Régler des freins v-brake

Préalable

Les freins sur jante sont sensibles à l'état de la roue. Un réglage sur une roue en mauvais état entrainera à coup sûr un réglage incorrect du freinage. Avant de régler les freins, assurez vous d'avoir préalablement :

• Vérifié l'absence de tout jeu dans l'axe de la roue;
• Vérifier l'absence de voile, se référer à la page Dévoiler une roue;
• Vérifier l’absence de saut, se référer à la page Corriger un saut;
• Vérifier que le la roue est bien centrée sur le cadre.
• Vérifier l’état du frein, notamment la pièce articulée qui permet d’arrimer le coude V-brake qui a tendance à trop s’écarter, les tasseaux qui peuvent être grippés et les ressorts qui doivent être correctement arrimés dans les bons trous des tasseaux. Vérifier aussi le bon coulissement du câble et le bon fonctionnement du levier de frein. Remplacer les pièces abîmées si nécessaire.

Installer un câble

Avant d'installer un nouveau câble, s'assurer que les gaines soient en bon état, elle ne doivent pas comporter de coudes, êtres écrasées.

Dans la manette

Actionner la manette pour laisser apparaître le support de câble et installer l'extrémité du câble. Les manettes V-Brake (à tirage long) sont munies d'une fente pour passer le câble au travers de la manette, la vis de réglage et son contre écrou en sont munis également. Passer le câble en alignant la vis de réglage de tension. Une fois le câble passé resserrer la vis de réglage de tension.

Dans la gaine

Passer le câble dans les différentes gaines sans oublier les butées de gaines.

Dans le coude

Passer le câble dans le coude

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  Coude V-brake

Revisser le barillet du levier

Serrer au maximum (mais sans force, ce n'est pas nécessaire) le barillet situé au niveau du levier de frein. Cet arrêt de gaine réglable vous servira plus tard à retendre le câble de frein et compenser ainsi l'usure des patins. Si on souhaite anticiper sur un futur voile de la jante, on peut dévisser d'un ou de tour le barillet. Pas plus, sinon les patins seront trop éloignés de la jante et le levier de frein risquera alors d'atteindre le guidon avant que le freinage soit assez puissant. Resserrer ensuite le contre-écrou jusqu'en appui contre le levier pour que le barillet ne puisse plus se dérégler.

Monter les patins

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  Patins à tige avant montage sur des bras cantilever.

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  Patin à tige monté sur un bras cantilever.

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  Patin à vis longue avant montage sur un bras à tirage direct

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  Patin à vis longue monté sur un bras à tirage direct.

Si les patins ne sont pas déjà montés, il faut d'abord monter leur fixation en plaçant les rondelles semi-sphériques dans le bon ordre. On a deux cas de figures :

• Pour les patins à tige, la rondelle bombée (à trou étroit) (3), doit être placée en appui (côté bombé) contre la partie creuse (B) du bras de frein et la rondelle guillotine (à trou large) creuse (2) en appui (côté creux) contre la partie bombée (C) du bras de frein.
• Pour les patins à vis, positionner les rondelles dans cet ordre :
  • Une rondelle creuse (1), côté plat en appui contre le patin (A). On met en général la rondelle large mais on choisira la fine si la jante est un peu trop large.
  • Une rondelle bombée (2), côté plat en appui contre la mâchoire du frein (B).
  • La mâchoire du frein.
  • Une rondelle bombée (3), côté plat en appui contre la mâchoire du frein (C).
  • Une rondelle creuse (4), partie creuse en appui contre la rondelle bombée. On met en général la rondelle fine mais on choisira la large si la la fine a été utilisée côté patin.
  • Une rondelle plate (5).
  • L’écrou de serrage (6).

Positionner les patins

Pour chaque patin, en poussant le bras de la mâchoire du frein de sorte que le patin vienne au contact de la jante. Il faut fixer la position du patin de sorte que la tige du patin soit perpendiculaire au bras de l'étrier et que la gomme du patin soit à plat contre la jante. L'ensemble de la gomme du patin doit être en contact avec la jante et le patin doit être parallèle à la jante, en revanche le patin ne doit pas toucher le pneu. Si le patin est asymétrique, la partie la plus longue doit être placée vers l’arrière et la partie la plus courte vers l’avant. On peut distinguer quatre alignements :

