Câble de frein - montage et réparations : Différence entre versions

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=== Routage à droite ou à gauche ? ===
 
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Faut-il monter les [[Levier de frein|leviers des freins]] à droite ou à gauche du guidon ?
 
Faut-il monter les [[Levier de frein|leviers des freins]] à droite ou à gauche du guidon ?
* Les '''habitudes''' del cycliste doivent primer pour éviter toutes mauvaises surprises dans les freinages d’urgence.
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* Les '''habitudes''' del cycliste doivent primer pour éviter toutes mauvaises surprises lors des freinages d’urgence.
 
* Dans les pays où les véhicules circulent sur la gauche, le levier du frein '''avant''' est traditionnellement monté '''à gauche''' et celui du frein '''arrière à droite'''; et c’est l’inverse dans les pays où le sens de circulation est à droite. Par contre sur les vélos équipés de [[Frein#Frein à rétropédalage|frein à rétropédalage]], le levier du frein avant est souvent monté à droite.
 
* Dans les pays où les véhicules circulent sur la gauche, le levier du frein '''avant''' est traditionnellement monté '''à gauche''' et celui du frein '''arrière à droite'''; et c’est l’inverse dans les pays où le sens de circulation est à droite. Par contre sur les vélos équipés de [[Frein#Frein à rétropédalage|frein à rétropédalage]], le levier du frein avant est souvent monté à droite.
* Certaines contraintes mécaniques doivent être prises en considération. Par exemple, il peut être délicat de monter le levier d’un frein à tirage latéral arrière sur la gauche du cintre.
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* Certaines contraintes mécaniques doivent être prises en considération. Par exemple, il peut être délicat de monter le levier d’un frein à tirage direct arrière sur la gauche du cintre.
 
==== Questions de sécurité ====
 
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Il est conseillé de garder les deux mains sur le [[guidon]] à chaque fois qu’on est amené à devoir freiner la monture : en descente, à proximité d’un carrefour ou avant de croiser un autre véhicule… El cycliste pourra alors choisir quel frein actionner en fonction de la situation. Il y a toutefois des cas où une seule main est disponible contraignant alors d’utiliser un seul des freins du vélo :
 
Il est conseillé de garder les deux mains sur le [[guidon]] à chaque fois qu’on est amené à devoir freiner la monture : en descente, à proximité d’un carrefour ou avant de croiser un autre véhicule… El cycliste pourra alors choisir quel frein actionner en fonction de la situation. Il y a toutefois des cas où une seule main est disponible contraignant alors d’utiliser un seul des freins du vélo :
* Lorsqu’on doit passer vers le petit braquet, avant de s’arrêter au feu rouge, si les manettes de vitesse ne sont pas montées sur le guidon, la main libre doit pouvoir actionner le frein avant si le véhicule qui précède pile brusquement.
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* Lorsqu’on doit passer vers le petit braquet, avant de s’arrêter au feu rouge, si les manettes de vitesse ne sont pas montées sur le guidon, la main libre (celle qui n’est pas sur le levier de vitesse) doit pouvoir actionner le frein avant si le véhicule qui précède pile brusquement.
 
* Lorsqu’on tend la main pour indiquer qu’on va tourner. Quand on souhaite tourner à gauche, seul le levier de frein placé à droite du guidon est disponible. Et si on a respecté le montage traditionnel, on ne pourra freiner qu’à l’arrière sans possibilité de réaliser un arrêt brusque en toute sécurité. Il est moins nécessaire par contre d’indiquer qu’on souhaite tourner à droite.
 
* Lorsqu’on tend la main pour indiquer qu’on va tourner. Quand on souhaite tourner à gauche, seul le levier de frein placé à droite du guidon est disponible. Et si on a respecté le montage traditionnel, on ne pourra freiner qu’à l’arrière sans possibilité de réaliser un arrêt brusque en toute sécurité. Il est moins nécessaire par contre d’indiquer qu’on souhaite tourner à droite.
 
