Rayonner sa roue

Démontage

Démontage d'une roue déjà rayonnée. Parfois, avant de rayonner une roue, il faut avant tout démonter l'existante. Pour ne pas risquer de déformer la jante, il est crucial de procéder très progressivement au desserrage des têtes(écrous) de rayon: Il faut commencer par donner un tour de clé à rayons sur chaque tête pour détendre un peu chaque rayon, puis deux, puis trois.

Remontage

Roue avant et roue arrière

La roue avant est en général rayonnée de façon symétrique. On entend par là que les rayons de part et d'autres sont de même taille. Sur la roue arrière par contre, les rayons du côté de la roue libre sont plus tendus en raison du déport de la cassette ou roue libre et sont plus courts de 2 millimètres; le rayonnage est donc asymétrique. C'est moins vrai pour une roue disque. Par contre pour les roues monovitesse ou fixie le rayonnage est symétrique comme celui de la roue avant.

Deux catégories de rayons en fonction de leur positions

• les rayons porteurs partent du côté extérieur du flasque du moyeu;
• les rayons tracteurs partent du côté intérieur du flasque du moyeu.

La jante

Les trous percés dans la jante pour recevoir les écrous de rayons sont souvent décalés. On a donc un perçage décalé à droite pour les rayons qui partent du côté du flasque droit, à gauche pour ceux qui partent du flasque gauche.

Les nappes

Une roue classique comporte quatre nappes de rayons:

• à gauche:
  • une nappe de rayons tracteurs;
  • une nappe de rayons porteurs.
• à droite:
  • une nappe de rayons tracteurs;
  • une nappe de rayons porteurs.

Pour rayonner une roue, il existe plusieurs techniques, plus ou moins pratiques suivant ce qu'on souhaite faire.

• Soit on monte une nappe d'un côté, puis de l'autre, avant de finir par à nouveau 1 nappe de chaque côté;
• Soit on monte les deux nappes du même côté avant de passer au second côté.

Dans tous les cas, il faut être attentif au fait de ne pas croiser les rayons les plus proches du trou de valve, de sorte qu'aucun rayon ne gêne la mise place de la pompe.

Rayonnage

Plusieurs théories existent sur le placement des rayons porteurs et tracteurs, on peut rayonner de façon différente suivant que l'on monte une roue avec freinage à disque ou à patin d'une part, ou pour une roue à rétro-pédalage ou pour une roue arrière de fixie d'autre part.

Voici les deux montages les plus courants, mais ils en existe d'autres, en fonctions des différents rayons, jantes, perçages …

• Rayonnage nouvelle génération: pour un freinage à disque ou une roue nouvelle génération à patin*, on commencera du côté opposé à la roue libre. Les rayons porteurs seront dans ce cas-là dans le sens indiqué sur la photo.
• Rayonnage ancienne génération: pour une roue à rétro-pédalage , roue à patins* ou une roue arrière de fixie, on commencera du côté de la roue libre . Les rayons porteurs seront dans ce cas-là dans l'autre sens.

Le premier rayon

On commence par poser un rayon tracteur. On pique un rayon dans le trou par l'extérieur du flasque et on le relie au premier trou à gauche du trou de valve. Sur une roue arrière, on commence par le côté opposé à la roue libre. Sur des jantes de vélos étrangers (hollandais par exemple) le décalage des trous peut être inversé, ce qui obliger de commencer par le premier trou à droite de la valve.

Première nappe

On continue cette nappe en posant tous les rayons tracteurs de ce côté de la roue. Ils sont disposés un trou sur deux côté moyeu et un trou sur quatre côté jante.