1. Alignement de la hauteur : chaque bras de frein est muni d’une rainure verticale qui permet d’aligner la hauteur du patin sur la hauteur du flanc de la jante. Si le patin est trop haut, il peut frotter contre le pneu risquant l’éclatement de celui-ci, s’il est trop bas, toute la gomme ne sera pas en contact avec la surface de freinage, le freinage sera moins puissant et l’usure de la gomme sera inégale.
2. Alignement tangentiel : pivoter le patin pour que la gomme soit alignée sur la courbe de la jante. Si l’angle est incorrect, une partie du patin pourrait frotter contre le pneu risquant l’éclatement de celui-ci, le freinage sera moindre et l’usure de la gomme inégale.
3. Alignement parallèle : la verticale de la gomme doit arriver bien en face de la jante lorsque le levier est actionné. Si elle arrive en biais, la gomme ira heurter la jante d’abord par le haut ou par le bas, le freinage sera moindre et le patin s’usera de manière inégale.
4. Réglage de l’attaque (ou alignement horizontal) : il permet de s’assurer que les parties avant et arrière de la gomme iront bien heurter la jante au même moment. Dans l’idéal, la partie avant des patins devraient être légèrement plus proches (0,5 à 1 mm pour une gomme courte et 1 à 1,5 mm pour une gomme longue) de la jante que l’arrière. Lors du freinage la rotation de la roue va tirer sur les patins le forçant à s’écarter légèrement : le réglage du pincement permet d’anticiper cette torsion pour que les patins soient bien parallèles à la jante au plus fort du freinage. Lorsque c’est l’arrière qui est plus proche, le freinage pourrait être insuffisant et provoquer des couinements. Interposer un objet dont l’épaisseur est proche du millimètre (un élastique, une carte type bancaire ou un peu de pâte à fixe) entre la partie arrière du patin et la jante peut faciliter ce réglage.

Alignement automatique

Avec des patins à vis, les rondelles semi-sphérique permettent de simplifier grandement le réglage de la position des patins. Cela ne fonctionne pas toujours, mais quand ça marche on a évité une belle galère. Il suffit pour cela de positionner au mieux les patins (hauteur et courbe parallèle à la jante) et de serrer très légèrement leur fixation, les patins doivent encore pouvoir bouger si on force un peu. On tend ensuite le câble sans excès jusqu’à ce que les patins soient à fleur de la jante. Ensuite on actionne le levier de frein et on resserre les écrous de fixation tout en gardant le levier en appui. En général, grâce aux rondelles semi-sphériques, les patins se mettent automatiquement à la bonne position. Une fois les patins correctement alignés, finir le serrage des écrous en maintenant chaque patin pour qu’il ne change pas de position pendant le serrage.

Le réglage automatique fonctionne mal ou pas du tout si les rondelles semi-sphériques sont de qualité médiocre, grippées, abîmées ou si elles n’ont pas été mises dans le bon sens. Il en est de même avec une gomme de qualité médiocre ou usée inégalement. Lubrifier légèrement les rondelles semi-sphériques résout parfois le problème. L’alignement automatique ne fonctionne pas avec des patins à tige.

Mise en tension du câble

Plus les patins sont proches de la jante, plus il est facile de les positionner correctement. La position des patins et la tension du câble sont donc réglées conjointement. Avant de tendre le câble il faut d’abord arrimer le coude V-brake dans la pièce articulée de la mâchoire opposée à celle comportant la vis serre-câble.

Pour tendre correctement le câble, il faut en théorie trois mains : une main pour tendre le câble, une main pour rapprocher les mâchoires de frein pour que les patins soient suffisamment proche de la jante et une main pour resserrer la vis serre-câble. La solution varie suivant l’outil dont on dispose :

• Une troisième main de type étau permet de maintenir les patins plaqués contre la jante. Deux mains seront alors suffisantes, une pour tendre le câble et l’autre pour la vis serre-câble.
• Avec une pince tire-câble, la main actionnant la pince peut à la fois tendre le câble tout en maintenant les patins collés à la jante, l’autre main est alors disponible pour la vis serre-câble.
• Avec une pince simple, de préférence à bec, il est aussi possible de le faire en deux étapes :
  • Tendre d’abord le câble à fond pour que les patins soient collées à la jante. Pour cela on va utiliser une main pour rapprocher les patins et l’autre pour tendre le câble avec la pince. La pince doit arriver en appui contre la mâchoire de frein. Si le câble s’est légèrement détendu pendant l’opération on peut pivoter la pince pour retendre le câble tout en la maintenant en appui contre le frein. La pince agit maintenant comme une pince tire-câble. On peut alors libérer la main tenant les patins collés à la jante pour resserrer la vis serre-câble.
  • Pour ajuster ensuite le dégagement entre jante et patins pour que la roue puisse tourner librement, positionner la pince à quelques millimètres de la vis serre-câble. Desserrer ensuite la vis serre-câble sans lâcher la pince. Les mâchoires vont s’écarter légèrement mais n’iront pas trop loin puisque la mâchoire côté serre-câble va rentrer en butée contre la pince. Resserrer ensuite la vis serre-câble. Recommencer l’opération si le dégagement n’est pas suffisant.

