Rétro-direct

Fonctionnement

Rétro-direct se réfère au type de mécanisme de propulsion mis en place sur ces vélos, si particulier.

Souvent composé de deux vitesses seulement. Si on pédale vers l'avant, on roule avec une première vitesse, et si on pédale en arrière, on roule aussi (vers l'avant), mais cette fois-ci avec la seconde vitesse.

Système ancien, il est possible de le reconstruire assez facilement, sans récupérer de roues d'origines; il suffit juste de bricoler et de trouver des bonnes pièces aux bonnes dimensions.

Avoir plus d'infos sur l'article du wikipedia anglais

Vidéo schématique expliquant le fonctionnement

Vidéo d'un vélo monté en rétro-direct sans tendeur (pédalier avec double couronne de même taille!! - important)

Montage d'un vélo rétro direct étape par étape

Liste des ingrédients

1 vélo, avec un écartement des haubans le plus large possible - au niveau de la roue arrière (plus récent c'est, mieux c'est)	On pourra imaginer à commencer un nouveau vélo de zéro : Sans système de vitesses installé (de préférence) : pas de dérailleur avant ni arrière (pas utile), et donc juste une couronne sur le pédalier (dans ce cas précis) Un écartement des haubans le plus large possible : un vieux vélo pourra peut-être faire l'affaire, c'est une histoire de frottement de la chaîne contre le cadre
2 roues libres une vitesse, au nombre de dents distincts	Ne pas prendre en dessous de 16 (la roue libre sera sans doute trop large), et chercher vers les 24 dents au moins pour la deuxième (sinon la différence ne se ferra pas trop sentir)
1 cuvette de pédalier fileté qui se visse dans les deux roues libres : permettra d'étendre la zone de filetage et ainsi mettre en place sur la roue la deuxième roue libre.	Ne pas prendre de cuvette fixe, car la partie haute de cette dernière nous empêchera d'insérer la deuxième roue libre.
1 chaîne type BMX - 1/8"(préférable) assez longue	Si achat neuf, il en faudra sans doute deux pour avoir assez de maillons.
1 roue arrière sans axe, et avec filetage pour accueillir la première roue libre	Pour ce montage, autant récupérer une roue sans axe, car il faudra de toue façon le retirer et être sûr qu'il soit assez long.
1 axe assez grand pour accueillir : le moyeu + les deux roues libre côte à côte + le reste des contre-écrous	Le montage de l'axe ne sera pas des plus évidents.
Des billes, cônes, et contre écrous pour remonter l'axe sur la roue.
1 tige de selle	En fin de vie ça le fera aussi. Pas de taille précise, ça sera pour faire le tendeur de chaîne.
Des rondelles d'axe ou un galet (usé), vis, écrous pour le tendeur de chaîne.	Un galet usé pourra faire l'affaire : le but est que la chaîne soit tendu à la fin.
1 plat en acier/alu (conseillé).	Permet de renforcer la position du tendeur (ou sinon on soude, et pas besoin de ça) - la partie blanche et rouillé dans la photo.

Recette

• Fabrication de la roue

On prend sa roue arrière sans axe et son axe suffisament grand pour avoir du côté roue libre : l'espace pour les deux roues libre monovitesse colé, et de l'autre côté, suffisament d'espace pour le centrage de la roue. Y faudra sans doute s'y prendre à plusieurs fois.

Une fois que l'axe est mis en place, on peut visser la première roue libre (de préférence la plus grande), bien à fond. Ensuite on ajoute la cuvette filleté de pédalier dans la première roue libre inséré. Normalement, un espace suffisant du filletage doit être présent. Même chose que la roue libre, on serre bien à fond si possible ou juste assez pour avoir ce qu'y faut pour avoir du filetage pour la deuxième roue libre. Et donc si c'est bon, on ajoute la deuxième roue libre.

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  Axe correctement monté dans le moyeu de roue avec tout les composaants nécessaire

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  Tada! Les deux roues libre tournent indépendament l'une de l'autre

• Construction du tendeur de chaîne

Pas forcement besoin de soudure ou brasure, une des difficultés résidera dans la mise en place d'un tendeur de chaîne efficace que ce soit pour le pédalage avant que arrière.

Une solution est de ne pas utiliser de tendeur de chaîne, mais directement la deuxième couronne du pédalier, y faut pour cela que les deux couronnes fassent la même taille et même nombre de dents.

Sinon, on peut faire une construction fait maison, en prenant une tige de selle. On faut deux ouverturess en forme de U de chaque côté, afin de pouvoir attacher une des parties au haubant, et l'autre pour bloquer le galet où passera la chaine. Y faut suffisament de profondeur pour poser une vis et bloquer au niveau supérieur et même chose pour l'inférieur du fait du passage de la chaine et galet. Pas de mesures précises, y faudra ajuster au fur et à mesure et surtout par rapport au cadre travaillé. Important : le galet doit se situer le plus au centre possible par rapport aux deux roues libre placé à l'arrière. Pour bien voir cela, on peut viser et ajuster en regardant le vélo par l'arrière et faire de sorte que la chaîne puisse arriver au niveau du galet sans trop être tordu, c'est à dire que l'espace entre les deux roues libre doit se placer visuellement le galet. Qui plus est, le tendeur de chaîne doit être le plus proche possible du pédalier pour éviter au maximum que la chaîne déraille du fait de l'écartement des deux roues libre et que la chaîne est censé s'y insérer. On comprend mieux à ce niveau là l'intérêt de ne pas avoir trop d'espace entre les deux roues libre.

• Montage de la chaîne

Résultat

• Ma petite pouliche

Monté à l'atelier vélo sapiens (Marseille).

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  Vue d'ensemble du vélo.

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  Vue de profil.

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  Les roues libres sont côte à côte (malgré un fort espacement obligé avec la solution de deux roues libre indépendante), mais aussi, la chaîne vient malheureusement frotter le haubant inférieur avec ce cadre.

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  Pour ce vélo, le tendeur de chaîne est une simple tige de selle, et le renfort, une simple équerre d'une étagère.

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