https://wiklou.org/w/api.php?action=feedcontributions&user=Koaclarck&feedformat=atomWiklou, le Wiki du Biclou - Contributions de l’utilisateur [fr]2024-03-29T15:57:35ZContributions de l’utilisateurMediaWiki 1.31.8https://wiklou.org/w/index.php?title=Patte_de_d%C3%A9railleur&diff=22928Patte de dérailleur2023-11-28T10:32:49Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>[[File:0074-fahrradsammlung-RalfR.jpg|thumb|300px|Patte de dérailleur solidaire du cadre]] [[File:0103-fahrradsammlung-RalfR.jpg|thumb|300px|Patte de dérailleur moderne]]<br />
<br />
== Description ==<br />
<br />
La '''patte de dérailleur''' est la pièce reliant le [[dérailleur|dérailleur arrière]] au [[cadre]]. Elle n'existe que sur les vélos relativement récents, auparavant le dérailleur était fixé grâce à l'[[Axe de roue|axe de la roue arrière]] ou la patte de dérailleur faisait partie du cadre.<br />
<br />
Cette partie du cadre ayant tendance à être malmenée (patte tordue voire cassée), les vélos modernes disposent d'une pièce intermédiaire qui évite de changer la totalité du cadre en cas de casse. <br />
<br />
== Problèmes courants et solutions ==<br />
<br />
=== La patte est cassée ===<br />
<br />
Si c'est une patte moderne, indépendante du cadre, il suffit de la démonter et la remplacer. Il existe de très nombreux modèles (des centaines...) donc à moins d'avoir un vélo très classique ou une chance extraordinaire, il faudra certainement commander la pièce chez un [[vélociste]] ce qui immobilisera le vélo pendant un bout de temps. Une patte de dérailleur coûte entre 5€ et 40€ (vélo très haut de gamme), comptez en moyenne 10€. En cas de patte introuvable, il est possible d'en utiliser une suffisamment similaire et de la meuler légèrement pour la faire tenir sur le cadre.<br />
Pour trouver la bonne patte de dérailleur, il y a plusieurs possibilités :<br />
* l'entreprise VAR propose un [https://vartools.com/fr/poster-de-la-gamme-de-pattes-de-derailleur-a-la-taille-reelle-var-p1493.php poster] avec les photos en taille réelle des principales pattes<br />
* si on n'a pas la patte, on peut faire une recherche sur internet avec la marque du vélo, imprimer les pages du [https://vartools.com/fr/telecharger-catalogue.php catalogue PDF Var] qui propose les photos des pattes en taille réelle. On découpe le contour de la patte qui semble correspondre et on voit si ça s'ajuste dans le cadre.<br />
<br />
En cas de patte ancienne, un cadreur peut ôter le triangle arrière contenant la patte, le remplacer par un nouveau et le ressouder en place, mais ça sera en général cher. Si ce n'est pas possible ou trop onéreux, une solution de bricolage à imaginer serait possible.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Exemple d'un cadre en aluminium dont la patte de dérailleur, partie intégrante de celui-ci, est cassée. Le cadre est donc fichu. Cela montre l'intérêt des pattes fusibles remplaçables qui évitent de casser le cadre."><br />
Cadre-alu-patte-cassee.jpg<br />
Cadre-alu-patte-cassee-2.jpg<br />
Cadre-alu-patte-cassee-3.jpg<br />
</gallery><br />
<br />
<br />
<br />
=== Le pas de vis de la patte est arraché ===<br />
<br />
Si le pas de vis est HS, sur une patte non solidaire du cadre on remplace la patte par une neuve.<br />
<br />
Sur une patte solidaire du cadre, il existe un accessoire permettant de sauver le cadre, c'est le "Dropout saver" de "Wheels Manufacturing". Il coûte une douzaine d'euros et est disponible en deux versions : large et mince, selon l'épaisseur de la patte. C'est un écrou qui vient se mettre à la place du pas de vis d'origine, avec une forme hexagonale de l'autre côté, permettant de serrer le dérailleur sans faire tourner l'écrou. Il faut alors re-percer le trou avec un foret de 12 mm et mettre l'écrou dans le trou, puis le maintenir avec une clé pendant qu'on visse le dérailleur.<br />
<br />
=== La patte est voilée / tordue ===<br />
<br />
Il arrive que la patte de dérailleur se voile pour plusieurs raisons (usure naturelle, choc, chaîne qui se coince dans le dérailleur et qui le tord…). Il est aisé de la dévoiler pourvu qu'on dispose des bons outils et que la patte soit en [[acier]]. Si elle est en [[alu]], on peut tenter une réparation mais il est probable que la patte se fende, l'aluminium se pliant mal, il faudra alors bien vérifier son état afin d'éviter de repartir avec une patte fragilisée. <br />
<br />
Pour la réparation, on utilise une jauge d'alignement de patte de dérailleur (ou un [[Redresseur_de_patte_de_dérailleur|redresseur de patte de dérailleur]] pour les intimes), cet outil est composé d'une tige filetée semblable à la vis d'un dérailleur, il faut la visser sur la patte comme si il s'agissait d'un dérailleur. Le long manche de l'outil sert à visualiser le voile plus facilement par rapport à la roue et à faire bras de levier afin de la redresser.<br />
<br />
Pour corriger un voile évident, il faut procéder petit à petit et non pas d'un coup au risque de casser la patte. La manœuvre est simple, il s'agit de tordre la patte (dans le bon sens évidemment, il ne faut pas accentuer le voile) en s'aidant du bras de levier que forme le dévoileur. Quand le voile est plus faible, on s'aide de la distance roue-manche de l'outil qui doit rester constante lorsque on fait tourner le dévoileur. Tant qu'elle ne l'est pas, il faut continuer à tordre la patte, on procède par tâtonnement, un peu comme un [[Dévoilage|dé-voilage de roue]].<br />
<br />
== Quid des pattes de dérailleurs avant ? ==<br />
La plupart des dérailleurs avant sont reliés au cadre par une bague de serrage. Il existe néanmoins des systèmes de fixation par des pattes soudobrasées, ou rivetées ans le cadre<ref> Un exemple [https://forum.tontonvelo.com/viewtopic.php?f=64&t=37763 ici], sur un forum de discussion.</ref>. <br />
<br />
== Pour aller plus loin ==<br />
* Voir aussi : [[Obsolescence programmée]]<br />
* [https://www.youtube.com/watch?v=SYR3oXy93MI Utilisation du Dropout Saver par RJ the Bike Guy (Youtube, Anglais)]<br />
* [https://wheelsmfg.com/tech/PDF/ds-kit_instructions.pdf Instructions (en anglais) du Dropout Saver]<br />
<br />
== Autres images ==<br />
<gallery><br />
Pattes-derailleur-cadre-alu.jpg|Différentes pattes de cadre de dérailleur pour cadres en aluminium<br />
Patte-cadre-alu-sans-patte-derailleur.jpg|Détail d'une patte de cadre en aluminium sans patte de dérailleur<br />
Detail-patte-derailleur-alu.jpg|Détail de patte de dérailleur sur cadre alu.<br />
</gallery><br />
<br />
----<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Patte_de_d%C3%A9railleur&diff=22927Patte de dérailleur2023-11-28T10:32:21Z<p>Koaclarck : </p>
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<div>[[File:0074-fahrradsammlung-RalfR.jpg|thumb|300px|Patte de dérailleur solidaire du cadre]] [[File:0103-fahrradsammlung-RalfR.jpg|thumb|300px|Patte de dérailleur moderne]]<br />
<br />
== Description ==<br />
<br />
La '''patte de dérailleur''' est la pièce reliant le [[dérailleur|dérailleur arrière]] au [[cadre]]. Elle n'existe que sur les vélos relativement récents, auparavant le dérailleur était fixé grâce à l'[[Axe de roue|axe de la roue arrière]] ou la patte de dérailleur faisait partie du cadre.<br />
<br />
Cette partie du cadre ayant tendance à être malmenée (patte tordue voire cassée), les vélos modernes disposent d'une pièce intermédiaire qui évite de changer la totalité du cadre en cas de casse. <br />
<br />
== Problèmes courants et solutions ==<br />
<br />
=== La patte est cassée ===<br />
<br />
Si c'est une patte moderne, indépendante du cadre, il suffit de la démonter et la remplacer. Il existe de très nombreux modèles (des centaines...) donc à moins d'avoir un vélo très classique ou une chance extraordinaire, il faudra certainement commander la pièce chez un [[vélociste]] ce qui immobilisera le vélo pendant un bout de temps. Une patte de dérailleur coûte entre 5€ et 40€ (vélo très haut de gamme), comptez en moyenne 10€. En cas de patte introuvable, il est possible d'en utiliser une suffisamment similaire et de la meuler légèrement pour la faire tenir sur le cadre.<br />
Pour trouver la bonne patte de dérailleur, il y a plusieurs possibilités :<br />
* l'entreprise VAR propose un [https://vartools.com/fr/poster-de-la-gamme-de-pattes-de-derailleur-a-la-taille-reelle-var-p1493.php poster] avec les photos en taille réelle des principales pattes<br />
* si on n'a pas la patte, on peut faire une recherche sur internet avec la marque du vélo, imprimer les pages du [https://vartools.com/fr/telecharger-catalogue.php catalogue PDF Var] qui propose les photos des pattes en taille réelle. On découpe le contour de la patte qui semble correspondre et on voit si ça s'ajuste dans le cadre.<br />
<br />
En cas de patte ancienne, un cadreur peut ôter le triangle arrière contenant la patte, le remplacer par un nouveau et le ressouder en place, mais ça sera en général cher. Si ce n'est pas possible ou trop onéreux, une solution de bricolage à imaginer serait possible.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Exemple d'un cadre en aluminium dont la patte de dérailleur, partie intégrante de celui-ci, est cassée. Le cadre est donc fichu. Cela montre l'intérêt des pattes fusibles remplaçables qui évitent de casser le cadre."><br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption=""><br />
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Cadre-alu-patte-cassee.jpg<br />
Cadre-alu-patte-cassee-2.jpg<br />
Cadre-alu-patte-cassee-3.jpg<br />
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=== Le pas de vis de la patte est arraché ===<br />
<br />
Si le pas de vis est HS, sur une patte non solidaire du cadre on remplace la patte par une neuve.<br />
<br />
Sur une patte solidaire du cadre, il existe un accessoire permettant de sauver le cadre, c'est le "Dropout saver" de "Wheels Manufacturing". Il coûte une douzaine d'euros et est disponible en deux versions : large et mince, selon l'épaisseur de la patte. C'est un écrou qui vient se mettre à la place du pas de vis d'origine, avec une forme hexagonale de l'autre côté, permettant de serrer le dérailleur sans faire tourner l'écrou. Il faut alors re-percer le trou avec un foret de 12 mm et mettre l'écrou dans le trou, puis le maintenir avec une clé pendant qu'on visse le dérailleur.<br />
<br />
=== La patte est voilée / tordue ===<br />
<br />
Il arrive que la patte de dérailleur se voile pour plusieurs raisons (usure naturelle, choc, chaîne qui se coince dans le dérailleur et qui le tord…). Il est aisé de la dévoiler pourvu qu'on dispose des bons outils et que la patte soit en [[acier]]. Si elle est en [[alu]], on peut tenter une réparation mais il est probable que la patte se fende, l'aluminium se pliant mal, il faudra alors bien vérifier son état afin d'éviter de repartir avec une patte fragilisée. <br />
<br />
Pour la réparation, on utilise une jauge d'alignement de patte de dérailleur (ou un [[Redresseur_de_patte_de_dérailleur|redresseur de patte de dérailleur]] pour les intimes), cet outil est composé d'une tige filetée semblable à la vis d'un dérailleur, il faut la visser sur la patte comme si il s'agissait d'un dérailleur. Le long manche de l'outil sert à visualiser le voile plus facilement par rapport à la roue et à faire bras de levier afin de la redresser.<br />
<br />
Pour corriger un voile évident, il faut procéder petit à petit et non pas d'un coup au risque de casser la patte. La manœuvre est simple, il s'agit de tordre la patte (dans le bon sens évidemment, il ne faut pas accentuer le voile) en s'aidant du bras de levier que forme le dévoileur. Quand le voile est plus faible, on s'aide de la distance roue-manche de l'outil qui doit rester constante lorsque on fait tourner le dévoileur. Tant qu'elle ne l'est pas, il faut continuer à tordre la patte, on procède par tâtonnement, un peu comme un [[Dévoilage|dé-voilage de roue]].<br />
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== Quid des pattes de dérailleurs avant ? ==<br />
La plupart des dérailleurs avant sont reliés au cadre par une bague de serrage. Il existe néanmoins des systèmes de fixation par des pattes soudobrasées, ou rivetées ans le cadre<ref> Un exemple [https://forum.tontonvelo.com/viewtopic.php?f=64&t=37763 ici], sur un forum de discussion.</ref>. <br />
<br />
== Pour aller plus loin ==<br />
* Voir aussi : [[Obsolescence programmée]]<br />
* [https://www.youtube.com/watch?v=SYR3oXy93MI Utilisation du Dropout Saver par RJ the Bike Guy (Youtube, Anglais)]<br />
* [https://wheelsmfg.com/tech/PDF/ds-kit_instructions.pdf Instructions (en anglais) du Dropout Saver]<br />
<br />
== Autres images ==<br />
<gallery><br />
Pattes-derailleur-cadre-alu.jpg|Différentes pattes de cadre de dérailleur pour cadres en aluminium<br />
Patte-cadre-alu-sans-patte-derailleur.jpg|Détail d'une patte de cadre en aluminium sans patte de dérailleur<br />
Detail-patte-derailleur-alu.jpg|Détail de patte de dérailleur sur cadre alu.<br />
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[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Fichier:Cadre-alu-patte-cassee-2.jpg&diff=22926Fichier:Cadre-alu-patte-cassee-2.jpg2023-11-28T10:19:36Z<p>Koaclarck : User created page with UploadWizard</p>
<hr />
<div>=={{int:filedesc}}==<br />
{{Information<br />
|description={{fr|1=Exemple d'un cadre en alu dont la patte est partie intégrante du cadre. Le cadre est donc fichu.}}<br />
|date=2023-11-28<br />
|source={{own}}<br />
|author=[[User:Koaclarck|Koaclarck]]<br />
|permission=<br />
|other versions=<br />
}}<br />
<br />
=={{int:license-header}}==<br />
{{self|cc-by-sa-4.0}}<br />
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Ce fichier a été téléchargé avec l'extension UploadWizard<br />
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[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Fichier:Cadre-alu-patte-cassee-3.jpg&diff=22925Fichier:Cadre-alu-patte-cassee-3.jpg2023-11-28T10:19:35Z<p>Koaclarck : User created page with UploadWizard</p>
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<div>=={{int:filedesc}}==<br />
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[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Fichier:Cadre-alu-patte-cassee.jpg&diff=22924Fichier:Cadre-alu-patte-cassee.jpg2023-11-28T10:19:34Z<p>Koaclarck : User created page with UploadWizard</p>
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<div>=={{int:filedesc}}==<br />
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[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Levier_de_frein&diff=22876Levier de frein2023-11-03T10:16:56Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>[[Image:Levier_de_frein.JPG|150px|droite| levier de frein]]<br />
Le '''levier de freins''' est une pièce du vélo qui se trouve au niveau du [[guidon]] et qui ressemble à une [[manivelle]].<br />
C'est le levier de [[freins]] qui tire sur le [[câble de frein]] et qui actionne le freinage.<br />
<br />
Qu’ils soient simples ou combinés aux [[manettes de changement des vitesses]] les leviers de freins doivent être orientés dans le prolongement naturel des avant-bras afin d'éviter la fatigue musculaire.<br />
<br />
=== Compatibilité entre leviers et étriers de freins ===<br />
<br />
[[Fichier:Brake lever pivot point nonlinear cantilever.jpg|vignette|droite|Levier de frein de type normal avec un bras de levier de 25 mm]]<br />
