extrémités penchent vers le bas.
Cintre de grand-bi
Le cintre de grand-bi (Whatton handlebars) a la même forme d'un North Road mais au lieu d'être relevés, ses extrémités sont inclinés vers le bas. C'était le guidon typique du grand-bi.
Diamètres
Extrémité du cintre
Compatibilité avec les colliers de leviers de frein et des manettes, les bouchons de cintre et les poignées.
| Diamètre | Standards |
|---|---|
| 22 mm | Italien, Allemand, Suisse, Europe du Nord, Enfant français, obsolète |
| 22,2 mm (7/8") | standard ISO, cintres VTT, BMX, ville, route acier |
| 23.5 mm | Français, Belge, Espagnol, Afrique du Nord, obsolète |
| 23,8 mm (15/16") | standard ISO, cintre route |
| 24 mm | Belleri, Mavic, Modolo, certaines copies Cinelli, obsolète |
| 24,2 mm | Cinelli, obsolète |
Diamètre du collier de potence
| Diamètre | Standards |
|---|---|
| 22,2 mm (7/8") | anciens VTT et BMX, acier, obsolète |
| 23,5 mm | Français, certains italiens, obsolète |
| 23,8 mm (15/16") | Anglais acier, obsolète |
| 25 mm | standard Français, certains italiens, obsolète |
| 25,4 mm (1") | standard ISO, Anglais, US, Japonais, VTT, etc. |
| 25,6 | certains Italmanubri (route), obsolète |
| 25,8 | certains italiens (route), normalement compatible avec le 25,4 et le 26 |
| 26 mm | standard Italien (route), Belleri, Dura-Ace, Mavic, Modolo, TTT... |
| 26,4 mm | Cinelli et copies (route), avant 1998 |
| 27 mm | Titan (route), obsolète |
| 31,8 mm (1 1/4") | standard ISO oversized |
| 35 mm |
Réparations
Diagnostic
Il faut vérifier :
- Si le cintre est bien centré et que sa position radiale est correcte (les mains sont confortablement posées sur les poignées ou la position basse d'un cintre de route).
- S'il n'est pas tordu (bent). Si on a un doute et que le cintre est bien centré on peut mesurer la distance entre la potence et chaque extrémité du cintre.
- S'il ne présente pas de fêlures (crack). Attention, elles peuvent être cachées par la guidoline, les colliers ou les poignées. Elles se créent souvent sous les colliers quand ceux-ci ont été trop serrés.
Montage du cintre
- Si la potence est à capot, il suffit de dévisser le capot, poser le cintre au milieu de la potence, remettre le capot et revisser.
- Si la potence est à collier, il faut d’abord dénuder un des côtés du cintre pour pouvoir l'enfiler (voir Démontage du guidon).
- Après, il faut centrer le cintre.
- Il faut ensuite trouver la bonne position radiale du cintre pour que les poignées ne soient ni trop basses, ni trop hautes. Ce réglage dépend de la position del cylciste et du type de cintre :
- En général, les poignées sont légèrement abaissées pour une meilleure prise des mains.
- Sur les routiers, on se repère sur la position la plus basse du cintre. L'extrémité basse doit légèrement pencher vers le bas, mais pas trop pour que les mains ne glissent pas lorsqu’elles posées dessus. On se met en position de coureur pour trouver le bon réglage. Les cocottes ne se règlent qu'ensuite lors de la fixation des manettes.
- Les cintres papillons, comme les cornes doivent être inclinées vers l’avant.
- Les cintres de BMX doivent être parallèles à la fourche.
- Une fois que le centrage et la position radiale sont réglées, on serre le collier ou le capot. Il faut serrer suffisamment fort pour que le cintre ne bouge pas lorsqu’on appuie fortement sur les poignées, mais pas trop non plus pour ne pas abîmer le centre du cintre.
- On vérifie ensuite le centrage de la potence.
- On place ou ajuste ensuite les autres accessoires, notamment les manettes.
- Les leviers de frein doivent être alignés dans l'axe des bras pour éviter des douleurs au niveau des articulations.
- Sur un cintre de route, les cocottes doivent être légèrement plus basses que la partie haute du cintre. On se met en position pour trouver la bonne hauteur. En théorie, la Guidoline devrait être horizontale à la jonction du cintre et de la cocotte. La pose de la Guidoline se fait toujours en dernier.
Les cintres récents sont souvent munis de marques visibles facilitant son centrage et sa bonne position radiale.
Centrage du cintre
Au milieu du cintre, la partie qui sera bloquée par le collier de la potence présente en général une section plus importante, souvent crantée (serrated). Le centrage du cintre se fait simplement en s’assurant que cette partie surdimensionnée ne déborde pas du collier d’un côté plus que l’autre. Lorsque cette partie n’est pas visible, on peut utiliser un mètre pour vérifier le centrage.
