Chaîne
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La chaîne en cyclisme est un élément mécanique fermé constitué d'un assemblage d'une suite d'éléments métalliques (maillons) servant à transmettre un mouvement sans glissement entre le pédalier et la roue arrière dite motrice.
Sommaire
Variantes
Les chaînes se différencient par leur largeur. La longueur du maillon est la distance entre les rivets, elle est la même pour toutes les chaines (sauf très anciennes) : 1/2 pouce, soit 12,7mm. Les rouleaux d'une chaine moderne ont un diamètre de 7,75mm. La largeur est l'espace intérieur des maillons qui sépare les deux plaquettes les plus rapprochées d'un maillon.
Les différentes largeurs sont :
| Chaînes très larges (avant 1950) | 4,76mm |
| Chaînes larges pour roue libre de 1 à 3 vitesses | 3,18mm |
| Chaînes étroites pour roue libre et cassette 4 à 9 vitesses | 2,30mm |
| Chaînes très étroites pour cassette 10 vitesses et plus | 2,29 mm |
Réparations
Entretien
Il est conseillé d'entretenir régulièrement une chaîne en la lubrifiant. Pour cela utiliser de l'huile, mais pas de graisse, en effet la graisse est trop pâteuse, elle freine le fonctionnement de la transmission et surtout elle va "accrocher" sable et autres saletés qui vont venir user prématurément tous le éléments: la chaîne, les pignons et les plateaux. Les lubrifiants-dégrippants en bombe contiennent des solvants et sont à réserver aux chaines grippées par la rouille. Leur pouvoir lubrifiant n'est pas assez durable et ils ne conviennent pas pour l'entretien normal d'une chaine en bon état. De plus on a tendance à en mettre plus à côté de la chaîne que dessus, y compris dans ses poumons en respirant l'aérosol... Les lubrifiants téflonnés sont à éviter comme ils finissent par constituer une épaisseur poisseuse sur la chaine. L'huile de vaseline est d'origine minérale (pétrole) et non biodégradable. Il existe des huiles à base végétale, beaucoup plus coûteuses mais non polluantes, spécialement conçues pour un usage sur chaine de vélo (Green-Oil et d'autres marques) qui offrent de bonnes performances. Surtout ne pas utiliser n'importe quelle huile alimentaire, elles se dégradent rapidement et peuvent devenir terriblement poisseuses et salissantes.
Les chaînes neuves sont déjà lubrifiées avec un lubrifiant de grande qualité (de l'huile spéciale chauffée à haute température) qui est conçu pour que tous les éléments de la chaîne se déplacent correctement. Ce lubrifiant est d'une qualité autrement supérieure à tous ceux disponibles dans le commerce. Une erreur commune est d'enlever ce lubrifiant lors de l'installation de la chaîne, mais ce n'est surtout pas à faire. Il n'est pas nécessaire de lubrifier une chaîne neuve avant plusieurs centaines de kilomètres parcourus, sauf si c'est clairement nécessaire (chaîne sèche).
La durée de vie d'une chaîne est de plusieurs milliers de kilomètres. Contrairement aux idées reçues, la chaine ne s'allonge pas en vieillissant mais les galets cylindriques qui pivotent entre les maillons s'usent avec les frottements, de même que les pignons de la cassette (les plateaux également si ils sont en alliage d'aluminium). Si la chaîne est trop usée, ou si la cassette est trop usée, même avec une chaîne en bon état, cette dernière risque de « sauter » lorsqu'on pédale fort. Il est donc recommandé de porter une attention commune à ces deux pièces et on conseille généralement de les remplacer en même temps. Plus la chaîne est étroite, plus elle s'use rapidement.
Pour évaluer l'usure de la chaîne, on utilise un comparateur d'usure de chaîne qui permet de vérifier si les galets ont perdu trop d'épaisseur. Pour démonter la chaîne, on utilise un dérive-chaîne, sauf si elle comporte un maillon-rapide qui permet en principe de l'ouvrir sans outil spécial.