[[Fichier:Brake lever pivot point linear vbrake.jpg|vignette|droite|Levier de frein de type V-Brake avec un bras de levier de 35 mm]]<br />
<br />
Les leviers de freins utilisent le principe de la poulie et du bras de levier pour tirer le câble de frein. Il existe deux principaux types de leviers de freins qui offrent des avantages mécaniques (bras de levier) différents :<br />
<br />
* Levier court : environ 25 mm (peut varier selon les marques et modèles, parfois 23, parfois 27 mm etc.), adapté aux freins de type Cantilever, tirage central, caliper, tirage latéral, U-Brake, tambour, Shimano [[Frein#Frein à rouleaux|Roller brake]], à disque pour vélo de route etc.<br />
* Levier long : environ 35 mm (peut varier : 32, 36 mm etc.) adapté uniquement aux freins de type V-Brake et freins à disque mécaniques pour VTT<br />
<br />
Pour mesurer un levier de frein et savoir s'il convient à votre type d'étrier il convient de mesurer la distance entre le point de pivot de la poignée et le point d'ancrage du câble de frein.<br />
<br />
Attention à ne pas négliger cette différence entre les leviers de frein, souvent ignorée du grand public et même des professionnels, car en cas de mauvaise adaptation entre levier et étrier le freinage est moins efficace :<br />
<br />
* Levier court (25 mm) avec étriers V-Brake : impossible de tirer suffisamment de câble, la poignée vient buter sur le cintre du vélo sans freiner correctement. Essayer de régler les freins dans ce genre de cas revient en général à devoir choisir entre placer les patins trop près de la jante (freinage trop soudain et difficile à doser, et souvent patins qui frottent car la roue est légèrement voilée) ou à avoir des freins qui ne freinent pas vraiment.<br />
* Levier long (35 mm) avec freins classiques : en serrant à l'arrêt on aura l'impression que les freins sont bons, mais une fois sur le vélo et en roulant même en serrant très fort le freinage est mauvais. Dans ce cas les patins atteignent la jante rapidement mais n'appliquent pas assez de pression pour l'arrêter. Aucun réglage ne permettra de corriger le problème.<br />
<br />
Dans les deux cas la meilleure solution est de changer soit les étriers soit les leviers de frein et avoir la bonne combinaison permettra d'obtenir un meilleur freinage.<br />
<br />
Certains leviers de freins (notamment chez Shimano) permettent sélectionner le bras de levier nécessaire et s'adapter ainsi à tous les types de freins, encore faut-il le savoir et les régler correctement.<br />
<br />
D'autres leviers (ServoWave de Shimano) offrent un avantage mécanique progressif : au début le câble est tiré très rapidement pour permettre d'atteindre la jante le plus vite possible, et ensuite plus on appuie sur le levier de frein, plus le tirage sera fort et le freinage meilleur. Ces leviers restent rares<br />
<br />
Il existe un accessoire dénommé Travel Agent, une petite roue qui s'installe sur le câble et permet d'utiliser un levier de frein qui ne correspond pas au type d'étrier de frein en adaptant l'avantage mécanique selon les besoins.<br />
<br />
=== Informations diverses ===<br />
Les leviers de frein sont presque tous équipés de butées réglables qui permettent de compenser l'usure des patins et l'étirement du câble. Pour retendre le câble, il suffit de déserrer la butée réglable puis de serrer contre le levier la mollette qui fait office de contre-écrou pour éviter que le réglage ne bouge avec les vibrations du vélos. Il existe différents diamètres de butées (et c'est difficile d'en commander !) et c'est une pièce fragile qu'on casse ou qu'on perd facilement. Donc, gardez-les précieusement quand vous jetez des manettes de frein.<br />
<br />
=== Exemples de leviers de freins ===<br />
[[Fichier:Levier-rappel-de-frein.jpg|vignette|gauche|Leviers de frein additionnels]]<br />
<br />
Ce modèle de rappel de levier de frein, ou levier additionnel, est très utile pour doubler la commande de frein, en complément de la cocotte", notamment pour les vélos de voyage ou vélo de ville. Cela permet en effet de ne pas avoir à atteindre les cocottes et rester en position droite pour freiner d'urgence. Ce type de levier peut aussi s'utiliser tout seul, sans fonction de rappel, sur un cintre droit par exemple.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
<br />
=== Autres références ===<br />
<br />
* [http://www.bike.bikegremlin.com/2016/06/15/bicycle-mechanical-brakes/ Bicycle mechanical brakes – working principle]<br />
* [http://mapage.noos.fr/ptis.trucs.sympas/freins_velo.htm#compatibilite Freins de vélo - Les vélos de Patrick]<br />
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_brake#Brake_levers Brake levers - Wikipédia]<br />
* [http://www.sheldonbrown.com/rim-brakes.html#ma Mechanical advantage - Sheldon Brown]<br />
* [http://www.sheldonbrown.com/canti-direct.html#levers Brake levers compatibility - Sheldon Brown]<br />
* [https://www.parktool.com/blog/repair-help/travel-agent-installation-and-adjustment Travel Agent installation - Park Tools]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Freinage]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Levier_de_frein&diff=22875Levier de frein2023-11-03T10:16:16Z<p>Koaclarck : /* Exemples de leviers de freins */</p>
<hr />
<div>[[Image:Levier_de_frein.JPG|150px|droite| levier de frein]]<br />
Le '''levier de freins''' est une pièce du vélo qui se trouve au niveau du [[guidon]] et qui ressemble à une [[manivelle]].<br />
C'est le levier de [[freins]] qui tire sur le [[câble de frein]] et qui actionne le freinage.<br />
<br />
Qu’ils soient simples ou combinés aux [[manettes de changement des vitesses]] les leviers de freins doivent être orientés dans le prolongement naturel des avant-bras afin d'éviter la fatigue musculaire.<br />
<br />
=== Compatibilité entre leviers et étriers de freins ===<br />
<br />
[[Fichier:Brake lever pivot point nonlinear cantilever.jpg|vignette|droite|Levier de frein de type normal avec un bras de levier de 25 mm]]<br />
[[Fichier:Brake lever pivot point linear vbrake.jpg|vignette|droite|Levier de frein de type V-Brake avec un bras de levier de 35 mm]]<br />
<br />
Les leviers de freins utilisent le principe de la poulie et du bras de levier pour tirer le câble de frein. Il existe deux principaux types de leviers de freins qui offrent des avantages mécaniques (bras de levier) différents :<br />
<br />
* Levier court : environ 25 mm (peut varier selon les marques et modèles, parfois 23, parfois 27 mm etc.), adapté aux freins de type Cantilever, tirage central, caliper, tirage latéral, U-Brake, tambour, Shimano [[Frein#Frein à rouleaux|Roller brake]], à disque pour vélo de route etc.<br />
* Levier long : environ 35 mm (peut varier : 32, 36 mm etc.) adapté uniquement aux freins de type V-Brake et freins à disque mécaniques pour VTT<br />
<br />
Pour mesurer un levier de frein et savoir s'il convient à votre type d'étrier il convient de mesurer la distance entre le point de pivot de la poignée et le point d'ancrage du câble de frein.<br />
<br />
Attention à ne pas négliger cette différence entre les leviers de frein, souvent ignorée du grand public et même des professionnels, car en cas de mauvaise adaptation entre levier et étrier le freinage est moins efficace :<br />
<br />
* Levier court (25 mm) avec étriers V-Brake : impossible de tirer suffisamment de câble, la poignée vient buter sur le cintre du vélo sans freiner correctement. Essayer de régler les freins dans ce genre de cas revient en général à devoir choisir entre placer les patins trop près de la jante (freinage trop soudain et difficile à doser, et souvent patins qui frottent car la roue est légèrement voilée) ou à avoir des freins qui ne freinent pas vraiment.<br />
* Levier long (35 mm) avec freins classiques : en serrant à l'arrêt on aura l'impression que les freins sont bons, mais une fois sur le vélo et en roulant même en serrant très fort le freinage est mauvais. Dans ce cas les patins atteignent la jante rapidement mais n'appliquent pas assez de pression pour l'arrêter. Aucun réglage ne permettra de corriger le problème.<br />
<br />
Dans les deux cas la meilleure solution est de changer soit les étriers soit les leviers de frein et avoir la bonne combinaison permettra d'obtenir un meilleur freinage.<br />
<br />
Certains leviers de freins (notamment chez Shimano) permettent sélectionner le bras de levier nécessaire et s'adapter ainsi à tous les types de freins, encore faut-il le savoir et les régler correctement.<br />
<br />
D'autres leviers (ServoWave de Shimano) offrent un avantage mécanique progressif : au début le câble est tiré très rapidement pour permettre d'atteindre la jante le plus vite possible, et ensuite plus on appuie sur le levier de frein, plus le tirage sera fort et le freinage meilleur. Ces leviers restent rares<br />
<br />
Il existe un accessoire dénommé Travel Agent, une petite roue qui s'installe sur le câble et permet d'utiliser un levier de frein qui ne correspond pas au type d'étrier de frein en adaptant l'avantage mécanique selon les besoins.<br />
<br />
=== Informations diverses ===<br />
Les leviers de frein sont presque tous équipés de butées réglables qui permettent de compenser l'usure des patins et l'étirement du câble. Pour retendre le câble, il suffit de déserrer la butée réglable puis de serrer contre le levier la mollette qui fait office de contre-écrou pour éviter que le réglage ne bouge avec les vibrations du vélos. Il existe différents diamètres de butées (et c'est difficile d'en commander !) et c'est une pièce fragile qu'on casse ou qu'on perd facilement. Donc, gardez-les précieusement quand vous jetez des manettes de frein.<br />
<br />
=== Exemples de leviers de freins ===<br />
[[Fichier:Levier-rappel-de-frein.jpg|vignette|gauche|Leviers de frein additionnels]]<br />
<br />
Ce modèle de rappel de levier de frein, ou levier additionnel, est très utile pour doubler la commande de frein, en complément de la cocotte", notamment pour les vélos de voyage ou vélo de ville. Cela permet en effet de ne pas avoir à atteindre les cocottes et rester en position droite pour freiner d'urgence. Ce type de levier peut aussi s'utiliser tout seul, sans fonction de rappel, sur un cintre droit par exemple.<br />
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==== Autres références ====<br />
<br />
* [http://www.bike.bikegremlin.com/2016/06/15/bicycle-mechanical-brakes/ Bicycle mechanical brakes – working principle]<br />
* [http://mapage.noos.fr/ptis.trucs.sympas/freins_velo.htm#compatibilite Freins de vélo - Les vélos de Patrick]<br />
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_brake#Brake_levers Brake levers - Wikipédia]<br />
* [http://www.sheldonbrown.com/rim-brakes.html#ma Mechanical advantage - Sheldon Brown]<br />
* [http://www.sheldonbrown.com/canti-direct.html#levers Brake levers compatibility - Sheldon Brown]<br />
* [https://www.parktool.com/blog/repair-help/travel-agent-installation-and-adjustment Travel Agent installation - Park Tools]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Freinage]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Levier_de_frein&diff=22874Levier de frein2023-11-03T10:14:50Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>[[Image:Levier_de_frein.JPG|150px|droite| levier de frein]]<br />
Le '''levier de freins''' est une pièce du vélo qui se trouve au niveau du [[guidon]] et qui ressemble à une [[manivelle]].<br />
C'est le levier de [[freins]] qui tire sur le [[câble de frein]] et qui actionne le freinage.<br />
<br />
Qu’ils soient simples ou combinés aux [[manettes de changement des vitesses]] les leviers de freins doivent être orientés dans le prolongement naturel des avant-bras afin d'éviter la fatigue musculaire.<br />
<br />
=== Compatibilité entre leviers et étriers de freins ===<br />
<br />
[[Fichier:Brake lever pivot point nonlinear cantilever.jpg|vignette|droite|Levier de frein de type normal avec un bras de levier de 25 mm]]<br />
[[Fichier:Brake lever pivot point linear vbrake.jpg|vignette|droite|Levier de frein de type V-Brake avec un bras de levier de 35 mm]]<br />
<br />
Les leviers de freins utilisent le principe de la poulie et du bras de levier pour tirer le câble de frein. Il existe deux principaux types de leviers de freins qui offrent des avantages mécaniques (bras de levier) différents :<br />
<br />
* Levier court : environ 25 mm (peut varier selon les marques et modèles, parfois 23, parfois 27 mm etc.), adapté aux freins de type Cantilever, tirage central, caliper, tirage latéral, U-Brake, tambour, Shimano [[Frein#Frein à rouleaux|Roller brake]], à disque pour vélo de route etc.<br />
* Levier long : environ 35 mm (peut varier : 32, 36 mm etc.) adapté uniquement aux freins de type V-Brake et freins à disque mécaniques pour VTT<br />
<br />
Pour mesurer un levier de frein et savoir s'il convient à votre type d'étrier il convient de mesurer la distance entre le point de pivot de la poignée et le point d'ancrage du câble de frein.<br />
<br />
Attention à ne pas négliger cette différence entre les leviers de frein, souvent ignorée du grand public et même des professionnels, car en cas de mauvaise adaptation entre levier et étrier le freinage est moins efficace :<br />
<br />
* Levier court (25 mm) avec étriers V-Brake : impossible de tirer suffisamment de câble, la poignée vient buter sur le cintre du vélo sans freiner correctement. Essayer de régler les freins dans ce genre de cas revient en général à devoir choisir entre placer les patins trop près de la jante (freinage trop soudain et difficile à doser, et souvent patins qui frottent car la roue est légèrement voilée) ou à avoir des freins qui ne freinent pas vraiment.<br />
* Levier long (35 mm) avec freins classiques : en serrant à l'arrêt on aura l'impression que les freins sont bons, mais une fois sur le vélo et en roulant même en serrant très fort le freinage est mauvais. Dans ce cas les patins atteignent la jante rapidement mais n'appliquent pas assez de pression pour l'arrêter. Aucun réglage ne permettra de corriger le problème.<br />
<br />
Dans les deux cas la meilleure solution est de changer soit les étriers soit les leviers de frein et avoir la bonne combinaison permettra d'obtenir un meilleur freinage.<br />
<br />
Certains leviers de freins (notamment chez Shimano) permettent sélectionner le bras de levier nécessaire et s'adapter ainsi à tous les types de freins, encore faut-il le savoir et les régler correctement.<br />
<br />
D'autres leviers (ServoWave de Shimano) offrent un avantage mécanique progressif : au début le câble est tiré très rapidement pour permettre d'atteindre la jante le plus vite possible, et ensuite plus on appuie sur le levier de frein, plus le tirage sera fort et le freinage meilleur. Ces leviers restent rares<br />
<br />
Il existe un accessoire dénommé Travel Agent, une petite roue qui s'installe sur le câble et permet d'utiliser un levier de frein qui ne correspond pas au type d'étrier de frein en adaptant l'avantage mécanique selon les besoins.<br />
<br />
=== Informations diverses ===<br />
Les leviers de frein sont presque tous équipés de butées réglables qui permettent de compenser l'usure des patins et l'étirement du câble. Pour retendre le câble, il suffit de déserrer la butée réglable puis de serrer contre le levier la mollette qui fait office de contre-écrou pour éviter que le réglage ne bouge avec les vibrations du vélos. Il existe différents diamètres de butées (et c'est difficile d'en commander !) et c'est une pièce fragile qu'on casse ou qu'on perd facilement. Donc, gardez-les précieusement quand vous jetez des manettes de frein.<br />