==== Contraintes mécaniques ====
 
==== Contraintes mécaniques ====
* En général lorsqu’on monte la '''[[gaine]] du frein arrière''', elle part du levier de frein, passe devant la [[Cadre#Tube de direction|douille de direction]] avant d’aboutir sur la [[Gaine#Arrêt de gaine|butée de gaine]] ou le [[Gaine#Guide-gaine|guide-gaine]] montés à l’avant du [[Cadre#Tube supérieur|tube supérieur]] ou du [[Cadre#Tube diagonal|tube diagonal]]. La gaine risquerait en effet de faire un coude nuisant au bon coulissement du câble si elle était montée directement sur la butée ou le guide-gaine, sans passer devant le tube de direction. Or sur la plupart des vélos, la butée de gaine ou le guide-gaine sont placés sur le côté gauche du tube. Il est alors souvent préférable de monter à droite le levier du frein arrière.
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* En général lorsqu’on monte la '''[[gaine]] du frein arrière''', elle part du levier de frein, passe devant la [[Cadre#Tube de direction|douille de direction]] avant d’aboutir sur la [[Gaine#Arrêt de gaine|butée de gaine]] ou le [[Gaine#Guide-gaine|guide-gaine]] montés à l’avant du [[Cadre#Tube supérieur|tube supérieur]] ou du [[Cadre#Tube diagonal|tube diagonal]]. La gaine risquerait en effet de faire un coude nuisant au bon coulissement du câble si elle était montée directement sur la butée ou le guide-gaine, sans passer devant le tube de direction. Or sur la plupart des vélos récents, la butée de gaine ou le guide-gaine sont placés sur le côté gauche du tube. Lorsque ceux-ci sont placés trop près du guidon, il est alors souvent préférable de monter à droite le levier du frein arrière.
* La plupart des '''freins à tirage latéral''', [[Frein#Frein à étrier à tirage latéral|à étrier]] ou [[Frein#Frein à tirage direct|sur tasseaux]], sont conçus pour un montage traditionnel (avant à gauche et arrière à droite). En tentant d’inverser ce montage (avant à droite et arrière à gauche), la gaine risque de prendre des courbes sinueuses trop serrées avec le risque qu’elle se déloge d’une butée lorsque le levier de frein est actionné.
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* Beaucoup de '''freins à tirage latéral''', [[Frein#Frein à étrier à tirage latéral|à étrier récents]] ou [[Frein#Frein à tirage direct|sur tasseaux]], sont conçus pour un montage traditionnel (avant à gauche et arrière à droite). En tentant d’inverser ce montage (avant à droite et arrière à gauche), la gaine risque de prendre des courbes sinueuses trop serrées avec le risque qu’elle se déloge d’une butée placée trop près du guidon, lorsque le levier de frein est actionné.
 
* Les [[Frein#Freinage sur moyeu|freins à moyeu]] sont toujours montés à gauche du vélo. Dans les deux cas, avant ou arrière, la gaine doit respecter les contraintes décrites précédemment.
 
* Les [[Frein#Freinage sur moyeu|freins à moyeu]] sont toujours montés à gauche du vélo. Dans les deux cas, avant ou arrière, la gaine doit respecter les contraintes décrites précédemment.
 
=== Montage sur le levier de frein ===
 
=== Montage sur le levier de frein ===
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* [[Gaine#Diagnostic|Diagnostic des gaines]]
 
* [[Gaine#Diagnostic|Diagnostic des gaines]]
 
* [[Frein#Contrôle mécanique|Contrôle des freins]]
 
* [[Frein#Contrôle mécanique|Contrôle des freins]]
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=== Coulissement du câble ===
 