Tassage des gaines

Après avoir remplacé une gaine ou retendu un câble détendu, les embouts de gaine peuvent ne pas être suffisamment enfoncées ou la gaine ne pas être suffisamment logée tout au fond de sa butée. Le câble risque alors de se détendre dès les premiers freinage avec pour conséquence un dégagement excessif entre jante et patins nuisant fortement à la qualité du freinage. Il faut donc tasser les gaines ou vérifier qu’elles soient correctement enfoncées. Pour cela, il suffit d’appuyer au moins trois fois à fond sur les leviers de frein, après avoir mis le câble sous tension. Si les gaines n’étaient pas tassées correctement, les patins iront s’écarter un peu plus de la jante. Il faut alors retendre le câble, vérifier une dernière fois le tassage avant de procéder au réglage final.

Réglage du dégagement entre les patins et la jante

À la fin du réglage, le dégagement entre jante et patins doit être le même de chaque côté et ne doit pas dépasser les 2 mm (Shimano préconise 1 mm). Retendre le câble si le dégagement est insuffisant ou procéder au centrage du frein s’il n’est pas identique des deux côtés.

Centrage du frein

Pour centrer le frein, on ajuste en général les vis situées de chaque côté des platines des mâchoires, à proximités des tasseaux. Levier au repos, revisser la vis de réglage du côté où le patin est trop proche de la jante (on augmente la tension du ressort de rappel) et/ou dévisser celle du côté où le patin est trop éloigné (on diminue la tension du ressort de rappel).

Si les vis de centrage sont correctement vissées, la position des patins doit varier immédiatement. Si ce n’est pas le cas, la vis de centrage peut ne pas encore être en butée contre le ressort. Continuer alors de visser jusqu’à ce qu’on sente une résistance. S’il est nécessaire d’appuyer sur le levier pour que les patins changent de position, le tasseau est certainement grippé ou bien le patin peut faire ventouse parce qu’il est creux ou parce qu’il touche le pneu. Il arrive aussi parfois qu’un ressort soit trop fatiqué et qu’il faille le remplacer ou l’arrimer au trou supérieur du tasseau.

Exemples de méthode de réglage

1ère méthode, façon Emma

Cette méthode a été spécialement conçue pour les ateliers participatifs lorsque les patins sont à vis.

1. Revisser à fond le barillet du levier et dévisser d’un tour (pour permettre à lae cycliste de réduire un frottement excessif en cas de voile de la roue). Dévisser la vis serre-câble si besoin.
2. Positionner au mieux les patins (hauteur et courbe parallèle à la jante) et serrer très légèrement leur fixation, les patins doivent encore pouvoir bouger sans trop forcer.
3. Tendre le câble sans excès jusqu’à ce que les patins soient à fleur de la jante.
4. Vérifier le bon tassage des gaines. Actionner le levier de frein au moins trois fois à fond pour bien tasser les gaines dans leur butées. Retendre le câble si besoin.
5. Réglage automatique de la position des patins : actionner le levier de frein et serrer sans excès les écrous de fixation en gardant le levier en appui. En général, grâce aux rondelles semi-sphériques, les patins se mettent automatiquement à la bonne position. Rectifier la position des patins si besoin.
6. Finir le serrage des écrous en maintenant chaque patin pour qu’il ne change pas de position pendant le serrage.
7. Ajuster la tension du câble pour régler le dégagement entre les patins et la jante entre 1 et 2 mm de chaque côté.
8. Centrer le frein pour que le dégagement soit bien le même de chaque côté.

2ème méthode, façon Shimano

Cette méthode est intéressante avec des patins à cartouche et à vis. Si le réglage est fait correctement, il suffira de revisser à fond les barillets lors du changement de la cartouche sans avoir à refaire le réglage du frein.

1. Revisser à fond le barillet du levier puis dévisser d’environ 5 tours. Dévisser la vis serre-câble si besoin.
2. Positionner au mieux les patins (hauteur, courbe et face de la gomme parallèle à la jante) et serrer légèrement leur fixation pour qu’ils ne bougent pas trop pendant la suite de l’opération.
3. Plaquer les patins contre la jante, tirer le câble à fond et serrer la vis serre-câble.
4. Revisser à fond le barillet pour créer le bon dégagement entre jante et patins.
5. Vérifier le tassage des gaines. Refaire le réglage si nécessaire.
6. Rectifier si besoin la position des patins en utilisant par exemple l’astuce de l’alignement automatique.
7. Rectifier le centrage du frein si nécessaire.