<br />
=== Exemples de leviers de freins ===<br />
[[Fichier:Levier-rappel-de-frein.jpg|vignette|gauche|Leviers de frein additionnels]]<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Ce modèle de rappel de levier de frein, ou levier additionnel, est très utile pour doubler la commande de frein, en complément de la cocotte", notamment pour les vélos de voyage ou vélo de ville. Cela permet en effet de ne pas avoir à atteindre les cocottes et rester en position droite pour freiner d'urgence. Ce type de levier peut aussi s'utiliser tout seul, sans fonction de rappel, sur un cintre droit par exemple.<br />
<br />
==== Autres références ====<br />
<br />
* [http://www.bike.bikegremlin.com/2016/06/15/bicycle-mechanical-brakes/ Bicycle mechanical brakes – working principle]<br />
* [http://mapage.noos.fr/ptis.trucs.sympas/freins_velo.htm#compatibilite Freins de vélo - Les vélos de Patrick]<br />
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_brake#Brake_levers Brake levers - Wikipédia]<br />
* [http://www.sheldonbrown.com/rim-brakes.html#ma Mechanical advantage - Sheldon Brown]<br />
* [http://www.sheldonbrown.com/canti-direct.html#levers Brake levers compatibility - Sheldon Brown]<br />
* [https://www.parktool.com/blog/repair-help/travel-agent-installation-and-adjustment Travel Agent installation - Park Tools]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Freinage]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Fichier:Levier-rappel-de-frein.jpg&diff=22873Fichier:Levier-rappel-de-frein.jpg2023-11-03T10:06:49Z<p>Koaclarck : User created page with UploadWizard</p>
<hr />
<div>=={{int:filedesc}}==<br />
{{Information<br />
|description={{fr|1=Ce modèle de rappel de frein est très utile pour doubler la commande de frein, en complément de la cocotte", notamment pour les vélos de voyage ou vélo de ville. Ce type de levier peut aussi s'utiliser tout seul, sans fonction de rappel}}<br />
|date=2023-11-03 11:26:54<br />
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|author=[[User:Koaclarck|Koaclarck]]<br />
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}}<br />
<br />
=={{int:license-header}}==<br />
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<br />
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<br />
[[Catégorie:Freinage]]<br />
[[Catégorie:Voyages et Cyclotourisme]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Chauffer_un_atelier_inchauffable&diff=22872Chauffer un atelier inchauffable2023-11-02T10:44:36Z<p>Koaclarck : Page créée avec « = Cloisonner les espaces = Technique pratiqué dans les grands espaces (squats, garages, hangars, grandes friches, etc), tellement grands que même un poêle à bois perf... »</p>
<hr />
<div>= Cloisonner les espaces =<br />
<br />
Technique pratiqué dans les grands espaces (squats, garages, hangars, grandes friches, etc), tellement grands que même un poêle à bois performant ne convient pas. On peut diviser l'espace en "zone froide" et "zone chaude", bosser 20 minutes dans le froid puis aller se chauffer vers un truc qui irradie. Ça économise le bois (ou le gaz ici dans votre cas).<br />
<br />
= Chauffage à rayonnement=<br />
<br />
Notions et retour d'expérience :<br />
<br />
Après des années a bosser dans des endroits inchauffables, hangars de recyclerie en Picardie, atelier vélo dans les Vosges et Alsace , je confirme la pertinence du chauffage à rayonnement (aussi appelé radiant) dans ces lieux... et 8 ans de métier de conseiller en économie d'énergie m'ont donné quelques billes qui confirment le ressenti du travailleur dans le froid, donc j'explique pour les curieux-ses...<br />
<br />
En gros, les chauffages à air chaud (soufflants, convecteurs etc ) font de la convection, c'est à dire chauffent les molécules d'air qui monte, se refroidit au plafond et contre les murs froids, donc redescend, puis se réchauffe dans le radiateur et ainsi de suite. ça crée des mouvements d'air désagréables, et c'est surtout assez vain car l'humain étant sensible à la température “ressentie” , qui est la moyenne de la température des parois et de l'air, ça signifie que dans un local froid non isolé, aux murs à 10 degrés, il faudrait chauffer l'air à 30 ° pour ressentir 20 degrés (10 + 30 / 2 = 20). Voilà pourquoi c'est en pure perte qu'on chauffe l'air de locaux non isolés, car cette chaleur s'en va par les parois, et ce proportionnellement à la différence de température entre l'intérieur et le dehors (en gros passer de 10 à 20 degrés la température d'une pièce double les pertes par les murs)...<br />
<br />
a l'inverse, le rayonnement est une radiation émise par une surface chaude, perpendiculairement à sa surface, de même nature que la lumière (mais de longueur d'onde différente) , il peut être arreté par une feuille de papier, il se réfléchi dans un miroir, bref, ce rayonnement se fout de la température ambiante, et les être vivants sont très (agréablement) sensibles à ce rayonnement. et c'est là que ça devient intéressant, car si on imagine une surface chaude (rayonnant par exemple à 40 degrés) devant la personne qui bosse sur son vélo dans un local ou il fait zéro degrés, le ressenti sera bien de 20° (40 +0 /2 =20) . Bon j'ai clairement exagéré les exemples pour bien faire comprendre les 2 phénomènes de convection et rayonnement qui sont radicalement différents bien que figurant côte à côte dans les magasins de bricolage. Dans le 2eme cas, les pertes par l'enveloppe du batiment seront négligeables car on aura pas chauffé l'air mais les corps.<br />
<br />
Perso j'utilise dans mon atelier une vieille réglette infra rouge comme on en trouvait dans les salles de bain d'antan, ça se commande avec une ficelle, c'est donc compatible avec les mains sales ou humides , ça vaut trois fois rien, et c'est comme un petit soleil dans l'atelier pour à peine 500w de conso. on peut aussi le monter sur un pied déplaçable et apporter la chaleur là où on en a besoin, plutôt que tenter de chauffer un grand volume dans lequel on se déplace.<br />
<br />
Il en existe de toutes sortes, tapis chauffants, plafond rayonnant, réglettes pour salle de bain, panneaux rayonnants, mobiles, a fixer au mur, tous ont un rendement de 100%, c'est à dire que chaque kWh débité au compteur s'est transformé en chaleur rayonnée vers les objets et les corps, à vous de choisir et de bien les positionner pour que la chaleur aille vers les besoins.<br />
<br />
Si on ajoute le soin apporté à l'habillement (comme en rando : "il n'y a pas de mauvais temps, juste du mauvais équipement"), éviter le coton en sous vétement, plutôt laine ou synthétique, ressortir les vieux Damart trouvés en friperie, porter un caleçon sous le pantalon, un bonnet etc , on arrive à se trouver étrangement “bien” alors qu'il fait 8 degrés au thermometre, et c'est assez gratifiant je trouve de dominer le froid.<br />
<br />
= bouillottes individuelles=<br />
<br />
Chauffer les gens plutôt que l'air. Ça me semble bien fabricable soi-même et ça peut être super efficace en portant la chaleur sur soi, sous un pull ou un bleu de travail pour maintenir la chaleur longtemps. Et je suis tombé hier sur cet article qui en résumé nous dit qu'avec la consommation énergétique moyenne d'un foyer belge destinée à chauffer l'air intérieur pendant 6 mois par an, on pourrait se faire 9000 bouillottes de 2L !<br />
<br />
Fournir les ceintures et les bouillottes aux bénévoles et salarié.es avant d'attaquer un créneau un peu long au froid, c'est un investissement qui peut être pertinent.</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Montage&diff=22871Catégorie:Montage2023-11-02T10:38:44Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>[[Fichier:Logo_créeratelier.jpg|right]]<br />
{{Ébauchecatégorie}}<br />
<br />
'''Vous vous lancez dans la grande aventure ? Vous avez raison !''' <br />
<br />
Pour faciliter un peu les choses voici quelques informations essentielles :<br />
<br />
[[Les étapes de création d'un atelier]]<br />
<br />
Pour partir d'un atelier existant voir [[Essaimage d'un atelier vélo | le kit de l'essaimage]]<br />
<br />
<br />
[[Guide détaillé de création d'atelier en version pdf]]<br />
<br />
== Les premiers pas administratifs et la démarche politique ==<br />
<br />
* Déterminer son projet et quel atelier devenir : [[les grands types d'ateliers]] <br />
* [[Choisir et écrire ses statuts ?]]<br /><br />
* Bénéficier d'un [[DLA, Dispositif Local d'Accompagnement]]<br />
* [[Choisir son établissement bancaire ?]]<br /><br />
* [[Obtenir un numéro de Siret]]<br />
* [[Choisir un code NAF]]<br />
* Questions d'[[Assurance]] et d'[[établissement recevant du Public]]<br /><br />
* [[Écrire le communiqué de presse pour la création de son atelier]]<br /><br />
* Penser son [[budget]] et trouver son [[autofinancement]]<br /><br />
* [[Monter un premier dossier de subvention]], des détails sur le Fond social Européen, etc. <br /><br />
* Et l'[[adhésion]] dans tout ça : quel tarif, quels droits ouvre-t-elle pour l'adhérent⋅e ?<br />
* Les [[Relations avec les vélocistes | relations sereines avec les vélocistes]]<br />
* [[Utiliser des outils de gestion]] <br /><br />
* Faire une [[étude de la demande en atelier]] localement<br />
* Faire un [[dossier présentation]] global<br />
* Et la [[Comptabilité générale | compta]] dans tout ça ?<br />
* [[Être reconnu d'intérêt général]]<br />
* [[Embaucher et gérer des salariés | Embaucher et gérer des salarié⋅e⋅s]]<br />
* Quid des [[Ateliers en territoire peu dense|ateliers en territoire peu dense]]<br />
<br />
<br />
* [http://www.shareable.net/blog/how-to-start-a-bike-kitchen Un article-tutoriel sympa (en anglais) par les camarades américain.e.s]<br />
<br />
== Les premières activités concrètes d'ateliers ==<br />
[[Fichier:Londres1.jpg|300px|right|Atelier du p'Tit véLo, rue de Londres]]<br />
* [[Trouver un local]]<br />
* [[Choisir ses outils]]<br />
* [[Commander des outils et des pièces]]<br />
* [[Panneau d'outillage pédagogique|Construire son panneau d'outillage]]<br />
* [[Solliciter l'aide des ateliers]] (pièces, cadres, conseils)<br />
* [[Récupérer et recycler des vélos]]<br />
* [[Gérer son stock et organiser l'espace]]<br />
* [[Organiser des permanences d'ouverture]]<br />
* [[Embaucher et gérer des salarié⋅e⋅s]]<br />
* [[Volontaires, salarié⋅e⋅s et bénévoles]]<br />
* [[Proposer des prestations de services]]<br />
* [[Atelier mobile|Créer un atelier mobile]]<br />
* [[Trousse de premiers soins|S'équiper d'une trousse de premier secours]]<br />
* [[Documents pédagogiques| De la déco pédagogique à afficher]]. Jolie et utile !<br />
* [[Chauffer un atelier inchauffable]]<br />
<br />
== Le développement du fonctionnement de l'atelier ==<br />
<br />
* La relation aux adhérent⋅e⋅s<br />
* La mobilisation des [[Bénévolat | bénévoles]]<br />
* [[Formations | Se former]]<br />
* L'atelier dans son [[environnement local]] (quartier, vie de la ville)<br />
* Et [[les questions liées au genre]] dans tout ça ?<br />
* [[L'accueil pour tou.te.s]]<br />
* [[Ateliers en territoires peu denses|Les ateliers en territoires peu denses]]<br />
<br />
== La communication ==<br />
* [[Site web]]<br />
* Réseaux sociaux<br />
<br />
== Des infos sur certains éléments structurant du fonctionnement des ateliers ==<br />
<br />
* Le [[bénévolat]] et son importance<br />
* La [[relation heure d'ouverture et nombre d'adhérents]]<br />
* Prix pratiqués sur les pièces d'occasion :<br />
** à Dynamo (Nancy)[[Fichier:Tableau prix des pièces.jpg|200px|thumb|right|prix pratiqués sur les pièces d'occasion à Dynamo]]<br />
** à La Casa Bicicleta (Perpignan) [[Fichier:Tarifs pieces La Casa Bicicleta.pdf|thumb|La grille tarifaire de la Casa Bicicleta. Tarif indicatif, on peut sortir des fourchettes de prix pour l'occasion. Les premier prix neuf sera à revérifier.]]<br />
** dans divers ateliers [[Fichier:Prix des pièces d'occasion.ods|thumb|Exemples de tarifs des pièces d'occasion de plusieurs ateliers.Résumé en prix minimaux, maximaux, moyens et médians.Équivalent neuf bas de gamme sur decathlon.fr, consulté en juin 2017]]<br />
<br />
== La coopération entre les ateliers ==<br />
* Comment [[Coordination Locale | coopérer entre ateliers voisins]] ?<br />
<br />
== Essaimer ==<br />
<br />
* Si vous croulez sous l'affluence d'adhérent.e.s et autres sollicitations, si votre atelier se sent seul sur son territoire, une belle idée est de susciter la création d'un nouvel atelier près de chez vous : pour cela, une possibilité est d'essaimer. [[Essaimage d'un atelier vélo | Voici quelques idées ! ]]<br />
<br />
== S'ouvrir à d'autres activités que l'auto-réparation ==<br />
<br />
* [[Objets détournés, fabriqués, bidouillés pour les ateliers]]<br />
<br />
== Ateliers vélos et philosophie politique ==<br />
<br />
A la suite d'un questionnement sur la liste [https://sympa.heureux-cyclage.org/info/rayons Rayons] des ateliers vélos :<br />
<br />
''Qu'est-ce que la pratique de la mécanique dans les ateliers vélo transforme chez les individus (et la Société) (dans leurs pratiques et leurs conceptions du Monde), au-delà des choses immédiatement perceptibles et annoncées par nos associations comme la mobilité active, l'augmentation du nombre de vélos sur la route, la réemploi, etc?'' <br />
<br />
Nous ne sommes pas des Fablabs, par un collectif d'ateliers grenoblois, à lire en PDF<br />
<br />
https://wiklou.org/wiki/Fichier:Nouspasdesfablabs.pdf<br />
<br />
[[Catégorie:Gestion]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Frein&diff=22870Frein2023-11-02T09:09:38Z<p>Koaclarck : /* Frein à tirage direct */</p>
<hr />
<div>[[Fichier:Bicycle diagram2-fr direction freins.svg.png|vignette|Exemple d'emplacement des freins]]<br />
==Description==<br />
Les [http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_freinage_%28bicyclette%29 freins] servent à ralentir le vélo puis à l’arrêter.<br />
<br />
Pour freiner son vélo, le.a cycliste actionne un ou deux [[levier de frein|'''leviers de freins''']] (''brake levers''). La '''puissance''' (''power'') de freinage est transmise ensuite par un [[#Transmission par câble|'''câble''']] (''cable''), un [[#Transmission hydraulique|'''liquide''']] ou une [[#Transmission par tringle|'''tringle''']] aux freins proprement dit. Les '''mâchoires''' ou ''bras'' (''brake arm'') de ceux-ci vont appuyer une ou deux pièces, en général des '''[[patins]]''' ou des '''[[plaquettes]]''' (en anglais ''pads'' s'emploie aussi bien pour les patins que pour les plaquettes), contre la '''surface de freinage''' (''braketrack'') : la [[#Freinage sur jante|'''jante''']] (''rim'') de la [[roue]], ou bien un [[#Frein à disque|'''disque''']] (''rotor'') ou un [[#Frein à tambour|'''tambour''']] (''drum'') fixé sur le [[#Freinage sur moyeu|'''moyeu''']] de la [[roue]]. Un '''ressort de rappel''' (''return spring'') ramène ensuite les mâchoires en position de repos dès que les leviers sont relâchés. L’'''efficacité''' du freinage dépend du bon '''réglage''' (''adjustment'') et '''entretien''' (''overhaul'') des freins mais aussi de l’'''accroche''' (''grip'') des pneus. Cette dernière dépend de la bonne adéquation entre la structure de sa chape (sculptures de la bande de roulement = ''tread'') et sa pression de gonflage (''air pressure'' ou ''inflation'') avec la nature du sol.<br />