Deuxième nappe

Dans la variante qui consiste à lacer les deux nappes d'un côté avant de passer à l'autre coté, nous amorçons la deuxième nappe comme suit. Il va falloir tourner le moyeu de sorte de tendre artificiellement les rayons de la première nappe. Cela va nous permettre de poser le premier rayon porteur de la seconde nappe. En l'occurence, si on tourne dans le sens anti-horaire, cela va nous permettre de ne pas croiser de rayons au dessus du trou de valve. Les rayons porteurs vont donc venir s'insérer dans les trous libres du flasque de ce côté du moyeu, avant de partir dans le sens opposé des rayons tracteurs pour s'insérer dans la jante. Chaque rayon porteur passera derrière deux rayons tracteurs avant d'en croiser un troisième par le dessus et de s'insérer dans la jante. On complète cette nappe avec la même logique pour chaque rayon. De cette façon, on réalise un rayonnage classique, dit "croisé à trois", de notre roue.

Troisième nappe

C'est le plus compliqué.

On passe donc au deuxième côté de la roue. On commence là aussi par les rayons tracteurs. On peut remarquer que les perçages des deux flasques sont décalés. De sorte que lorsque l'on implante un rayon tracteur dans l'un des trous du flasque de ce côté, il se retrouve positionné entre un rayon tracteur et un rayon porteur du côté opposé. Ce rayon tracteur doit être positionné à droite de l'autre rayon tracteur déjà inséré . Les rayons tracteurs, quelque soit le côté de la roue, partent dans le même sens. Partant du flasque, chaque rayon tracteur va donc s'insérer dans la jante juste derrière le rayon tracteur opposé, sur le flasque de l'autre côté.

Quatrième nappe

On implante la dernière nappe de rayons porteurs dans la même logique que pour la deuxième nappe.

Mise en tension

Dans cette phase du remontage, il faut particulièrement faire attention à ne pas créer de saut, c'est à dire ne pas excentrer la jante par rapport à l'axe de la roue. Il faut donc procéder de façon très méthodique et commencer d'abord par visser chaque écrou de rayon jusqu'à recouvrir tout le filetage du rayon. On va ensuite placer la roue sur un banc de dévoilage et donner un premier tour de serrage à chaque rayon. Puis un deuxième, puis un troisième, etc. jusqu'à obtenir une tension correcte des rayons.

Centrage de la roue

La première chose dont il faut se préoccuper après cette première mise en tension, c'est de centrer la jante. Cette étape est importante pour que la roue s'insère de façon symétrique plus tard dans le cadre du vélo. Pour cette opération, il existe un appareil, le comparateur de centrage de roue que l'on place d'un côté puis de l'autre de la roue pour vérifier que l'écart entre la jante et les contre-écrous extérieurs de l'axe sont identiques des deux côtés.Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez placer la roue dans le cadre de votre vélo, vous mesurez l'écartement de vos haubans, vous rechercher le milieu et vous centrez la roue par rapport a ce résultat. L'opération se fait directement sur le vélo.

Correction du saut

Deuxième chose à faire: la correction du saut. Au fur et à mesure que l'on augmente la tension des rayons, il faut surveiller qu'on ne crée pas un saut sur la jante.

Dévoilage

La troisième étape consiste en un classique dévoilage, la correction du saut restant prioritaire.

Variantes de rayonnage

• On peut réaliser des rayonnages à quatre croisements pour renforcer encore la résistance et la capacité d'amortissement de la roue, par exemple pour un vélo de randonnée ou un BMX
• Le rayonnage radial (en quelque sorte, à zéro croisement) est assez esthétique mais à réserver exclusivement à la roue avant avec freinage sur jante. Elle est réalisable sur une jante 32 trous et très rarement sur une jante 36 trous. Il n'est absolument pas adapté à la transmission des efforts de pédalage, pas plus que de freinage. Donc à proscrire sur toute roue arrière comme toute roue avant équipée de frein à tambour ou à disque. Le rayonnage radial est moins amortissant et en cas de choc (passage dans un nid de poule par exemple) il y a risque d'arracher un bord du flasque du moyeu.

Calculer la taille des rayons

• Nous vous présentons ici un tutoriel pour rayonner une roue. Vous pouvez même rayonner des roues excentriques. Merci à Jean de Grenoble
• Et aussi, un autre calculateur de rayon : Fichier:Calcul longueur de rayons.ods
• Et encore un autre ici http://www.sapim.be/spoke-calculator