=== Coulissement du câble ===
dont gaines plus en butée, gaines ou câble coudé, câble bloqué, repérer où ça bloque, câble rouillé, gaine sale ou mal lubrifiée, frein ou levier de frein grippé ou coincé ou tordu, patin ventouse, câble sorti de son guide câble, câble détendu, extrémité de gaine abîmée... + câble cassé, gaîne abîmée ou trop courte
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Un freinage défectueux est souvent dû à un mauvais coulissement du câble. Pour vérifier celui-ci, on actionne d’abord le [[levier de frein]]. Si on découvre un problème, on tire ensuite sur les portions à nu du câble, pour en déterminer l’origine. On peut aussi actionner le frein sans toucher au levier de frein puis en actionnant les deux en même temps pour mieux comprendre ce qu’il se passe.
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* Si le frein ne répond pas, que le freinage est trop mou ou que le câble se détend subitemement :
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** Les gaines doivent toutes être en [[Gaine#Vérification des butées|butées]] ⇒ détendre le câble, remettre la gaine en position, retendre le câble.
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** Si une gaine est [[Gaine#Longueur des gaines|trop courte]], elle peut sortir de sa butée lorsque le frein est actionné ⇒ remplacer la gaine trop courte.
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** Si la structure hélicoïdale de la gaine est visible, ce n’est pas gênant, par contre on doit n’apercevoir [[Gaine#Diagnostic|aucun jour]] entre les spires métalliques ⇒ remplacer la gaine abîmée.
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** Le câble peut être cassé ⇒ défaire le câblage, remplacer le câble, refaire le montage.
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** Le câble peut être trop mou, pas assez tendu ⇒ retendre le câble.
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** La [[Câble#Vis serre-câble|vis serre-câble]] n’est peut-être pas assez serrée ⇒ retendre le câble et resserrer la vis.
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** La [[Câble#Tête de câble|tête de câble]] n’est pas bien arrimée à l’[[étrier]] du levier de frein ⇒ détendre le câble, remettre la tête de câble en position, retendre le câble.
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** La [[Câble#Câble de frein|tête de câble]] n’est pas adéquate au levier de frein ⇒ défaire le câblage, remplacer le câble, refaire le montage.
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** Il manque une [[Gaine#Arrêt de gaine|butée]] ⇒ défaire le câblage, ajouter la butée manquante, refaire le montage.
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** Une des [[Gaine#Vérification des butées|butées]] est abîméee ⇒ si la butée est amovible, défaire le câblage, remplacer la butée défectueuse, refaire le montage.
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** Une des [[Gaine#Vérification des butées|butées]] n’est pas bien fixée ou trop dévissée ⇒ détendre le câble, remettre la butée en position, retendre le câble.
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** On vérifie aussi la bonne position des [[Changer les patins|patins]] ou des [[plaquettes]] ⇒ les remettre en position.
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** Lorsqu’on appuie à fond sur les leviers, ceux-ci ne doivent pas toucher le cintre ou les poignées signe que le câble n’est pas suffisamment tendu ⇒ retendre le câble.
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* Si ça bloque tout de suite, qu’on sent une résistance lorsqu’on appuie ou que le frein peine à revenir en position de repos :
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** On vérifie que les [[Gaine#Diagnostic|gaines]] ou le [[Câble#Diagnostic|câble]] ne sont pas coudés, notamment à proximité des [[Gaine#Arrêt de gaine|butées]] ⇒ défaire le câblage, remplacer la gaine et/ou le câble, refaire le montage.
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** On vérifie que le câble n’est pas coincé dans ou à côté d’un [[Câble#Guide-câble|guide-câble]] ⇒ détendre le câble, remettre le câble en position, retendre le câble.
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** Si le [[Frein#Contrôle mécanique|frein]] ou le [[levier de frein]] sont grippés ⇒ injecter de l’huile dans les pivots de la pièce grippée.
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** Si le frein ou le levier de frein sont coincés ou tordus ⇒ remplacer la pièce défectueuse.
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** Si le câble est rouillé ou si une gaine est encrassée, un nettoyage suffit parfois : passer un coup de chiffon imbibé d’huile sur les portions à nu du câble et injecter de l’huile sur chaque gaine et pompant plusieurs fois sur les leviers de frein pour faciliter la pénétration du lubrifiant. Si cela ne suffit pas, il faudra remplacer le câble et toutes les gaines.
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** Si ça bloque, penser à vérifier que le câble ne s’est pas effiloché ⇒ remplacer le câble.
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=== Câble effiloché ===
 