<br />
Il y a un frein sur chaque roue du vélo. Le freinage à l’'''avant''' (''front'') est plus puissant (le freinage pousse la masse du vélo vers l'avant, forçant la roue avant à rester en appui contre le sol) mais plus dangereux (el cycliste risque de faire un soleil, de basculer devant sa monture). Le freinage à l’'''arrière''' (''rear'') est moins efficace : la roue arrière à tendance à se décoller du sol pendant le freinage et le vélo peut déraper. Comme dit l'adage : « on utilise le frein arrière pour ralentir et le frein avant pour s'arrêter ». Sur les [[pignons fixes]], les freins peuvent être inutiles à l'arrière, si le cycliste est chevronné : celui-ci peut freiner la [[roue]] arrière en bloquant le pédalage. <br />
<br />
Les frottements de la pièce en appui contre la surface de freinage provoquent un '''échauffement''' qui peut avoir de graves conséquences (éclatement du pneu, diminution soudaine de la puissance de freinage, blocage du frein) c'est pourquoi il est déconseillé de trop prolonger un freinage : il vaut mieux alterner le freinage avant et arrière sur une longue descente.<br />
<br />
*En général, les différentes pièces du freinage comporte des éléments qui pivotent entre eux ou sur une pièce du [[cadre]]. Lors de l’entretien des freins, il est donc recommandé de '''lubrifier''' ces '''pivots''' (''pivots''), en général à l’[[Produits#Les_huiles|huile]] de chaîne.<br />
<br />
==Variantes==<br />
===Transmission par tringle===<br />
<gallery mode="packed" heights=200px><br />
Fichier:FreinaPatinLevier.jpg|thumb|Levier d’un frein à patin. Remarquez le ressort de rappel sous le levier.<br />
Fichier:FreinaTringleArriere.jpg|thumb|Transmission par tringle, avant et arrière.<br />
Fichier:FreinaPatin.jpg|upright|Frein à patin.<br />
</gallery><br />
Sur un frein à tringle (''rod brake''), la puissance de freinage est transmise par des '''tringles''' reliées entre elles par des '''pivots'''.<br />
<br />
On trouve ce type de transmission '''ancien''' sur les [[#Frein à patin|freins à patin]], les [[#Frein à tringle sur jante|freins à tringle sur jante]] et certains [[#Frein à tambour|freins à tambour]].<br />
====Frein à patin====<br />
Avant l'introduction des freins sur les bicyclettes, les cyclistes freinaient en posant un pied sur le pourtour de la roue. Les freins à patin (''spoon brake'') sont les premiers types de frein imaginés, inspirés par cet usage, avant même l'invention du pneu. Pour freiner, les tringles pousse un gros patin sur la bande de roulement du [[pneu]].<br />
<br />
On trouve ce type de frein sur des vélos anciens mais aussi sur la roue avant de certains vélos entrée de gamme pour enfant à [[#Frein à rétropédalage|rétropédalage]].<br />
====Frein à tringle sur jante====<br />
<gallery mode="packed" heights=300px><br />
Fichier:FreinaTringleEtrier.jpg|thumb|Étrier d’un frein à tringle sur jante.<br />
Fichier:JanteChapeaudeGendarme.jpg|thumb|Jante en chapeau de gendarme.<br />
Fichier:FreinaTringle profil.jpg|thumb|Frein à tringle vue de profil. Les ressorts de rappels sont sous les patins.<br />
Fichier:FreinaTringle dessous.jpg|thumb|Frein à tringle sur jante vu en contreplongée. Les patins montent en appui contre la jante en chapeau de gendarme pour freiner la roue.<br />
Fichier:Man_with_dog_and_bicycle_circa_1905_(archive_ref_DDX1319-2-3)_(25211233763).jpg|thumb|Homme et chien avec un vélo dont les freins sont à tringle sur jante<br />
</gallery><br />
Sur ce type de frein, les tringles poussent deux patins vers l'intérieur de la [[jante]]. Ils exigent des jantes spéciales, dites en ''chapeau de gendarme'' (''Westwood rim'') où la surface de freinage ne se situe pas sur ses flancs mais sur son pourtour interne, de chaque côté, la partie centrale d'où partent les [[rayon|rayons]] étant surélevée.<br />
<br />
On trouve ce type de frein sur des vélos anciens et certains roadsters asiatiques.<br />
<br />
===Transmission par chaîne===<br />
La puissance de freinage est transmise par la chaîne lorsqu’el cycliste pédale à l’envers (rétropédalage). <br />
*Seule la roue arrière peut être freinée avec ce type de transmission et il ne sera pas possible de monter un [[dérailleur]] arrière ou un tendeur de chaîne à deux [[Galets_de_d%C3%A9railleur|galets]].<br />
*La '''chaîne''' doit être '''en bon état''' et suffisamment tendue : si la chaîne déraille ou casse, il n’y a plus de frein. <br />
*Le '''diamètre du [[pignon]]''' influe sur le comportement du freinage : plus le pignon est petit, plus le freinage sera vif, inversement plus le pignon est grand, plus le freinage sera puissant. Mais l'efficacité du freinage dépend surtout de la maîtrise du dérapage.<br />
*Il faut être attentif au nombre de dents du pignon et du plateau, surtout sur un [[fixie]]. Ils vont déterminer le nombre de zones du pneu qui seront usées lors du freinage. Plus ce nombre est important, plus l’usure est bien répartie et la durée de vie du pneu sera prolongée. Pour calculer ce nombre ('''r’'''), il faut simplifier la fraction (nombre de dents du plateau / nombre de dent du pignon). Avec '''p''' = nombre de dents du plateau et '''r''' = nombre de dents du pignon), on obtient p’/r’ = p/r, avec '''p’''' = p/PGCD(p,r) et '''r’'''=r/PGCD(p,r). Dans l’idéal, le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_grand_commun_diviseur_de_nombres_entiers PGCD] devrait être à '''1'''. Si on est ambidextre, c’est à dire qu’on peut freiner aussi bien de la pédale gauche ou droite, on peut multiplier par deux le nombre de zones d’usure <ref name="skid">(en) Sheldon Brown : « Fixed Gear Bicycles for the Road » [https://sheldonbrown.com/fixed.html] (consulté le 2 décembre 2020).</ref>.<br />
*'''Aucun [[câble]] ni [[levier de frein]]''' n’est nécessaire.<br />
*Le '''démarrage''' est un peu '''délicat''', puisqu’on ne peut rétropédaler pour mettre les manivelles dans la bonne position.<br />
<br />
Ce type de transmission est utilisé pour freiner la roue arrière des vélos équipés de [[pignons fixes]] et sur les [[#Frein à rétropédalage|freins à rétropédalage]].<br />
===Transmission par câble===<br />
La puissance de freinage est transmise par un '''câble Bowden''' composée d'un [[câble]], de [[gaine|gaines]] et de [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine|butées]].<br />
<br />
Le réglage de la '''tension du câble''' (''cable tension'') permet d'ajuster l’'''éloignement''' des [[patins]] ou des [[plaquettes]] par rapport à la surface de freinage. S'ils sont trop proches, le freinage sera trop sec et ils risquent de frotter contre la surface de freinage lorsque les leviers sont relâchés ; s’ils sont trop éloignés, le freinage sera trop mou et le levier du frein risque de toucher la [[Guidoline,_poign%C3%A9es|poignée]] ou le [[cintre]] lors d’un freinage brutal. Un [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine_r.C3.A9glable|arrêt de gaine réglable]] permet de compenser leur usure en les rapprochant à nouveau vers la surface de freinage.<br />
<br />
On trouve ce type de transmission sur tous les [[#Freinage sur jante|freins sur jante]] (à l’exception des [[#Frein hydraulique sur jante|freins hydrauliques sur jantes]]), sur la plupart des [[#Frein à tambour|freins à tambour]] (à l’exception du [[#Frein à rétropédalage|frein à rétropédalage]]) et sur les [[#Frein à disque mécanique|freins à disque mécanique]].<br />
===Transmission hydraulique===<br />
La puissance de freinage est transmise par un '''liquide de frein''' (''brake fluid'') passant à travers une '''[[#Circuit hydraulique|durite]]''' (''hose'') qui relie le '''[[levier de frein]]''' à l’'''[[étrier]]''' (''caliper'') du frein.<br />
====Circuit hydraulique====<br />
[[Fichier:PoigneeFreinHydraulique parallele.jpg|thumb|Poignée de frein hydraulique parallèle]]<br />
[[Fichier:PoigneeFreinHydraulique radial.jpg|thumb|Poignée de frein hydraulique radial]]<br />
<br />
Le '''[[levier de frein]]''' est composé d’un '''maître cylindre''' (''master cylinder'') où, lorsque le levier est actionné, un '''piston''' (''primary piston'') pousse vers la durite le liquide alimenté par un '''réservoir''' (''reservoir''), jouant le rôle de ''vase d’expansion'' (''expansion chamber''). Le piston est muni de deux '''joints''' d’étanchéité. Entre ces joints une gorge permet de collecter suffisamment de liquide depuis le réservoir pour assurer leur lubrification constante. Un '''ressort''' de rappel ramène le piston à sa position d’origine lorsque le levier est relâché. L’huile se dilatant lors de la chauffe due au freinage, une '''membrane''' en caoutchouc dans le vase d’expansion assure la séparation constante entre air et huile. Il existe trois sorte de '''leviers''' maître-cylindre&nbsp;:<br />
*dans le '''parallèle''', l’axe du maître cylindre est parallèle à celui du cintre (encombrement et course de levier moindres);<br />
*dans le '''radial''', il est perpendiculaire (plus de puissance et de progressivité);<br />
*enfin dans le '''mixte''', il forme un angle oblique par rapport à celui du cintre (allie puissance et confort).<br />
<br />
Le levier de frein peut être équipé dispositifs de '''réglage'''&nbsp;:<br />
*La '''garde du levier''' à l’aide d’une vis de réglage, en général similaire à celle des leviers pour freinage par câble.<br />
*L’'''attaque des plaquettes''' permet de régler la distance entre les plaquettes et les freins, en général sous la forme d’une molette sur le raccord de la durite au maître-cylindre ou d’une vis cruciforme sur le capot du vase d’expansion. Si ce dispositif est absent on peut jouer sur le volume de liquide pour obtenir un résultat équivalent.<br />
<br />
L’'''[[étrier]]''' de frein est équipé d'un ou plusieurs '''pistons''' (''secondary pistons''), qui poussés par le liquide à l’intérieur des '''cylindres récepteurs''' (''slave cylinders'') vont appuyer les [[patins]] ou les [[#plaquettes|plaquettes]] contre la surface de freinage. On peut trouver jusqu’à 6 pistons dans un étrier : plus il y a de pistons plus le freinage est progressif et puissant. Les pistons ont parfois des diamètres différents pour obtenir un freinage encore plus progressif.<br />
<br />
La '''durite''' (''hose'') est en général composé de 3 éléments&nbsp;: un tube plastique au centre recouvert d’une tresse en fibre de verre ou d’aramide limitant la déformation du tube suite à l’échauffement du liquide pendant le freinage et protégé enfin par une gaine de plastique noire ou colorée. La coupe doit être rigoureusement droite pour se prémunir de toute fuite. On peut utiliser un [[mors pour durite]] ou tout simplement un [[coupe-durite]]. Sur la '''durite aviation''' le tressage est en acier inoxydable pour limiter encore plus toute déformation du tube notamment par pincement. Seule une [[Pince coupe gaine & câble|pince coupe-câble]] performante permet sa coupe sans bavures. Éviter de positionner la durite sur les parties extérieures du vélo pour se prémunir de tout pincement ou fuite en cas d’accident. Le frein est souvent plus réactif à l’avant qu’à l’arrière, à cause de la différence de longueur entre les durites avant et arrière. Remplacer des durites en plastique par des durites aviation résout parfois le problème.<br />
<br />
[[Fichier:RaccordDeDurite CoteLevier.jpg|thumb|Raccord de durite, en éclaté, côté levier : A) cache, B) écrou de compression, C) olive, D) extrémité de la durite, E) insert. L'olive est abîmée ayant déjà servie et ne devrait pas être utilisée.]]<br />
Les '''raccords''' de la durite doivent être l’objet d’un soin particulier&nbsp;: les fuites surviennent le plus souvent à cet endroit. Il est donc préférable de faire réaliser le montage par un professionnel. On rencontre plusieurs types de raccords&nbsp;:<br />
*Le raccord traditionnel comporte un insert dont la taille varie suivant le modèle d’étrier, une olive assurant l’étanchéité, un écrou de compression et un cache-poussière.<br />
*On peut rajouter un '''banjo''' pour limiter la course de la durite, en général du côté de l’étrier.<br />
*Le '''raccord rapide''' qui permet de débrancher la durite sans nécessité de refaire la purge.<br />
*Sur les raccords ''Stealth-a-majic&trade;'' de SRAM, l'olive et l'insert sont vissés. Cela permet entre autre de diminuer la section de la durité pour faciliter un routage interne dans le cadre.<br />
<br />
Pour réaliser un montage complet, il faut donc un étrier, un levier de frein, une durite, deux kits pour raccord, le bon liquide de frein et un kit de purge.<br />
*La '''fuite''' (''leak'') du fluide hors du circuit hydraulique est un des dysfonctionnements les plus graves qui peut survenir sur ce type de frein : la transmission ne se fait plus et le liquide peut venir polluer les pièces de freinage.<br />
*Les '''pièces internes''' du circuit hydraulique se nettoient à l’alcool isopropylique et se lubrifient avec le liquide de frein.<br />
====Liquide de frein====<br />
[[Fichier:FreinHydraulique liquideDeFreinMineral.jpg|thumb|Liquides de frein de type minéral]]<br />
Il y a deux sortes de liquides incompatibles : synthétique (DOT) ou minéral. Le choix dépend des joints du circuit hydraulique et donc du fabricant. Utiliser le mauvais liquide abîme ces joints et peut donc provoquer des fuites. Le liquide reste incompressible tant qu’il reste dépourvu de toutes bulles d’air. Suite à des freinages constants ou répétés, l’échauffement des plaquettes qui est transmis au liquide peut le mettre en ébullition, ce qui le rend compressible. Lorsque le liquide devient compressible, des bulles d’air se créent dans le circuit hydraulique, et le freinage devient mou (spongieux) et inefficace ou les plaquettes restent collées au disque. L’humidité de l’air ambiant (pour le DOT) ou la poussière peuvent aussi dénaturer le liquide. Il faut alors réaliser une purge pour remplacer le liquide pollué et évacuer ces bulles d’air gênantes.<br />
*Le '''DOT''' (''Department Of Transport'') ou ''huile synthétique'' doit être à base de poly-glycol , en général du DOT 4, mais on peut aussi utiliser du DOT 3 sur les anciens freins ou du DOT 5.1 (attention le DOT 5 ou le DOT 5.1 compétition ne conviennent pas). Ces différents liquide sont miscibles et on peut donc changer de DOT sans problème. Peu compressible, sa température d'ébullition est très élevée mais il se détériore avec le temps rien qu’avec l’humidité de l’air. Il faut donc prévoir des purges régulières, au moins une fois par an et après chaque remplacement des plaquettes. Il est aussi corrosif et peut donc abîmer la peinture du vélo. Il est utilisé par '''Sram''', '''Avid''', '''Hope''' et '''Quad'''.<br />
*Le '''minéral''' est hydrophobe et craint moins la pluie mais il supporte moins bien des températures élevées. Il est utilisé par '''Shimano''', '''Magura''', '''Tektro''' et '''Campagnolo'''. L’huile est colorée en rose pour Shimano et Tektro et en bleu pour Magura. Ces liquides n'ont pas la même densité et ne doivent donc pas être utilisés sur une marque différente. Sauf mention contraire, les huiles génériques peuvent être utilisées sur les freins Shimano et Tektro. Toutefois, la garantie ne pourra plus être appliquée si le fabricant s'aperçoit que le liquide utilisé n'a pas la bonne couleur. <br />
*Pour les marques '''Formula''', '''Giant''' et '''Hayes''', le liquide est en général en DOT mais il existe certains modèles en minéral (blanc pour Hayes). Certains modèles de '''SRAM''' utilisent maintenant le minéral (vert).<br />