Pour nettoyer une chaine très encrassée il existe des petits boitiers munis de brosses dans lesquels on peut mettre un peu de solvant et faire passer la chaine sans la démonter. Sans ce dispositif, on peut procéder comme suit:
- Démonter la chaine en déclipsant le maillon rapide ou avec un dérive-chaine
- Utiliser une paire de vielles chaussettes épaisses (à jeter) et en mettre une sur chaque main
- Tenir fermement d'une main une extrémité de la chaine et de l'autre essuyer en serrant avec la chaussette toute la longueur de la chaîne. Répéter l'opération autant de fois que nécessaire, dans un sens puis dans l'autre en frottant bien jusqu'à ce que la chaine soit la plus propre possible.
- Pour finir ce nettoyage à sec, tenir dans chaque main une extrémité de la chaine et la secouer fortement latéralement pour évacuer les saletés restées coincées entre les plaquettes.
- Si il reste de la crasse durcie entre les maillons un nettoyage plus complet doit se faire avec du solvant :
Deux méthodes pour utiliser le moins possible de produit:
- Prendre un récipient large (type bac de glace 1 litre) et placer la chaîne bien lovée à plat au fond. Recouvrir la chaine de solvant (essence F) ou autre solvant moins toxique. Juste la quantité nécessaire. Les vapeurs de l'essence F sont toxiques, replacer le couvercle du bac et laisser agir quelques minutes. Rouvrir puis décoller la crasse en frottant avec une brosse à dent. Retourner la chaine comme une crêpe pour nettoyer l'autre face. Secouer latéralement le bac pour finir le nettoyage. Sortir la chaine et répéter les opération de nettoyage avec la paire de chaussettes comme décrit ci-dessus. Ne pas jeter le solvant, il est nocif pour l'environnement. En refermant la boite et laissant pendant une journée la crasse se déposer au fond on peut filtrer le solvant avec un filtre à café ou du coton et le réutiliser. Si on ne réutilise pas le solvant, le laisser s'évaporer en extérieur; ne pas le jeter à l'égout ni dans la nature.
- Prendre un flacon en plastique ou en verre (pot de confiture) qui puisse fermer hermétiquement, placer la chaine pliée dedans remplir au 1/3 de solvant, bien refermer puis secouer quelques minutes. Avec les secousses le plus gros de la crasse sera parti et le solvant l'aura au moins imprégnée. Ressortir la chaine et procéder au nettoyage à la chaussette comme décrit plus haut. Lorsque la chaine est sèche et propre, ne pas oublier de faire les secousses latérales pour expulser les saletés et grains de sables restés coincés entre les plaquettes.
Une fois le nettoyage terminé, remonter la chaine sur le vélo et bien la huiler jusqu'à ce qu'elle ne couine plus. Puis essuyer l'extérieur de la chaine avec un chiffon (ou une chausette propre) pour retirer tout excès d'huile.
Montage et démontage
Pour ouvrir une chaîne, il faut chasser partiellement un axe d'un maillon à l'aide d'un dérive-chaîne. Attention à ne pas le chasser complètement, pour pouvoir le remettre en place ultérieurement il faut le laisser encore riveté sur la plaquette arrière du maillon. Si la chaîne comporte un maillon spécial attache-rapide, celui-ci peut être ôté plus facilement encore, sans dérive-chaîne. La plupart des chaines de vélos hollandais comportent un maillon rapide, de même que les chaines récentes de vélos de course.
Pour fermer une chaîne, on utilise de la même façon le dérive-chaîne pour remettre en place l'axe du maillon dérivé ou on replace l'attache-rapide.
Réglage de la longueur
Pour déterminer sa longueur, on place la chaîne sur le grand plateau/petit pignon. Dans cette position les galets du dérailleur doivent être alignés verticalement.
Réparer les points durs
Suite à un réglage de chaîne ou à la pose d'une chaîne avec une pince dérive-chaîne, il arrive qu il y ait un point dur entre 2 maillons d'une chaîne. Cela provoque un bruit, en particulier lorsque la chaîne passe dans le dérailleur arrière, et cela provoque aussi des sauts sur les pignons de vitesse.
Pour l'enlever, il faut repérer l'emplacement de ce point dur, puis redonner du jeu au niveau du rivet. Pour cela, mettre une goutte d'huile au niveau du rivet. Puis tenir la chaîne avec les pouces de part et d'autre du point dur, et effectuer des torsions sur la chaîne latéralement en alternant dans les 2 sens et aussi dans le sens de la longueur. Voir si le point dur a disparu sinon retordre la chaîne.