=== Câble effiloché ===
dont à l'intérieur du levier de frein (câble bloqué ou grippé), à chaque extrémité de gaine mal protégé et abîmé, dans les guides-câbles (surtout les poulies), sur la vis serre-câble, queue de câble non protégée
+
Un câble est composé de fils en général d’acier fins tressés en torons. Lorsque certains fils se rompent, le câble s’effiloche, devient plus fragile et peut finir par casser. L’effilochage peut aussi se répandre le long du câble et nuire à son bon coulissement. Attention, l’état des câbles peut être masqué par les gaine ou les leviers de frein. Voici quelques causes d’effilochage parmi les plus courantes :
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* Si le frein est bloqué ou grippé et qu’on continue à forcer, le câble s’effiloche en général à l’intérieur du levier de frein.
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* Si les extrémités des gaines sont détériorées, notamment suite à une [[Gaine#Gaine à structure hélicoïdale|coupe bâclée]] et surtout si elles ne sont pas protégées par des [[Gaine#Embout de gaine|embouts de gaines]], la structure métallique peut casser les fils externes du câble et l’effilocher.
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* Le câble peut aussi s’effilocher à l’intérieur des [[Câble#Guide-câble|guide-câbles]], surtout les poulies, par un effet de cisaillement. Une lubrification régulière des guide-câbles permet de se prémunir du problème.
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* Le câble peut aussi s’effilocher à partir de la vis [[Câble#Vis serre-câble|serre-câble]]. Notamment lorsque celle-ci n’a pas été suffisamment serrée ou lorsque le câble frotte contre une arête aigüe, par exemple sur l’[[écrou]] si on n’a pas interposé une [[rondelle]] entre l’écrou et la mâchoire du frein.
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* Un [[Câble#Câble de liaison|câble de liaison]] peut aussi s’effilocher, surtout à une de ses extrémités ou à proximité du crochet central.
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* La [[Câble#Queue de câble|queue du câble]] s’effiloche rapidement après la [[Câble#Coupe|coupe]], tant qu’on ne l’a pas protégée par un [[Câble#Embout de câble|embout de câble]].
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Si le câble est effiloché, il est préférable de le remplacer. Lorsque le défaut est léger, on peut toutefois s’en sortir avec quelques astuces :
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* Si l’extrémité du câble est suffisamment longue on peut la raccourcir en coupant en amont de la partie qui s’effiloche.
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* Couper à ras les fils qui s’effilochent et enfoncer leur extrémité à l’intérieur du câble.
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* Pour enfiler un câble effiloché dans le trou d’une [[Câble#Vis serre-câble|vis serre-câble]], on reduit d’abord au mieux l’effilochage, puis on « visse » l’extrémité du câble en l’enfilant dans le trou de la vis.
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== Entretien ==
 
== Entretien ==
 
== Vidéo ==
 
== Vidéo ==

Version du 6 mai 2021 à 13:19

En cours de construction

Description

Pièces concernées

Outils utilisés

Montage du câble

Routage à droite ou à gauche ?

Faut-il monter les leviers des freins à droite ou à gauche du guidon ?

  • Les habitudes del cycliste doivent primer pour éviter toutes mauvaises surprises lors des freinages d’urgence.
  • Dans les pays où les véhicules circulent sur la gauche, le levier du frein avant est traditionnellement monté à gauche et celui du frein arrière à droite; et c’est l’inverse dans les pays où le sens de circulation est à droite. Par contre sur les vélos équipés de frein à rétropédalage, le levier du frein avant est souvent monté à droite.
  • Certaines contraintes mécaniques doivent être prises en considération. Par exemple, il peut être délicat de monter le levier d’un frein à tirage direct arrière sur la gauche du cintre.

Questions de sécurité

Les freins avant et arrière n’ont pas le même comportement :

  • Le frein arrière donne un freinage moins efficace et peut faire déraper le vélo en cas de freinage sec.
  • Le frein avant est plus efficace, mais le freinage peut être dangereux en descente, lorsqu’on est penché en avant ou quand on tourne le guidon (dans ce dernier cas freiner à l’arrière s’avère tout aussi dangereux).