*Le type d’huile préconisé est en général indiqué sur le capot du vase d’expansion du levier de frein.<br />
<br />
[[Fichier:FreinHydraulique kitDePurgeMagura.jpg|thumb|Kit de purge et coupe-durite Magura : A) cale de purge, B) coupe-durite, C) seringue de purge, D) seringue de remplissage.]]<br />
La '''purge''' (''bleeding'') a deux objectifs : évacuer les bulles d'air et remplacer le liquide de frein. Attention à ne pas utiliser un kit DOT sur un frein minéral ou l’inverse, les joints du kit ne le supporteraient pas. Les techniques de purge varient suivant la marque et le modèle, il est préférable de consulter au préalable les préconisations du fabricant avant de procéder à l’opération. En général celle-ci se déroule en quatre étapes&nbsp;: remplacement du liquide, purge de l’étrier, purge du levier et suppression des bulles d’air restantes. On peut distinguer 3 types de purges :<br />
*Purge simple du levier qui n'évacue que les bulles d'air qui y sont coincées;<br />
*Purge normale de tout le circuit avec remplacement du liquide;<br />
*Purge totale avec plusieurs va-et-vients du liquide dans le circuit pour nettoyer à fond et évacuation des dépôts depuis l'étrier de frein.<br />
Les bulles d'air ne sont pas toujours facile à détecter suivant l'endroit où elles sont coincées. Pour vérifier l'absence de toutes de bulles d'air, il faut mettre le vélo à la verticale, en le faisant rebondir plusieurs fois sur le pneu arrière, tout en vérifiant si le levier de frein n'est pas spongieux.<br />
<br />
La transmission hydraulique donne un freinage beaucoup plus puissant que les autres transmissions, mais il est plus cher et plus compliqué à l'entretien. On trouve ce type de transmission sur les [[#Frein hydraulique sur jante|freins hydrauliques sur jantes]] et sur les [[#Frein à disque hydraulique|freins à disque hydraulique]].<br />
=== Freinage sur jante ===<br />
Le freinage sur jante utilise des [[patins]] de freins qui viennent serrer les deux côtés de la [[jante]] pour freiner la rotation de la [[roue]] et ralentir le vélo. Plus la jante est grande (en diamètre) moins il y a de risque de surchauffe.<br />
<br />
Le freinage est optimal lorsque les deux [[patins]] arrivent''' pile-poil sur la [[jante]] au même endroit et rapidement au même moment'''.<br />
*Les patins doivent être positionnés dans le respect de cette règle :<br />
**Ils ne doivent pas être trop éloignés de la jante lorsque le levier de frein est relâché. Si l'éloignement n'est pas le même à droite et à gauche, un des patins risque de frotter contre la jante et le freinage ne sera pas optimal. Il faut alors revoir le '''centrage''' (''centering'') du frein :<br />
***L'étrier n'a pas été centré correctement lors du serrage de sa vis pivot ([[#Freins à étrier|Freins à étrier]])<br />
***Les '''ressorts de rappel''' peuvent être défectueux ou mal réglés.<br />
***Les pistons sont mal réglés ([[#Frein hydraulique sur jante|Frein hydraulique sur jante]]).<br />
***Il y a d’autres causes possibles : frein tordu, [[patin|patins]] mal positionnés ou faisant ventouse sur la jante, [[#Freins sur tasseaux|tasseaux]] grippés, problème dans la transmission du freinage ou dans le [[levier de frein]].<br />
**Les patins ne doivent pas être positionnés trop haut : ils risquent alors de frotter contre le pneu et de provoquer son éclatement. Et les patins ne doivent pas être positionnés trop bas : le freinage sera affaibli et ils s’useront de manière inégal.<br />
**Dans l’idéal, les patins ne devraient pas arriver exactement parallèles à la jante : la partie avant du patin devrait être très légèrement (1 mm) plus proche de la jante que l’arrière pour un meilleur freinage. En anglais cet ajustement s’appelle ''toe-in'', ce qui pourrait se traduire par ''orteils rapprochés''. Ainsi, lors du freinage, le patin entraîné par la jante sera plaqué contre celle-ci. A l’inverse, un patin attaquant par l’arrière aura tendance à s’ouvrir et à contrarier l’effort de freinage. Il se mettra alors à vibrer, et à couiner.<br />
**Les patins couinent (''squeal'') au freinage lorsqu’ils sont mal positionnés. <br />
**Mais le frein peut « crier » pour d’autres raisons, par exemple lorsque des petits grains d’aluminium ou autres corps étrangers ont pu s’incruster dans le patin. Avec du papier abrasif, il alors est possible de lui donner une seconde jeunesse.<br />
*Lorsque les '''mâchoires''' du frein sont '''tordues''' (''bent'') les patins n'arrivent pas au même endroit. On peut tenter de détordre un [[#Freins à étrier|étrier]] à l'aide de deux [[clé à molette|clés à molette]] sinon il faudra remplacer le frein défectueux.<br />
<br />
Le principal inconvénient des freins sur [[jante]] est que le freinage est '''moins puissant par temps de pluie''' : les patins glissent sur la jante mouillée. Ce problème est beaucoup plus grave sur les jantes en acier que sur les jantes en aluminium. Un autre défaut, est que la [[jante]] ne doit pas être trop voilée, sinon elle risque de frotter contre les patins et cela peut même diminuer la puissance du freinage lorsque le voile est important.<br />
====Freins à étrier====<br />
[[Fichier:EtrierFrein.jpg|thumb|Freins à étrier.]]<br />
Sur les freins à [[étrier]] (''caliper brake''), les mâchoires forment un '''arceau'''. Le frein est fixé sur le cadre à l'aide d'une '''vis-pivot''' (''center bolt'' ou ''pivot bold'') qui est fixée sur le l’'''entretoise''' rattachant les [[Cadre#Hauban|haubans]] ou les [[Cadre#Base|bases]] du cadre ou la [[Fourche#La_couronne|'''tête de fourche''']] qui doivent donc être percés. Le terme ''étrier'' désigne aussi la pièce chargée de presser les plaquettes de frein contre le rotor d'un [[#Frein à disque|frein à disque]].<br />
<br />
Les freins à étrier fonctionnent pas mal lorsque les jantes sont étroites. Par contre, plus la jante est large, plus les bras subissent des torsions lorsqu'on freine et moins le freinage est efficace.<br />
<br />
Normalement tout les freins à étrier sont interchangeables si la vis pivot est assez longue ou s'ils permettent le positionnement correct des patins. Toutefois sur les vélos récents le trou de l'entretoise ou de la tête de fourche peut comporter un épaulement qui impose un écrou cheminée pour serrer la vis-pivot. Sur l'entretoise, le trou peut aussi être vertical, imposant là aussi un frein arrière adapté.<br />
<br />
Les freins à étrier peuvent être [[#Frein à étrier à tirage latéral|à tirage latéral]] ou à [[#Frein à étrier à tirage central|tirage central]].<br />
<br />
====Frein à étrier à tirage latéral====<br />
<gallery mode="packed" heights=200px><br />
Fichier:caliper.jpg|thumb|Étrier à tirage latéral simple pivot<br />
Fichier:FreinEtrierTirageLateralDroite saccon.jpg|thumb|Étrier de frein avec tirage latéral à droite<br />
Fichier:FreinEtrierTirageLateralGauche weinmann.jpg|thumb|Étrier de frein avec tirage latéral à gauche<br />
Fichier:FreinEtrierTirageLateral triplePivot.jpg|thumb|Étrier de frein à triple pivot<br />
</gallery><br />
Les deux bras de l'étrier pivotent sur la '''vis-pivot''' qui rattache le frein au [[cadre]] ou à la [[fourche]]. Le [[câble]] Bowden arrive sur un des côtés de l'étrier, d'où son nom : la [[gaine]] vient prendre appui sur une [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine_r.C3.A9glable|butée réglable]], en général en équerre, vissée sur le bras présentant une partie supérieure munie d'un trou fileté et le [[câble]] est fixé par une [[vis]] serre-câble sur l'autre bras, du même côté. Le fait d'actionner le levier, en tirant le câble fait se rapprocher la partie inférieure des deux bras, portant chacun un patin, les patins se rapprochent alors et viennent appuyer sur la jante pour freiner la roue.<br />
<br />
Ce '''frein à tirage latéral''' (''sidepull brake'') est à '''simple pivot''' (''single-pivot''). La vis-pivot sert à la fois de pivot pour les mâchoires et de fixation pour l'étrier. Elle est donc soumise à de fortes tensions et le frein à '''tendance à se décentrer''' suite à un freinage puissant. Un des patins risque alors de frotter contre la jante, surtout si celle-ci est voilée. Pour contrer ce défaut, les cyclistes mécanicien-nes laissent souvent les patins très éloignés de la jante affaiblissant alors la puissance du freinage.<br />
*Il y a un seul '''ressort de rappel''' fixé à la vis-pivot et prenant appui sur les deux bras de l'étrier. Le décentrage peut aussi être dù à un défaut dans la symétrie du ressort. On peut alors le rectifier du côté approprié pour qu'aucun des deux patins ne touche encore la jante lorsque que le levier de frein est relâché. Pour défaire, retendre et remettre l'extrémité concernée du ressort, on peut le faire à l'aide d'un outil très facile à fabriquer : on prend un [[tournevis]] plat dont la lame est abîmée et on creuse une entaille sur le haut de la lame à l'aide d'une [[Lime#Lime_triangulaire|lime tiers-point]] ou d'une [[Lime#Queue-de-rat|queue-de-rat]]. L'entaille va nous permettre de manipuler facilement l'extrémité du ressort sans que celle-ci ne ripe. Il est souvent possible de remplacer le ressort.<br />
*Ces modèles ont aussi tendance à prendre du '''jeu''' (''play'') au niveau de l'axe pivot. Pour enlever ce jeu, il faut resserrer la vis de l'axe et mettre un [[contre-écrou]] sans trop serrer pour ne pas bloquer les mâchoires. Pour verrouiller ce réglage on a donc besoin de deux clés : une clé mixte ou à pipe (en général de 10) pour l'[[%C3%89crou#.C3.89crou_borgne|écrou borgne]] et une [[Cl%C3%A9_plate_fine_pour_freins|clé fine]] prévue à cet effet pour le [[contre-écrou]].<br />
*On trouve parfois un mécanisme appelé '''détache-rapide''' (''quick release'') à vis ou à levier (actionnant une came), monté avec la [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine_r.C3.A9glable|butée réglable]]. Ce dispositif permet d'écarter les patins de la jante lorsqu'on souhaite ôter la roue sans perdre le réglage de la tension du câble.<br />
*Ces freins étaient très fréquents sur la plupart des vélos avant l'arrivée des VTT. C'est leur principal avantage. Il y a en effet pas mal de tailles disponibles : étrier large ou étroit suivant la largeur de la jante ; étrier court ou long, suivant la distance entre la jante et la vis-pivot.<br />
=====Frein à double pivot=====<br />
[[Fichier:FreinEtrierDoublePivot shimano.jpg|thumb|Étrier de frein à double pivot.]]<br />
L’étrier à '''double pivot''' (''dual-pivot'') est une adaptation moderne de l’étrier à tirage latéral. Un bras pivote au centre, comme pour un frein à tirage latéral ; tandis que l'autre pivote sur un des côtés. Il apporte des améliorations essentielles :<br />
*Il offre un meilleur avantage mécanique ce qui rend le freinage plus puissant.<br />
*Le centrage du frein est plus stable et une vis de réglage permet de l’ajuster de manière plus fine.<br />
*Comme le frein ne se décentre plus, les [[patins]] peuvent être positionnés plus près de la [[jante]] rendant le freinage encore plus puissant.<br />
<br />
Sur les [[cadre|cadres]] récents, les trous de la [[Fourche#La_couronne|tête de fourche]] ou de l’entretoise des [[Cadre#Hauban|haubans]] sont fraisés pour accueillir un [[écrou]] qui ne sera plus visible et qu’on pourra serrer à l’aide d’une [[clé Allen]]. Plus récent encore, le '''Direct Mount''' offre plusieurs points de fixation de l'étrier pour plus de rigidité et donc un freinage plus efficace. C'est sans doute un des meilleurs freins sur jante disponible sur le marché : freinage puissant, facile à régler, prix accessible: mais on les trouve surtout en version courte et étroite, pour des routiers.<br />
<br />
Il a aussi existé des freins à tirage latéral à triple pivots&nbsp;: un pivot central qui maintient l’étrier et deux pivots latéraux sur lesquels pivotent les mâchoires du frein. Il ne comporte qu’un seul ressort, enroulé sur un des pivos latéraux.<br />
====Frein à étrier à tirage central====<br />
[[Fichier:Etrier frein mafac avant.JPG|vignette|Étrier à tirage central de marque Mafac (années 1970)]]<br />
Les bras d’un étrier à tirage central (''centerpull brake'') sont reliés au câble principal par un '''câble de liaison''' (''straddle cable'' ou ''transverse cable'') appelé aussi ''cavalier'', ''pontet'' ou ''câble d’étrier''. Le câble principal est fixé à l’aide d’une [[vis]] serre-câble sur un crochet triangulaire dénommé '''crochet de cavalier''', ''triangle de cavalier'' ou ''chape-relais'' (''yoke'' ou ''triangle'') qui supporte le cavalier. Celui-ci est rattaché aux extrémités de chaque bras de l’étrier formant alors un '''V''' inversé. Le tirage central actionne les deux bras du frein, chacun sur un pivot différent et plaque les patins contre la jante. L’étrier est fixé par une vis centrale (''mounting bolt'') au [[cadre]] ou à la [[fourche]]. <br />
<br />
*La vis-pivot centrale ne sert plus qu’au centrage de l’étrier et sa fixation sur le cadre. Ce frein '''se décentre''' donc '''rarement''', contrairement aux [[#Frein à étrier à tirage latéral|étriers à tirage latéral]]. On peut donc les rapprocher un peu plus les patins de la jante pour obtenir un freinage plus puissant. D’où leur réputation d'être plus efficaces que les [[#Frein à étrier à tirage latéral|freins à tirage latéral]]. <br />
*Il peut y avoir un seul '''ressort de rappel''' fixé à la vis-pivot ou deux ressorts enroulés sur chacun des pivots latéraux. On peut équilibrer la symétrie du ou des ressorts avec un tournevis entaillé comme sur les [[#Frein à étrier à tirage latéral|étriers à tirage latéral]]. Par contre le ressort est plus difficile, voire impossible, à remplacer.<br />
*Le '''jeu''' entre les deux mâchoires peut se régler l’aide des deux vis des pivots latéraux. C’est rarement nécessaire.<br />
*Les '''butées''' pour la gaine du câble principal sont généralement des pièces qu’il faut rajouter au cadre : '''rondelle butée''' dans le [[jeu de direction]] pour le frein avant et '''butée en V''' fixée sur la vis du collier de [[selle]] pour le frein arrière. Ces butées sont souvent dépourvue de filetage. Il faut alors mettre une [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine|butée simple amovible]] à la place d’une [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine_r.C3.A9glable|butée réglable]] pour retenir la gaine. Il sera alors plus difficile de compenser l’usure des [[patins]].<br />
<br />
[[Fichier:Frein à tirage central - positionnement pas officiel.jpg|vignette|Chape-relais et son cavalier]]<br />
*Le cavalier comporte souvent une goupille à un bout qui permet de le détacher. Cela permet d’écarter les [[patins]] de la [[jante]] lorsqu’on souhaite ôter la [[roue]] sans perdre le réglage de la tension du câble. L’autre extrémité peut aussi est munie d’une tête de [[câble]], en général sphérique, parfois en tonneau ou être fixée à une des mâchoires à l’aide d’une [[vis]] serre-câble. Dans ce cas, il sera alors possible d'ajuster la longueur du cavalier.<br />
*La longueur du câble de liaison détermine l’angle formé par ses deux bras sous le crochet triangulaire (angle du V). '''Cet angle détermine la puissance de freinage''' : plus cet angle est large (angle obtus) et plus le freinage sera sec et puissant.<br />
