Fourche

La fourche d'un vélo de base est caractérisée par quatre parties distinctes généralement brasées ou soudées. Si la fourche du vélo représente une petite partie du cadre du vélo, le poids de cette dernière n'est pas négligeable. Les tubes des fourches de vélos sont en effet épais afin de subir la pression que l'on y exerce lorsque l'on se met en danseuse par exemple. La plupart des fourches sont en acier, même très souvent sur des vélos avec cadre en alu ou titane, ceci parce que l'acier est le moins susceptible de se fissurer et de casser. Sur les vélos de course, il est devenu fréquent que la fourche soit en carbone avec un pivot en alu.

Composants de la fourche

Le pivot

Il s'agit d'une tige de métal (parfois appelée tige de direction par opposition au tube de direction (voir cadre), filetée à une extrémité. Le diamètre de ce tube varie selon le type de vélo (route, VTT).

La couronne

Moins apparente sur les vélos modernes que sur les anciennes fourches où cette partie était parallèle au pivot et ornée de forme décorative, la couronne constitue l'endroit ou le pivot se scinde en deux fourreaux.

Les fourreaux

Il s'agit des deux tubes de diamètre plus étroit qui parcourt la roue de part et d'autre. Leur longueur est un peu plus élevé que le rayon de la roue. De la sorte, chaque dimension de roue nécessite d'avoir une fourche appropriée.

Les pattes

Il s'agit des encoches que l'on retrouve au bout des fourreaux pour engager et serrer l'axe de la roue avant.

La fixation des freins

Les fixation des freins de la roue avant se font sur la fourche. Selon le type de frein, on distingue différentes particularités sur la fourche. Ainsi selon le frein désiré, on ne peut choisir que certaines fourches bien que de rares fourches permettent de fixer autant des étriers que des V-Brake.

Frein V-Brake

Les freins V-Brakes se fixent de chaque côté de la roue au niveau des fourreaux. On remarque ainsi une tige filetée femelle (dites filet ou alésage) sur chaque fourreau, avec normalement trois trous situés du côté intérieur qui permettent de régler la tension du ressort du frein.

Frein Cantilever

Les freins cantilever se fixent de manière similaire aux freins V-Brake à la différence près que les fourches de Cantilever ne possèdent qu'un trou pour la tension des ressorts.

Frein de course type étrier

Les freins de type étrier sont fixés au niveau de la couronne. Les nouveaux freins possèdent une tige filetée de dimension sensiblement supérieure au trou que l'on trouvait sur les anciennes fourches. Il convient donc d'agrandir ce trou à l'aide d'une perceuse suffisamment puissante en prenant garde à percer droit.

Dépose (Fourche A-Headset)

Retirer la vis de serrage 12 ainsi que la rondelle 11, desserrer les vis de fixations sur le coté de la potence 10, retirer la potence.

Retirer les rondelles 8 et 9 de la fourche, retirer la fourche.

Après nettoyage à l'aide d'un chiffon avec dégraissant, contrôler l'usure des cuvettes de fourche et de cadre 3,5 et 6 (usure linéaire et régulière : OK ; marques de billes imprimées : HS )

Retirer si besoin les cuvettes de cadre à l'aide d'un marteau et d'un tube (ou autre outil) inséré à l’intérieur du carde (éviter les coups de marteau à l’extérieur qui endommageraient fortement le cadre)

Retirer si besoin la cuvette de fourche à l'aide d'un pointeau et d'un marteau.

Repose (Fourche A-Headset)

Replacer les cuvettes de cadre à leur endroits respectifs si elles sont différentes et la cuvette de fourche 3.

S'assurer qu'elles sont dépourvue de toutes traces de graisse usager et de crasse quelconque puis appliqué de la graisse sur chaque cuvettes.

Reposer un roulement préalablement nettoyé sur la cuvette de fourche billes apparente vers le haut.

Mettre en place la fourche dans le cadre, insérer l'autre roulement, billes apparentes vers le bas (voir cas particulier...).

Insérer la cuvette supérieur 8, l'éxpendeur 9, la potence 10 (sans la serrer), l'entretoise 11 et enfin la vis de serrage sans la serrer.

Vérifier que les roulement sont bien en place et épousent correctement les cuvettes.

Serrer la vis 12 jusqu'à disparition du jeu dans la direction, vérifier le mouvement de la fourche, elle doit tourner de manière régulière et sans effort considérable, si besoin, ajuster le serrage de la vis 12.

Aligner la potence et la fourche puis serrer les vis du coté de la potence petits tours par petits tours en alternant vis du haut et vis du bas.

Principales raisons de casse des fourches

Avant de récupérer des fourches, il convient de vérifier comme pour toutes les pièces de vélo récupérées si elle est encore utilisable. Si comme pour toutes les pièces filetées (voir filetage) il est important d'évaluer si celui-ci est encore en bon état, deux autres causes particulières peuvent discréditer les fourches.

Pivot tordu

Souvent, à la suite d'un choc frontal avec le vélo, en plus de subir une crevaison (meilleurs des cas), un voile de roue (encore chanceux), on subit carrément une torsion de la fourche au niveau du pivot. Il est recommandable de jeter les fourches avec pivot tordu car elles représentent un risque réel de casse en cas de choc futur. L'évaluation se fait mieux une fois la fourche détachées du cadre.

Fourreaux tordus

Cette avarie arrive également lors d'accidents de vélo. Elle s'observe même lorsque le vélo est encore monté et que la fourche est fixée au cadre. En regardant la fourche de côté, si l'on remarque que les deux fourreaux n'ont plus exactement la même courbure et que les pattes ne sont pas situées au même niveau, la fourche a été faussée.

Si la déformation est minime, il est possible de la rectifier (sur une fourche en acier uniquement) en utilisant un outil professionnel qui sert à détordre les tubes et un contrôleur d'alignement des pattes. L'opération reste délicate et réclame un bon œil pour vérifier la symétrie.

Lorsque les fourreaux ont été tordus, il est bon de procéder à une vérification de l'alignement du cadre car il arrive que la force exercée sur le pivot lors de la torsion des fourreaux aie entraîné la torsion du tube de fourche également.