Il est conseillé de garder les deux mains sur le guidon à chaque fois qu’on est amené à devoir freiner la monture : en descente, à proximité d’un carrefour ou avant de croiser un autre véhicule… El cycliste pourra alors choisir quel frein actionner en fonction de la situation. Il y a toutefois des cas où une seule main est disponible contraignant alors d’utiliser un seul des freins du vélo :

  • Lorsqu’on doit passer vers le petit braquet, avant de s’arrêter au feu rouge, si les manettes de vitesse ne sont pas montées sur le guidon, la main libre (celle qui n’est pas sur le levier de vitesse) doit pouvoir actionner le frein avant si le véhicule qui précède pile brusquement.
  • Lorsqu’on tend la main pour indiquer qu’on va tourner. Quand on souhaite tourner à gauche, seul le levier de frein placé à droite du guidon est disponible. Et si on a respecté le montage traditionnel, on ne pourra freiner qu’à l’arrière sans possibilité de réaliser un arrêt brusque en toute sécurité. Il est moins nécessaire par contre d’indiquer qu’on souhaite tourner à droite.

Contraintes mécaniques

  • En général lorsqu’on monte la gaine du frein arrière, elle part du levier de frein, passe devant la douille de direction avant d’aboutir sur la butée de gaine ou le guide-gaine montés à l’avant du tube supérieur ou du tube diagonal. La gaine risquerait en effet de faire un coude nuisant au bon coulissement du câble si elle était montée directement sur la butée ou le guide-gaine, sans passer devant le tube de direction. Or sur la plupart des vélos récents, la butée de gaine ou le guide-gaine sont placés sur le côté gauche du tube. Lorsque ceux-ci sont placés trop près du guidon, il est alors souvent préférable de monter à droite le levier du frein arrière.
  • Beaucoup de freins à tirage latéral, à étrier récents ou sur tasseaux, sont conçus pour un montage traditionnel (avant à gauche et arrière à droite). En tentant d’inverser ce montage (avant à droite et arrière à gauche), la gaine risque de prendre des courbes sinueuses trop serrées avec le risque qu’elle se déloge d’une butée placée trop près du guidon, lorsque le levier de frein est actionné.
  • Les freins à moyeu sont toujours montés à gauche du vélo. Dans les deux cas, avant ou arrière, la gaine doit respecter les contraintes décrites précédemment.

Montage sur le levier de frein

La tête du câble dépend du type du levier de frein :

Routage le long du cadre

Voir aussi :

Montage sur le frein

Montage du câble de liaison

Voir aussi :

Mise en tension du câble

Voir aussi :

Diagnostic et réparations

Voir aussi :

Coulissement du câble

Un freinage défectueux est souvent dû à un mauvais coulissement du câble. Pour vérifier celui-ci, on actionne d’abord le levier de frein. Si on découvre un problème, on tire ensuite sur les portions à nu du câble, pour en déterminer l’origine. On peut aussi actionner le frein sans toucher au levier de frein puis en actionnant les deux en même temps pour mieux comprendre ce qu’il se passe.