*Le câble principal peut être positionné devant ou derrière le crochet de cavalier, cela n’a pas vraiment d’importance, pourvu qu’il soit serré correctement : il faut éviter que l’[[écrou]] touche directement le [[câble]] sinon il risque de s’éffilocher. <br />
*Le câble de liaison complique l’installation et le réglage de la tension du câble, c’est le principal défaut de ce type de frein.<br />
*On peut fixer des '''patins à vis''' lorsque la glissière des mâchoires est parallèle à la jante ou des '''patins à tige''' lorsqu'elle est perpendiculaire à la jante. Dans ce cas, il est alors possible d'ajouter des [[Rondelle#Rondelle_sph.C3.A9rique|rondelles sphériques]] qui, comme les [[#Frein cantilever|freins cantilever]], permettent de régler le ''toe-in'' des patins (la partie avant du patin est placé très légèrement (1 mm) plus proche de la jante que l’arrière pour un meilleur freinage).<br />
*Ces freins équipaient surtout les vélos de ville, mais pas que : les freins Mafac en particulier équipaient même les vélos de course dans les années 70-80. Il y a donc peu de tailles disponibles.<br />
====Freins sur tasseaux====<br />
[[Fichier:Tasseau fourche.JPG|thumb|Tasseau avec ses trois trous d’ancrage]]<br />
[[Fichier:Freins hydraulique à patins 2.JPG|thumb|Mâchefrein (en rouge)]]<br />
Les '''tasseaux''' (''boss'' ou ''stud'') sont des pivots sur lesquels sont fixés et pivotent les mâchoires de différents freins. Ils peuvent être munis d’un à trois trous prévus pour arrimer les '''ressorts de rappel'''. La forme et la position des tasseaux varient suivent le type de frein :<br />
*Les [[#Frein à tirage direct|freins à tirage direct]], plus connus sur l’appellation ''V-Brakes''. Généralement, il est possible d’y mettre aussi des [[#Frein cantilever|freins cantilever]].<br />
*Les [[#Frein cantilever|freins cantilever]]. Ces tasseaux sont parfois légèrement plus longs que les tasseaux pour [[#Frein à tirage direct|freins à tirage direct]] ce qui peut poser problème lorsqu’on souhaite les remplacer par ce type de frein.<br />
*Sur les [[#Frein U-brake|freins U-brake]] de certains BMX, les tasseaux sont montés au dessus des pneus contrairement aux précédents.<br />
*Les [[#Vieux freins à tirage central|vieux freins à tirage central]] étaient aussi montés sur tasseaux. Ceux-ci sont plus petits et positionnés au dessus des jantes.<br />
*La forme est parfois particulière sur les tasseaux pour [[#Frein hydraulique sur jante|frein hydraulique sur jante]] les rendant alors incompatibles avec les autres types de frein.<br />
<br />
Autres particularités :<br />
*On fixe les mâchoires aux tasseaux à l’aide d’une vis de fixation (''mounting bolt''). Il est important que cette vis ne puisse pas se desserrer, la [[rondelle]] est donc indispensable et on met souvent du [[Boulon#Frein_filet|frein filet]] moyen (bleu) par précaution. Il ne faut pas serrer trop fort&nbsp;: les débutants bousillent souvent les tasseaux par un serrage excessif lui donnant la forme d’un champignon et rendant parfois impossible tout démontage du frein. <br />
*Il faut bien faire attention à placer l’extrémité du ressort sur un des trous du tasseau, sinon le ressort de rappel ne fonctionnera pas. Parfois, l’autre extrémité du ressort se prolonge pour se mettre en butée à l'intérieur de la mâchoire du frein. Il y a alors un risque que le ressort ne soit plus en butée à chaque fois que le câble est détendu : pensez-bien à vérifier que les ressorts sont arrimés correctement à chaque fois que le câble est remis en tension. <br />
*Les tasseaux peuvent avoir des longueurs différentes suivant les vélos : il faut vérifier que la pièce souvent en plastique qui maintient le ressort à la mâchoire soit à la bonne longueur sinon la mâchoire ne pivotera plus (pièce trop épaisse) ou aura un jeu trop important (pièce trop fine). Cette pièce est difficile à remplacer car il y a beaucoup de modèles différents qui ne sont pas interchangeables.<br />
*Pour centrer les freins, une vis (''spring tension screw'') permet d’ajuster la tension du ressort de rappel. Elle est située au bas d’une (cantilever) ou des deux (V-brake) mâchoires. On peut aussi ajuster la tension des ressorts en changeant le trou où est enfilé leur extrémité. En dernier recours, il faudra changer de ressort.<br />
*Lorsqu’on freine brutalement sur un frein à tasseaux, les [[Cadre#Hauban|haubans]] ou les [[Fourche#Les_fourreaux|fourreaux]] de la fourche ont tendance à s’écarter légèrement de la [[jante]], diminuant ainsi la puissance du freinage. Pour éviter ce problème on peut rajouter une pièce en fer à cheval appelée '''[[mâchefrein]]''' ou ''arceau rigidificateur'' (''brake booster'') qui renforce ces [[Cadre#Tubes|tubes]] pour que les [[patins]] ne s’éloignent plus de la surface de freinage. Le terme ''arceau rigidificateur'' s’emploie aussi pour qualifier l’[[Fourche#L.27arceau|arceau]] des [[Fourche#Fourche_suspendue|fourches suspendues]].<br />
====Vieux freins à tirage central====<br />
Vieux MAFAC, CLB, freins Terrot… Il y a pas mal de modèles différents. Les mâchoires sont fixées et pivotent sur des [[#Freins sur tasseaux|'''tasseaux''']]. Ceux-ci sont plus petits et positionnés au-dessus des jantes. Les [[patins]] sont situés sous les tasseaux. Le '''tirage''' est '''central'''. Il y a plusieurs dispositifs pour appuyer les [[patins]] contre la [[jante]] :<br />
*Les mâchoires sont parallèles à la [[roue]] avec une jolie courbe sinueuse, le tirage écarte le haut de mâchoires pour ramener les [[patins]] vers la [[jante]], soit par un dispositif articulé qui fait penser aux freins Delta de Campagnolo, soit à l’aide d’une pièce en arc de cercle qui écarte les mâchoires lorsqu’elle est tirée par le câble.<br />
*Les mâchoires sont en arceau et se croisent au-dessus du pneu. Un '''câble de liaison''' fournit le tirage central exactement comme un [[#Frein à étrier à tirage central|étriers à tirage central]]. La seul différence est que les mâchoires sont montées sur des tasseaux à la place de l’étrier. C’est à la fois l’ancêtre des [[#Frein U-brake|freins U-brake]] et des [[#Frein à étrier à tirage central|étriers à tirage central]].<br />
====Frein U-brake====<br />
Les mâchoires sont fixés aux tasseaux comme les [[#Frein cantilever|cantilever]] mais les mâchoires forme des arceaux qui se croisent au-dessus des pneus. Un '''câble de liaison''' fournit le '''tirage central''' comme les [[#Frein à étrier à tirage central|étriers à tirage central]]. Ainsi la mâchoire gauche est reliée à l’extrémité droite du câble de liaison et vice versa. Par contre les '''tasseaux''' sont placés '''au-dessus de la jante''' comme les [[#Vieux freins à tirage central|vieux freins à tirage central]] mais ils sont plus grands, de la même taille que les [[#Frein cantilever|cantilever]].<br />
<br />
On trouve ce type de frein sur des '''BMX''', le frein ne dépassant pas latéralement du vélo contrairement aux autres freins à tasseaux. Il y a alors moins de risque que le frein heurte un obstacle lors de figures de style du cycliste.<br />
====Frein cantilever====<br />
<gallery mode="packed" heights=200px><br />
Fichier:cantilever.jpg|thumb|Frein cantilever<br />
Fichier:Cables pont.JPG|thumb|Demi-cavaliers<br />
Fichier:ButeeAvantFrein arceauDeFourcheCantilever.jpg|thumb|arceau rigidificateur avec butée<br />
</gallery><br />
Deux mâchoires cintrées vers l’extérieur pivotent et sont maintenus sur des [[#Freins sur tasseaux|'''tasseaux''']] à leur extrémité inférieure. Un '''tirage central''' arrimé à l'autre extrémité de chaque bras rapproche les [[patins]] fixés un peu au-dessus des tasseaux. <br />
<br />
Adoptés depuis longtemps pour les vélos de cyclo-cross ou de randonnée, les freins cantilever (''cantilever brake'') offrent deux avantages :<br />
*Ce type de frein offre un '''dégagement''' (''clearance'') maximal de la [[roue]] et évite que la boue ou les feuilles ne viennent se coller comme elles le feraient sous l’[[#Freins à étrier|étrier]] d’un frein classique qui ne laisse que peu d’espace autour du [[pneu]].<br />
*Ils fonctionnent mieux sur les '''[[jante|jantes''']] larges''' que les [[#Freins à étrier|freins à étrier]] dont les bras subissent de fortes torsions lorsqu’on freine, rendant leur freinage moins efficace.<br />
<br />
C'est tout naturellement ce type de frein qui a été adopté et légèrement amélioré sur les premiers '''VTT''' (''MTB'' ou ''mountain bike''). Ils donnent un freinage souple, assez efficace mais parfois insuffisant.<br />
<br />
Le '''câble de liaison''' peut avoir deux formes :<br />
*Soit un '''cavalier''' comme les [[#Frein à étrier à tirage central|étriers à tirage central]].<br />
*Soit un '''demi-cavalier''', appelé aussi [[C%C3%A2ble_pont|''câble pont'']] (''link wire''), sur les cantilever plus récents, le triangle du cavalier est remplacé par une pièce ronde qui déporte le câble vers un des bras à travers un guide-câble en plastique. De l'autre côté, un bout de câble avec une tête en tonneau et prolongée d'une goupille est fixé à l'autre bras. Le guide-câble est fragile : sont état doit être vérifié lors de l'entretien du vélo. Si on coupe ce guide-câble pour le réparer, le câble de liaison ne sera plus symétrique et le freinage sera défectueux. Il sera donc préférable de le remplacer.<br />
*Comme les autres freins à tirage central, les '''butées''' pour la gaine du câble principal doivent parfois être rajoutées au cadre : '''rondelle butée''' dans le [[jeu de direction]] pour le frein avant et '''butée en V''' fixée sur la vis du collier de [[selle]] pour le frein arrière. Ces butées peuvent être dépourvues de filetage. Il faut alors mettre une [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine|butée simple amovible]]. Par contre le [[levier de frein]] comporte normalement un [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine_r.C3.A9glable|barillet]] permettant de compenser facilement l’usure des [[patins]]. Les [[potence|potences]] de VTT sont parfois munis d'une butée pour le frein avant. <br />
*Le cavalier comme le demi-cavalier comportent en général une goupille à un bout qui permet de le détacher. Cela permet d’écarter les [[patins]] de la [[jante]] lorsqu’on souhaite ôter la [[roue]] sans perdre le réglage de la tension du câble. L’autre extrémité est fixée à une des mâchoires à l’aide d’une [[vis]] serre-câble. <br />
*Sur les vieux freins cantilever, le serrage du [[câble]] est plus bas et plus éloigné de la [[jante]] que les cantilever récents. Ceux-ci sont moins cintrés vers l'extérieur et les VTT étant plus bas, le talon du cycliste pouvait cogner contre des vieux cantilever. La géométrie des mâchoire a une influence directe sur la puissance de freinage. L’'''avantage mécanique''' des freins cantilever dépend du [[levier de frein]] et surtout du rapport entre la distance du pivot à la partie du câble de liaison la plus proche du pivot et la distance du pivot au [[patins|patin]] de frein mais aussi de l’angle du câble de liaison par rapport à l’horizontal. On peut simplifier ainsi : plus le câble de liaison est proche de l’horizontal et plus l’angle formé entre l’axe partant du pivot au serrage de [[câble]] et l’axe partant du pivot au [[patins|patin]] de frein est proche de 90° et plus le freinage sera puissant <ref name="sbcg">(en) Sheldon Brown : « The Geometry of Cantilever Brakes » [https://sheldonbrown.com/cantilever-geometry.html] (consulté le 13 novembre 2020).</ref>.<br />
*Comme pour l’[[#Frein à étrier à tirage central|étrier à tirage central]], le câble de liaison complique l’installation et le réglage de la tension du câble, même si c'est beaucoup plus simple avec un demi-cavalier.<br />
*Si un des câble se rompt, le câble de liaison peut être tiré par les crampons du [[pneu]] arrachant alors l’un ou les deux bras du frein. C’est pourquoi on place un '''crochet de sécurité''' (''safety hook'') sous le câble de liaison qui empêche celui-ci d’atteindre le pneu lorsqu’il y a rupture. Il est fixé sur la [[Fourche#La_couronne|tête de fourche]] et est indispensable sur un '''[[VTT]]''' dépourvu de [[garde-boue]].<br />
*Le tirage central rend les freins cantilever difficilement compatibles avec une [[Fourche#Fourche_suspendue|fourche suspendue]]. La seule solution est de monter la butée de gaine sur l’[[Fourche#L'arceau|arceau rigidificateur]].<br />
<br />
Les '''[[patins]]''' sont le plus souvent '''à tige''' :<br />
*Ils se fixent à l'aide de [[Rondelle#Rondelle_sph.C3.A9rique|rondelles sphériques]] qui permettent de régler le ''toe-in'' des [[patins]] (la partie avant du patin est placé très légèrement (1 mm) plus proche de la jante que l’arrière pour un meilleur freinage). Malheureusement, avec ce type de fixation, il est très difficile à positionner correctement les patins.<br />
*On peut rapprocher ou éloigner les patins de la jante en déplaçant le pivot du patin le long de sa fixation.<br />
*Les cantilever récents sont maintenant conçus pour accueillir des patins à vis et à deux rondelles sphériques, proches des patins pour étrier à double pivot.<br />
====Frein à tirage direct====<br />
<gallery mode="packed" heights=300><br />
Fichier:vbrake.jpg|thumb|Frein à tirage direct<br />
Fichier:ECLATEE Freinage Vbrake legendeRevue.png|thumb|Éclaté d'un frein à tirage direct<br />
Fichier:Modulateur de puissance de freinage V-brake.JPG|thumb|Exemple de modulateur de puissance<br />
Fichier:LitePro.jpg|thumb|V-brake adaptable pour une roue plus grande : une mauvaise idée, l’avantage mécanique est réduit de 1:4 à 1:2<br />
Fichier:Mini-v-brake.jpg|thumb|Exemple de mini V-Brake compatible avec des manettes de frein à tirage court type Cantilever<br />
</gallery><br />
Deux '''mâchoires''' pivotent et sont maintenues sur des [[#Freins sur tasseaux|'''tasseaux''']] à leur extrémité inférieure. Le [[câble]] passe d’abord à l’intérieur d’une pièce coudée, le [[Gaine#Coude_V-Brake|'''coude V-brake''']] (''noodle''), sur lequel la [[gaine]] est en butée. L’autre extrémité du coude présente un épaulement permettant de le mettre en appui sur une pièce articulée rivetée à une des mâchoires, dénommée '''[[étrier]]''' (''stirrup''). Le câble passe ensuite au-dessus du [[pneu]], enfilé dans un cache-poussière, un '''soufflet''' (''boot'') en caoutchouc, avant d’être fixé à l’autre mâchoire par une [[vis]] serre-câble. Le soufflet protège de la boue et de la poussière la partie nue du câble entre les deux bras. Lorsqu’on actionne le [[levier de frein]], le tirage rapproche les deux [[patins]] fixés un peu au-dessus des tasseaux.<br />
<br />
« '''V-brake''' » est un nom de marque de Shimano ; l’appelation correcte devrait être ''frein à tirage direct'' (''direct-pull brake'') ou ''frein à tirage linéaire'' (''linear-pull brake''). Il a sans doute été inventé pour les [[Fourche#Fourche_suspendue|fourches suspendues]] car celles-ci ne peuvent pas toujours accueillir de [[#Frein cantilever|freins cantilever]] et pour améliorer la puissance du freinage en descente.<br />
*Les '''[[leviers de frein]]''' n’ont pas le même '''tirage de câble''' (''cable pull'') que les autres. Pour différencier les leviers de frein ''V-Brake'', il faut mesurer la distance entre le pivot du levier et l’endroit ou devrait s'arrimer la tête du [[câble]] lorsque celui-ci est tendu : sur un levier pour frein à tirage direct, cette distance est de 34 mm, elle est inférieure à 30 mm sur les leviers pour [[#Frein cantilever|cantilever]] et la plupart des autres freins.<br />