3ème méthode, pour patins à tige

Les patins à tige sont intéressants lorsque le dégagement entre la jante et le cadre est trop large pour des patins à vis. Le réglage est un plus fastidieux car l’alignement automatique ne fonctionne pas.

1. Revisser à fond le barillet du levier et dévisser d’un tour (pour permettre à lae cycliste de réduire un frottement excessif en cas de voile de la roue). Dévisser la vis serre-câble si besoin.
2. Enfiler la tige du patin dans la vis à trou du système de fixation en poussant la tige quasiment au maximum (la plus grande partie de la tige devrait donc être entre la jante et le bras de frein). De l’autre côté, on ne laissera déborder la tige que de quelques millimètres, suffisamment pour assurer un bon serrage. Cette disposition n’est possible que si la jante n’est pas trop large, mais le principe directeur reste de toujours pousser la tige au maximum.
3. Serrer légèrement, les patins doivent encore bouger si on force un peu. Le serrage s’effectue toujours avec l’écrou du système de fixation. La vis trouée est parfois munie d’une empreinte hexagonale creuse qui ne sert qu’à maintenir le système de fixation pour faciliter le serrage.
4. Pousser chaque mâchoire pour que les patins entrent en contact avec la jante et ajuster la position des patins (les 4 positions).
5. Vérifier que les deux mâchoires soient parallèles lorsque les patins sont en contact. Repousser si nécessaire les tiges des patins dans le trou de la vis de fixation (plus de tige vers l’extérieur des freins) jusqu’à ce que les 2 bras soient à peu près parallèles. S’il faut au contraire pousser un peu plus les tiges vers la jante, vers l’intérieur, la jante est certainement trop fine et devrait être remplacée. Réajuster la position des patins si nécessaire.
6. Finir le serrage des fixations des patins.
7. Tendre le câble sans excès jusqu’à ce que les patins soient à fleur de la jante.
8. Vérifier le bon tassage des gaines. Actionner le levier de frein au moins trois fois à fond pour bien tasser les gaines dans leur butées. Retendre le câble si besoin.
9. Ajuster la tension du câble pour régler le dégagement entre les patins et la jante entre 1 et 2 mm de chaque côté.
10. Centrer le frein pour que le dégagement soit bien le même de chaque côté.

Vérification du réglage

La position des patins est-elle correcte ?

1. Alignement en hauteur. Les patins sont-ils à la bonne hauteur ? La gomme ne doit pas effleurer le pneu (position trop haute) et ne pas déborder sous la surface de freinage (position trop basse). Attention aux sauts de la roue !
2. Alignement tangentiel. La courbe des patins suit-elle la courbe de la jante ?
3. Alignement parallèle. La gomme arrive-t-elle bien en face de la jante lorsque le levier de frein est actionné ?
4. Alignement horizontal (ou angle d’attaque). Le dégagement de la partie avant ne doit pas être plus importante que celui de la partie arrière. Procéder au réglage de l’angle d’attaque si nécessaire.
5. Rectifier la position des patins si nécessaire.

Contrôle du dégagement entre jante et patins.

1. Faire tourner la roue et vérifier qu’à aucun moment les patins ne viennent effleurer ou frotter la jante lorsque le levier est au repos. Attention aux voiles de la roue ! Suivant les cas on pourra revoir la position des patins, détendre légèrement le câble, dévoiler la roue ou centrer le frein.
2. Si la roue tourne librement, vérifier que le dégagement est bien le même de chaque côté et ne dépasse pas les 2 mm (Shimano préconise 1 mm). Retendre le câble ou procéder au centrage du frein si nécessaire.

Contrôle du freinage : sur pied d’atelier puis roues au sol puis en réel.

Si le frein couine par temps sec, procéder au vérifications suivantes :

1. Présence d’un jeu excessif (dans la roue par exemple) ?
2. Position incorrecte des patins ? Régler un peu plus l’attaque résout parfois le problème.
3. Serrage insuffisant (des patins ou de l’axe de la roue) ?
4. Pollution de la gomme ou de la surface de freinage de la jante ? La gomme se nettoie au papier de verre ou à la lime et la jante au chiffon propre (éventuellement imbibé d’alcool isopropylique, d’acétone ou de tout autre produit ne laissant aucune trace après séchage).

Les causes d’un freinage insuffisant peuvent être les mêmes que celles d’un frein qui couine, mais il faudra sans doute aussi revoir la tension du câble (dégagement excessif entre jante et patins par exemple) ou la compatibilité du levier. La pose d’un arceau rigidificateur (brake booster) permet d’améliorer la puissance du freinage en empêchant que les tubes du cadre ne s’écartent lors du freinage.