  • Si le frein ne répond pas, que le freinage est trop mou ou que le câble se détend subitemement :
    • Les gaines doivent toutes être en butées ⇒ détendre le câble, remettre la gaine en position, retendre le câble.
    • Si une gaine est trop courte, elle peut sortir de sa butée lorsque le frein est actionné ⇒ remplacer la gaine trop courte.
    • Si la structure hélicoïdale de la gaine est visible, ce n’est pas gênant, par contre on doit n’apercevoir aucun jour entre les spires métalliques ⇒ remplacer la gaine abîmée.
    • Le câble peut être cassé ⇒ défaire le câblage, remplacer le câble, refaire le montage.
    • Le câble peut être trop mou, pas assez tendu ⇒ retendre le câble.
    • La vis serre-câble n’est peut-être pas assez serrée ⇒ retendre le câble et resserrer la vis.
    • La tête de câble n’est pas bien arrimée à l’étrier du levier de frein ⇒ détendre le câble, remettre la tête de câble en position, retendre le câble.
    • La tête de câble n’est pas adéquate au levier de frein ⇒ défaire le câblage, remplacer le câble, refaire le montage.
    • Il manque une butée ⇒ défaire le câblage, ajouter la butée manquante, refaire le montage.
    • Une des butées est abîméee ⇒ si la butée est amovible, défaire le câblage, remplacer la butée défectueuse, refaire le montage.
    • Une des butées n’est pas bien fixée ou trop dévissée ⇒ détendre le câble, remettre la butée en position, retendre le câble.
    • On vérifie aussi la bonne position des patins ou des plaquettes ⇒ les remettre en position.
    • Lorsqu’on appuie à fond sur les leviers, ceux-ci ne doivent pas toucher le cintre ou les poignées signe que le câble n’est pas suffisamment tendu ⇒ retendre le câble.
  • Si ça bloque tout de suite, qu’on sent une résistance lorsqu’on appuie ou que le frein peine à revenir en position de repos :
    • On vérifie que les gaines ou le câble ne sont pas coudés, notamment à proximité des butées ⇒ défaire le câblage, remplacer la gaine et/ou le câble, refaire le montage.
    • On vérifie que le câble n’est pas coincé dans ou à côté d’un guide-câble ⇒ détendre le câble, remettre le câble en position, retendre le câble.
    • Si le frein ou le levier de frein sont grippés ⇒ injecter de l’huile dans les pivots de la pièce grippée.
    • Si le frein ou le levier de frein sont coincés ou tordus ⇒ remplacer la pièce défectueuse.
    • Si le câble est rouillé ou si une gaine est encrassée, un nettoyage suffit parfois : passer un coup de chiffon imbibé d’huile sur les portions à nu du câble et injecter de l’huile sur chaque gaine et pompant plusieurs fois sur les leviers de frein pour faciliter la pénétration du lubrifiant. Si cela ne suffit pas, il faudra remplacer le câble et toutes les gaines.
    • Si ça bloque, penser à vérifier que le câble ne s’est pas effiloché ⇒ remplacer le câble.

Câble effiloché

Un câble est composé de fils en général d’acier fins tressés en torons. Lorsque certains fils se rompent, le câble s’effiloche, devient plus fragile et peut finir par casser. L’effilochage peut aussi se répandre le long du câble et nuire à son bon coulissement. Attention, l’état des câbles peut être masqué par les gaine ou les leviers de frein. Voici quelques causes d’effilochage parmi les plus courantes :

  • Si le frein est bloqué ou grippé et qu’on continue à forcer, le câble s’effiloche en général à l’intérieur du levier de frein.
  • Si les extrémités des gaines sont détériorées, notamment suite à une coupe bâclée et surtout si elles ne sont pas protégées par des embouts de gaines, la structure métallique peut casser les fils externes du câble et l’effilocher.
  • Le câble peut aussi s’effilocher à l’intérieur des guide-câbles, surtout les poulies, par un effet de cisaillement. Une lubrification régulière des guide-câbles permet de se prémunir du problème.
  • Le câble peut aussi s’effilocher à partir de la vis serre-câble. Notamment lorsque celle-ci n’a pas été suffisamment serrée ou lorsque le câble frotte contre une arête aigüe, par exemple sur l’écrou si on n’a pas interposé une rondelle entre l’écrou et la mâchoire du frein.
  • Un câble de liaison peut aussi s’effilocher, surtout à une de ses extrémités ou à proximité du crochet central.
  • La queue du câble s’effiloche rapidement après la coupe, tant qu’on ne l’a pas protégée par un embout de câble.

Si le câble est effiloché, il est préférable de le remplacer. Lorsque le défaut est léger, on peut toutefois s’en sortir avec quelques astuces :

  • Si l’extrémité du câble est suffisamment longue on peut la raccourcir en coupant en amont de la partie qui s’effiloche.
  • Couper à ras les fils qui s’effilochent et enfoncer leur extrémité à l’intérieur du câble.
  • Pour enfiler un câble effiloché dans le trou d’une vis serre-câble, on reduit d’abord au mieux l’effilochage, puis on « visse » l’extrémité du câble en l’enfilant dans le trou de la vis.

Entretien

Vidéo

Variantes

Notes

Liens externes