*Pour dégager le pneu lorsqu’on souhaite enlever la roue, il suffit de décrocher le coude de l’étrier (la pièce mobile qui maintient le coude ''V-brake'' sur une des mâchoires) riveté à une des mâchoires.<br />
*Cet '''[[étrier]]''' reste la partie la plus '''fragile''' du frein. Elle est souvent de médiocre qualité et peut se déformer à chaque fois qu’on démonte et remonte la roue. Si l’étrier est trop écarté, le coude peut se déloger sans prévenir lors d’un freinage puissant, rendant celui-ci inopérant. Il faut donc surveiller l’état de cette pièce à chaque remontage de roue. On peut resserrer l’étrier avec une [[pince multiprise]] au besoin.<br />
<br />
Les '''[[patins]]''' sont à vis sur les modèles récents et à tige sur les modèles plus anciens : <br />
*Les '''patins à tiges''' (''pinned pads'' ou ''threadless-stud pads'') sont similaires à ceux des freins [[#Frein cantilever|cantilever]] et sont comme eux très difficile de positionner correctement.<br />
*Les '''patins à vis''' (''screwed pad'' ou ''threaded-stud pads'') ont été conçus pour rendre leur positionnement plus aisé. Les [[Rondelle#Rondelle_sph.C3.A9rique|rondelles sphériques]] doivent être enfilées dans le bon ordre pour que le patin soit positionné facilement et correctement : les '''rondelles bombées''' (convexes) doivent être en appui de part et d’autre de la mâchoire du frein, et chaque '''rondelle creuse''' (concave) est placée de façon à épouser la partie bombée des rondelles convexes. Les rondelles creuses ont deux épaisseurs différentes. On peut alors adapter l’éloignement des [[patins]] à une [[jante]] plus large en mettant la plus épaisse vers l’extérieur et la plus fine vers l’intérieur, et réciproquement lorsque la jante est plus étroite. Ces patins sont plus allongés que sur la plupart des autres freins et présentent une courbe qui doit épouser cette de la [[jante]]. <br />
*Qu'ils soient à vis ou à tiges, les patins doivent être positionnés au plus '''près de la [[jante]]''' pour que le freinage soit efficace. Ce type de frein supporte donc mal tout voile de la [[roue]].<br />
<br />
Les V-brakes, lorsqu’ils sont réglés correctement donnent un '''freinage très puissant'''. Et cela n’a pas que des avantages :<br />
*L’usure des patins et de la jante est plus rapide.<br />
*La puissance du freinage surprend certain-es cyclistes provoquant alors des accidents (blocage de roue et dérapage sur chaussée glissante, par exemple). C’est pourquoi on installe parfois un '''modulateur de puissance''' (''power modulator'') sur ce type de frein. Il en existe deux types :<br />
**Un petit ressort encapsulé est monté entre la gaine et le frein.<br />
**Sur le [[levier de frein]], la tête de [[câble]] est arrimé sur une rainure à la place de l’[[étrier]] habituel. Lorsqu’on force sur le levier, la tête de câble coulisse dans cette rainure, diminuant alors le tirant du câble pour affaiblir la puissance du freinage. Ce type de levier permet aussi d’adapter le frein à un [[#Frein cantilever|cantilever]] en bloquant la tête de câble sur la partie basse de la rainure.<br />
<br />
====Frein hydraulique sur jante====<br />
Un système de freins qui s'est développé durant les années 90 pour les VTT puis pour les vélos de voyage. Ce type de frein est très efficace et puissant, au point de pouvoir tordre les haubans arrière du vélo! Il sont assez couteux, peu répandu, et d'un entretien plus complexe que les autres freins à patins.<br />
{|<br />
| [[Fichier:Freins hydraulique à patins 1.JPG|thumb|Frein hydraulique sur jante (magura)]]<br />
| [[Fichier:Freins hydraulique à patins 2.JPG|thumb|Frein hydraulique sur jante (magura)]]<br />
|}<br />
===Freinage sur moyeu===<br />
Le freinage se fait dans le [[moyeu]] de la [[roue]] ou à l’aide d’un mécanisme rattaché à celui-ci.<br />
*Le freinage sur moyeu sollicite fortement les '''rayons''' surtout ceux de la [[Rayonner_sa_roue#Les_nappes|nappe]] gauche. Par sécurité, il faut donc être vigilant sur :<br />
**L’état des [[rayon|rayons]] : aucun rayons cassés et tension suffisante, surtout sur la nappe gauche.<br />
**Le [[Rayonner_sa_roue|rayonnage]] : les rayons doivent être croisés. Le [[Rayonner_sa_roue#Variantes_de_rayonnage|laçage radial]] est fortement déconseillé. Pour le laçage des rayons de la nappe gauche de la roue avant, les rayons qui partent à gauche de la flasque doivent être orientée dans le sens de rotation de la roue et c’est l’inverse pour la roue arrière.<br />
<br />
Avantages et inconvénients par rapport à un [[#Freinage sur jante|freinage sur jante]] :<br />
*Le freinage reste constant quelque soit les conditions météo. Donc ils conviennent parfaitement par temps de '''pluie'''.<br />
*Les [[jante|'''jantes''']] ne servant plus de surface de freinage, elles ne s’usent plus et le freinage reste constant même si elles sont '''voilées'''.<br />
*L’'''efficacité''' du freinage dépend du diamètre du [[#Frein à tambour|tambour]] ou du [[#Frein à disque|disque]]. Un diamètre trop petit donne un maigre freinage et accroît les risques de surchauffe. Les freins peuvent être munis de ventilation pour se prémunir de ce danger. Par contre, ce type de frein convient très bien pour les petites roues.<br />
*Le freinage a tendance à pousser l’[[Axe_de_roue|axe]] du [[moyeu]] hors des [[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Pattes|pattes]] du [[cadre]] ou de la [[fourche]] : l’axe doit être [[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue|bien arrimé]] sous peine d’accident. Certaines fourches ont des [[Fourche#Les_pattes|pattes]] inversées pour minimiser ce risque. Il soumet aussi les [[Cadre#Tubes|tubes]] à de fortes tensions, s’il ne sont pas assez costauds, les fourreaux de fourche peuvent même se tordre suite à un freinage puissant.<br />
<br />
On distingue les freins sur le moyeu suivant la '''surface de freinage''' : un [[#Frein à tambour|tambour]] ou un [[#Frein à disque|disque]], tous les deux métalliques.<br />
====Frein à tambour====<br />
Le '''[[Tambours|tambour]]''' (''drum'') désigne la partie interne d’un cylindre métallique qui fait office de '''surface de freinage'''.<br />
*Il impose moins d’entretien qu'un [[#Freinage sur jante|freinage sur jante]], mais c’est plus compliqué lorsqu’il faut le faire.<br />
*Ce type de frein nécessite un '''bras d’ancrage''', appelé aussi ''bras de rappel'' ou ''bras de réaction'' (''reaction arm'' ou ''brake arm'') qui doit être fixé au [[cadre]] par un collier ou une patte intégrée à la [[cadre#base|base]] ou au [[Fourche#Les_fourreaux|fourreau]] gauche pour empêcher la rotation des mâchoires du tambour lorsque les freins sont serrés. Ce bras doit être bien resserré à chaque repose de la roue pour éviter tout défaillance du freinage.<br />
*L’[[Axe_de_roue|axe]] peut se tordre à force d’être sollicité lors du freinage. Cela arrive surtout lorsque le tambour est extérieur au moyeu.<br />
*Les [[#Frein à rouleaux|freins à rouleaux]] ou à [[#Frein à rétropédalage|rétropédalage]] nécessitent un '''rodage''' (''break-in'' (US), ''running in'' (GB)) pour que la [[graisse]] se répartisse de manière uniforme sur les pièces de freinage. <br />
<br />
Il y a quatre sortes de frein à tambour : le [[#Frein à rouleaux|freins à rouleaux]], le [[#Frein à rétropédalage|rétropédalage]], le [[#Frein à courroie|frein à courroie]] et le frein à tambour proprement dit.<br />
<br />
Sur le '''frein à tambour''' (''drum brake'') au sens propre du terme, le dispositif de freinage peut se trouver intégré au [[moyeu]] ou fixé à l’extérieur de celui-ci, sur la gauche (la fixation se fait en général à l’aide d’un [[filetage]], sens de filetage à droite). La transmission du freinage se fait le plus souvent par [[#Transmission par câble|câble]] mais on trouve des transmission par [[#Transmission par tringle|tringles]] sur certains vélos anciens ou hollandais. Lorsque le [[levier de frein]] est actionné, le câble ou la tringle tire un levier qui va faire pivoter une '''came''' (''cam''), de forme allongée, à l’intérieur du mécanisme. Cette came écarte deux '''mâchoires''' (''brake arms'') et les pressent contre le '''tambour''' (''drum'') pour freiner la [[roue]]. Un '''ressort de rappel''' (''return spring'') ramène les mâchoires lorsque le levier de frein est relâché.<br />
*Le '''réglage''' de la tension du [[câble]] de frein s’effectue au niveau du moyeu : desserrez le [[contre-écrou]] et tourner l’[[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine_r.C3.A9glable|arrêt de gaine réglable]] dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le tambour soit bloqué ; tournez ensuite en sens inverse jusqu’à ce que le tambour soit libre ; actionnez plusieurs fois le [[levier de frein]] et vérifier que la roue tourne librement puis resserrez le contre-écrou du barillet.<br />
*Sur certains freins à tambour le pivot est mobile, la came n’actionne qu’une seule des mâchoires. La mobilité du pivot permet d’écarter la seconde mâchoire lorsque la première est activée. Une [[vis]] permet de régler le jeu entre cette seconde mâchoire et le corps du frein ('''vis de réglage du pivot''').<br />
*Les mâchoires restent parfois collées au tambour et le frein reste bloqué. Il suffit en général de rouler un peu en arrière pour relâcher le frein.<br />
*En présence de lubrifiant, les mâchoires peuvent se coller au tambour bloquant là aussi le frein. Cela arrive parfois lorsque le tambour est intégré au moyeu et que la graisse des roulements a pollué les mécanisme du tambour suite à une surchauffe des freins.<br />
*Les [[tandem]] étaient souvent équipés d’un '''troisième frein''' (''drag brake'') supplémentaire pour les ralentir dans les longues descentes et éviter ainsi l’échauffement des freins principaux. C’étaient des freins à tambour surdimensionnés et bien ventilés pour limiter la surchauffe. <br />
*La '''garniture''' (''lining'') des mâchoires s’use peu mais peut se glacer. On peut peut frotter la garniture à l’émeri pour les remettre en état. Attention, la garniture contient de l’'''amiante''' sur les vieux freins à tambour, évitez d’en respirer la poussière et lavez-vous toujours les mains après avoir inspecté l’intérieur d’un vieux frein à tambour.<br />
<br />
Les freins à tambour peuvent être le meilleur choix à l’arrière lorsque le terrain est relativement plat et que la pluie est fréquente. Il convient donc parfaitement pour du [[vélotaf]].<br />
=====Frein à rouleaux=====<br />
Le frein à rouleaux (''Roller brake'' <ref name="sbrb">(en) Sheldon Brown : « Shimano Rollerbrakes » [https://sheldonbrown.com/cantilever-geometry.html] (consulté le 16 novembre 2020).</ref>) est une variante très puissante de Shimano <ref name="shrb">(en) Shimano : « Hub roller brake -- Dealer's manual » [http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-HRB001-02-ENG.pdf] (consulté le 16 novembre 2020)</ref> du [[#Frein à tambour|frein à tambour]]. Lorsqu’on appuie sur le [[levier de frein]], la puissance de freinage est transmise par un [[câble]] Bowden à un levier externe qui va pousser 6 galets internes vers la périphérie grâce à une roue à cames. Les galets pressent alors trois mâchoires contre le tambour solidaire du moyeu pour freiner la roue. <br />
*Ce frein ne peut être installé que sur des [[moyeu|moyeux]] Shimano, en général des [[Moyeu_%C3%A0_vitesses_int%C3%A9gr%C3%A9es|moyeux à vitesses intégrées]].<br />
*Le tirage de [[câble]] est standard, les [[levier de frein|leviers de frein]] pour [[#Frein à tirage direct|frein à tirage direct]] ne conviennent donc pas.<br />
*Le réglage s’effectue à l’aide d’un [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine_r.C3.A9glable|barillet]] comme n’importe quel [[#Frein à tambour|frein à tambour]].<br />
*Comme toutes les pièces de freinage sont métalliques, elles doivent être lubrifiées périodiquement avec une graisse spéciale (''Nexus brake grease'') supportant les hautes températures. Il suffit d’ôter le bouchon situé sur la partie externe du frein pour réintroduire la graisse. Après quelques mois d’utilisation, la graisse est délavée par la pluie. Le freinage devient alors aussi sec que l’intérieur du frein et peut même se bloquer. Il faut alors relubrifier rapidement pour éviter tout dommage irréparable.<br />
*En cas de casse, Shimano ne fournit pas de pièces détachées.<br />
<br />
Il fournit un freinage très puissant, même sur les petits tambours. D’ailleurs, lorsqu’ils sont montés à l'avant, ces freins sont fournit avec un modulateur de puissance qui réduit la puissance de frein. Par contre, il supporte très mal la surchauffe et seuls les tambours les plus larges équipés d’une ventilation peuvent supporter l’échauffement dû à un freinage prolongé dans une descente.<br />
=====Frein à rétropédalage=====<br />
{|<br />
| [[Fichier:MoyeuRetropedalage.jpg|thumb|Moyeu à rétropédalage monovitesse : A) tendeur de chaîne à vis, B) moyeu, C) patte de rappel]]<br />
| [[Fichier:Single-speed coaster brake.jpg|thumb|Vue en contreplongée d'un moyeu à rétropédalage installé]]<br />
|}<br />
{|<br />
| [[Fichier:Torpedo-plaquettes.JPG|thumb|Partie gauche du mécanisme de rétropédalage. On aperçoit l’embrayage au centre, les mâchoires en dessous et le cône gauche (à droite)]]<br />
| [[Fichier:Torpedo-pignon.JPG|thumb|Le pignon et son cône d’entraînement]]<br />
| [[Fichier:Rücktrittbremse_geschnitten.jpg|thumb|Vue en coupe d'un moyeu à rétropédalage Husqvarna]]<br />
<br />
|}<br />
<br />
Sur un frein à rétropédalage (''coaster brake'' (US) ou ''back-pedal brake'' (GB)) le [[moyeu]] assure trois fonctions : faire tourner la [[roue]] lorsqu’on pédale, laisser le vélo en roue libre dès qu’on cesse de pédaler, et freiner le vélo lorsqu’on pédale à l’envers, qu’on rétropédale, la puissance du freinage étant alors [[#Transmission par chaîne|transmise par la chaîne]]. Ils sont plutôt anciens, les premiers freins de ce type ayant été inventés dans les années 1890.<br />
<br />
Le [[pignon]] est rattaché à un '''cône d’entrainement''' (''driver'') par un circlip (''snap ring'') ou un contre-écrou (''lockring''). Ce cône d’entrainement reçoit un mécanisme d’'''embrayage''' appelé aussi improprement ''cône de frein'' (''clutch'' ou ''brake cone'') fait d’une ou plusieurs parties et dont l’aspect est très variable selon le fabricant. Ces deux pièces jouent librement autour de l’axe du moyeu et possèdent chacune une rampe hélicoïdale qui va permettre de décaler l’embrayage vers la droite ou la gauche. Lorsque le pignon tourne dans le sens du pédalage, le filetage du cône d’entrainement tire l’embrayage vers la droite pour coincer ce dernier contre la '''douille du [[moyeu]]''' (''hub shell'') pour entraîner la roue vers l’avant à l’aide d’un crantage ou de galets. Lorsque le pignon tourne dans l’autre sens grâce au rétropédalage, le filetage du cône d’entrainement pousse l’embrayage vers la gauche pour qu’il comprime des '''mâchoires''' (''brake shoes'') semi-cylindriques contre le '''cône de gauche''' (''left cone''). Grâce à la forme conique de ce dernier les mâchoires se pressent contre la douille du moyeu pour freiner la roue. Comprimées contre le cône de gauche, les mâchoires devraient entraîner celui-ci dans sa rotation mais ne peuvent le faire puisque le cône est rattaché à un '''bras d’ancrage''' (''reaction arm'') fixé au [[cadre]]. L’embrayage est muni d’un '''ressort de rappel''' (''retarder spring'') qui repousse l’embrayage vers la droite pour dégager le frein.<br />
*C’est la douille de [[moyeu]] qui fait office de [[#Frein à tambour|tambour]]. Le freinage reste de très bonne qualité, mais craint particulièrement la surchauffe.<br />
*La '''chaîne''' doit être '''en bon état''' : si la chaîne déraille ou casse, il n’y a plus de frein. Il n'est pas possible de monter un [[dérailleur]] arrière ou un tendeur de chaîne à deux [[Galets_de_d%C3%A9railleur|galets]] avec un frein à rétropédalage.<br />
*Le '''comportement aléatoire''' du freinage est en général dû à une '''défaillance du ressort de rappel'''. Comme cette pièce varie d’un fabricant à un autre, elle est difficile à remplacer.<br />
*Les mâchoires et la douille nécessitent une '''[[graisse]]''' résistant à de hautes températures pour prévenir la surchauffe d’un freinage prolongé. La surchauffe dû à un freinage prolongé peut vaporiser cette graisse à l’intérieur du moyeu ce qui peut poser problème lorsqu’il s’agit d’un [[Moyeu_%C3%A0_vitesses_int%C3%A9gr%C3%A9es|moyeu à vitesses intégrées]].<br />
*Le modèle et la marque du fabricant est en général gravé sur le bras d’ancrage parfois sur la douille du moyeu.<br />
*Les adeptes de ''fakie'' (figure de BMX en marche arrière) ont besoin d’un moyeu spécial appelé '''freecoaster''' permettant à la roue de tourner librement vers l'arrière sans affecter les manivelles. On peut facilement fabriquer un ''freecoaster'' en démontant les mâchoires du tambour d’un frein à rétropédalage.<br />
<br />
Il y a trois [[roulement|'''roulements''']] : <br />
L’[[axe de roue|axe]] comporte un seul cône de roulement à droite qui n’est pas vissé mais soudé à celui ci. Lorsque le cône est billé, il faut remplacer l’axe. Ce roulement permet la libre rotation du cône d’entrainement autour de l’axe. Un autre roulement à droite permet à la douille du [[moyeu]] de pivoter autour du cône d’entraînement. Le roulement de gauche permet la rotation de la douille du moyeu autour du cône du bras de rappel. Le réglage des roulements se fait avec le [[contre-écrou]] qui verrouille le bras d’ancrage sur la gauche du moyeu. Attention ce réglage a aussi une influence sur le bon fonctionnement du freinage : si on serre trop ou si on laisse trop de jeu, le rétropédalage ne fonctionnera pas. Il vaut mieux laisser un léger jeu, mais plus on laisse de jeu, plus le rétropédalage mettra du temps à s’enclencher.<br />
*Si on a oublié de fixer correctement le bras d’ancrage au cadre avant d’enfourcher sa monture, un jeu peut se créer sur le cône gauche. Cela affecte évidemment la tenue de la roue mais aussi le rétropédalage qui met plus de temps pour agir. Cela pousse enfin le cône vers l’extérieur le comprimant contre la patte du cadre et la roue peut alors devenir impossible à détacher. La solution est de donner un coup de [[marteau]] sur le bras d’ancrage pour le remettre à sa position correcte pour débloquer la roue. Il faudra ensuite démonter le moyeu pour estimer l’ampleur des dégâts et refaire le réglage des cônes.<br />
<br />
=====Frein à courroie=====<br />
[[Fichier:Band-brake_(for_bicycle_rear_wheel)b.jpg|thumb|Vue intérieure d'un frein à courroie]]<br />
Sur un frein à courroie (''band brake''), une courroie ou un câble s’enroule autour d’un [[#Frein à tambour|tambour]] solidaire du [[moyeu]]. Lorsqu’on appuie sur le [[levier de frein]], la puissance de freinage est transmise par un [[câble]] Bowden à un levier extérieur du frein qui va serrer la courroie contre le tambour et freiner la roue. Comme le tambour ne s’arrête pas immédiatement, sa rotation augmente la tension de la courroie ce qui multiplie la puissance du freinage. Grâce à cet effet multiplicateur, le tambour n’a pas besoin d’être aussi large que sur les autres freins.<br />
*Le tambour est fixé au [[moyeu]] par un filetage.<br />
*Le réglage s’effectue à l’aide d’un [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine_r.C3.A9glable|barillet]] comme n’importe quel [[#Frein à tambour|frein à tambour]].<br />
*La courroie ne se remplace pas : il faut changer le frein entièrement.<br />
<br />
Le frein est très léger, plus même que la plupart des [[#Freinage sur jante|freins sur jante]]. Mais il supporte très mal la surchauffe, à cause de la taille réduite du [[#Frein à tambour|tambour]]. Il ne supporte pas la pluie et freine très mal en montée. Il donne un freinage très sec et n’est donc pas conseillé à l’avant.<br />
<br />
====Frein à disque====<br />
Sur un frein à disque (''disc brake''), un disque, dénommé aussi sous l’anglicisme ''rotor'', est fixé sur la gauche du moyeu de la roue. Un [[#étrier|'''étrier''']], placé sur le [[Fourche#Les_fourreaux|fourreau]] de la fourche ou la [[Cadre#Base|base]] gauche du cadre, est muni de pistons qui vont serrer deux [[#plaquettes|'''plaquettes''']] contre le [[#disque|'''rotor'''''']] lorsqu’il est actionné. La puissance de freinage est transmise à l’étrier depuis le levier de frein par un [[#Transmission par câble|câble Bowden]] ([[#Frein à disque mécanique|frein à disque mécanique]]) ou un [[#Transmission hydraulique|circuit hydraulique]] ([[#Frein à disque hydraulique|frein à disque hydraulique]]). Le système est inspiré de celui qui équipe les motos, mais à la différence de ces derniers, l’étrier n’est en général pas flottant mais fixe (sur un étrier flottant l’étrier se centre automatiquement lors du freinage).<br />
<br />
Plus encore que pour les autres freins, beaucoup de problèmes peuvent survenir en cas de '''surchauffe'''&nbsp;: les étriers et les disques peuvent devenir brûlants, et l’efficacité du freinage peut se détériorer rapidement (fading des [[#plaquettes|plaquettes]] ou [[#liquide de frein|liquide de frein]] devenu compressible).<br />
<br />
Pour faciliter les réglages, l’atelier doit être avoir un sol et des murs suffisamment clairs pour bien distinguer les dégagements entre disque et plaquettes, et le silence est préféré pour bien entendre tout frottement du disque contre les plaquettes.<br />
<br />
=====Disque=====<br />
[[Fichier:FreinaDisque outils.jpg|thumb|Outils pour frein à disque : A) écarteur de plaquettes, B) dégauchisseuse de disque, C) outil en plastique pour écarter les pistons (démonte-pneu dans cet exemple).]]<br />
La '''surface de freinage''' du disque (''rotor'') est en acier inoxydable, de faible épaisseur (aux alentours de 2 mm) et constellé de trous pour plus de légèreté, plus d’accroche, mais surtout pour évacuer plus rapidement la chaleur et la crasse. Il existe maintenant des surfaces de freinage particulières souvent plus épaisses nécessitant alors des étriers et plaquettes adaptées : <br />
*composites avec un coeur en aluminium en sandwich entre deux surfaces en acier;<br />
*ventilées avec des ailettes de ventilation dans la partie intérieure de la surface de freinage.<br />
<br />
Si l’'''étoile''' qui relie la surface de freinage à la fixation est le plus souvent fait du même matériau (''disque fixe''), il peut aussi être en aluminium pour alléger le frein et limiter les risques de déformation liés à la surchauffe (meilleure dissipation de la chaleur), on parle alors de disque '''flottant'''. Sur un disque '''semi-flottant''', seule la ''frette'' (partie centrale qui relie le disque à la roue) n’est pas en acier.<br />
<br />
Le '''diamètre''' du disque a une influence importante sur les performances du frein : plus il est grand, plus le freinage est puissant et mieux il résiste à la surchauffe. Les diamètres de 140, 160, 180 et 203 mm sont les plus courants, mais il existe d’autres diamètres exotiques comme 145, 152, 165, 183, 185, 200, 205, 220 et 225 mm.<br />
<br />
Le moyeu doit être équipé d’un système de fixation pour y rattacher le disque. Il y a deux types de '''fixations'''&nbsp;:<br />
[[Fichier:FreinaDisque rotors.jpg|thumb|Disques de frein : A) fixation IS ou 6 points, B) fixation centerlock.]]<br />
[[Fichier:DisqueCenterlock outils contreEcrous.jpg|thumb|Outils et pièces pour disque centerlock : A) démonte-remonte cuvette externe de boîtier de pédalier de type Hollowtech II (pour B), B) contre-écrou pour axe traversant, C) démonte-remonte cassette (pour D), D) contre-écrou pour axe à attache-rapide]]<br />
*Le Standard International (IS ou '''six points''') comporte 6 vis Torx de 25 (''6 bolt rotor'') pour maintenir le disque. Mais il a existé des fixations avec moins de [[vis]]. Le sens de montage peut être indiqué à l’aide de flèches ou de numéros. En leur absence, le '''montage''' se fera '''en étoile'''. Ne jamais [[Produits#La_graisse|graisser]] les [[vis]], mettre plutôt du [[Boulon#Frein_filet|frein filet]] bleu. Attention les débutants serrent souvent trop fort ces vis au risque de bousiller leurs têtes&nbsp;: le couple de serrage dépasse rarement 5 Nm.<br />
*Avec le '''centerlock''', le disque est maintenu par un [[écrou]] de serrage cannelé (''notched lockring''). Il y a plusieurs modèles, les encoches de l’écrou pouvant être placées vers l’intérieur (se manipule avec un [[démonte cassette]]) ou vers l’extérieur (outil spécifique). L’écrou doit être vissé sans graisse ni frein filet et serré très fort (plus de 40 Nm), à peu près au même couple de serrage que le contre-écrou d’une [[cassette]], l’outil est d’ailleurs souvent le même (sauf pour les axes traversants larges, on utilise alors l’outil courant pour [[Cuvette de pédalier|cuvette]] externe de boîtier de pédalier).<br />
<br />
En cas de surchauffe, le disque devient '''voilé''' (réparable) et peut même '''se gondoler''' (irréparable). Il peut aussi être abîmé par des projections de gravier ou suite à un accident. Si le disque est déformé, il ira '''frotter par intermittence''' contre une des plaquettes en émettant un bruit de tôle (déformation importante) ou un chuintement (déformation légère). Pour le '''dévoiler''' on peut utiliser une [[D%C3%A9gauchisseur_de_plateau|dégauchisseuse]] (''dévoileur de disque'' = ''rotor truing fork'') prévue à cet effet, mais on peu aussi le faire à l’aide d’un [[tournevis]] ou d’une clé mâle hexagonale voire à la main si on a l’habitude. On peut le faire directement sur le vélo lorsque la [[roue]] et l’[[étrier]] sont montés ou à l’aide d’un comparateur de voile pour disque (''rotor truing gauge'') monté sur le [[banc de dévoilage]], ce dernier procédé garantissant un meilleur centrage de l’étrier. Numéroter les branches de l’étoile du disque ou les parties voilées au marqueur permet un dévoilage plus précis et plus rapide. Pour se prévenir de tout voile du disque, il est donc conseillé aux cyclistes d’'''éviter tout freinage prolongé''' en alternant frein avant et arrière. <br />
<br />
Le rotor doit être dépourvu de tout '''corps gras'''. Il '''se nettoie''' avec un chiffon (''rag'') propre imbibé d’acétone (''acetone''), d’alcool isopropylique ou avec une bombe appelée ''brake cleaner''. Éviter les solvants qui laissent toujours des résidus graisseux. Penser à nettoyer aussi un rotor neuf après montage.<br />
<br />
Le disque doit être remplacé lorsqu’il est trop usé. L’épaisseur limite est inscrite généralement sur le disque, un peu moins de de 1,6 mm en général. Attention, cette limite peut varier suivant le disque, celui-ci n’ayant pas toujours la même épaisseur. En s’usant le disque devient concave aussi pour en mesurer l’'''usure''' il est recommandé d’utiliser un micromètre (''micrometer caliper'') ou ''palmer''. Si on utilise un [[pied à coulisse]] il faut prend garde à mesurer depuis l’intérieur en passant un de ses becs à travers un des trous du rotor. On peut aussi utiliser un [[poinçon]] : on passe la pointe depuis l’étoile jusqu’à la surface de freinage, si on sent un décrochement, le disque est certainement trop usé.<br />
<br />
Le disque doit subir un '''rodage''' (''break-in'' (US) ou ''running in'' (GB)) lorsqu’il est remplacé. Le rodage est assez bref, le but est de laisser une pellicule de plaquettes sur le disque, afin de générer plus de frictions. Ce rodage étant lié au type de garniture des plaquettes, il n’est pas conseillé de changer de type de garniture sans changer aussi le disque. Le rodage doit s’effectuer sur terrain plat par temps sec en freinant de manière brusque au moins une dizaine de fois.<br />
<br />
=====Étrier=====<br />
Les mécanismes de l’'''étrier''' (''caliper'') sont évidemment différents selon s’il s'agit d’un frein à disque [[#Frein à disque mécanique|mécanique]] ou [[#Frein à disque hydraulique|hydraulique]].<br />
<br />
Il y a trois types de '''fixations''' sur le [[cadre]].<br />
*Sur le '''Standard International''' (''IS'') maintenant désuet, les deux trous sont perpendiculaires à l’axe du vélo. Ils ne sont pas filetés, ont un entraxe de '''51 mm''' et les [[vis]] de serrage doivent être munies de [[Rondelle#Rondelle_sph.C3.A9rique|rondelles sphériques]] pour centrer correctement l’étrier.<br />
*Avec le '''Post Mount''' (''PM'') standard actuel en VTT, les deux trous sont parallèles à l’axe du vélo et orientés vers le dessus à l’arrière. Ils sont filetés pour des vis M6 et si l’entraxe entre ces deux trous a pu être de 69 mm, il est maintenant normalisé à '''74 mm'''. Des entretoises peuvent être rajoutées pour adapter l’étrier à des disques de diamètre légèrement supérieur.<br />
*Le '''Flat Mount''' (''FM'') est l’adaptation du standard précédent pour les vélos de route. Les plots de fixation sont là aussi parallèles à l’axe du vélo mais orientés vers le dessous à l’arrière. Les trous sont filetés et ovalisés pour des vis M5. Les étriers sont plus compacts, mais seul l’entraxe plus court de '''35 mm''' permet de les distinguer à coup sûr des Post Mount. Il n’existe pas de fourche au standard Flat Mount, un adaptateur est donc indispensable pour monter un étrier FM à l’avant.<br />
<br />
On rajoute souvent un '''adaptateur''' (''adapter'') pour placer l’étrier à hauteur de la surface de freinage dont l’emplacement peut varier suivant le diamètre du disque ou l’adapter au type de fixation du cadre. La visserie (longueur et diamètre de vis, rondelles spécifiques) peut varier suivant l’étrier et l’adaptateur. Suivant le type de fixation, le cadre est conçu pour accepter un '''diamètre minimal''' de disque&nbsp;:<br />
*Pour l’ancien standard SI, le diamètre minimal est en général de 160 mm à l’avant et de 140 mm à l’arrière.<br />
*En Post Mount, le diamètre minimal est le plus souvent de 160 mm à l’avant comme à l’arrière, mais les fourches de DH (Down Hill) acceptent souvent des diamètres plus larges sans adaptateur alors que d’autres cadres sont conçus pour des disques de 140 mm. <br />
*En Flat Mount, le diamètre de base est à 140 mm.<br />
<br />
Un étrier peut être monoblocs (plus rigide) ou constitué de deux coquilles vissées (moins cher). Il est parfois muni d'ailettes de '''ventilation''' pour lutter contre la surchauffe.<br />
<br />
Le '''centrage''' (''centering'') du frein s’effectue en faisant légèrement varier la position de l’étrier par rapport au disque, jusqu’à ce qu’on aperçoive un jour de chaque côté du rotor, entre les deux plaquettes. Si l’étrier est mal centré, le disque ira '''frotter presque constamment''' contre une des plaquettes en émettant un bruit de tôle (décentrage important) ou un chuintement (décentrage léger).<br />
<br />
=====Plaquettes=====<br />
La plaquette est constituée de deux parties&nbsp;: le '''support''' et la '''garniture'''. Le support est en général en acier mais peut être aussi en aluminium. Elles seront alors munies d’'''ailettes de ventilation''' pour lutter contre la surchauffe. <br />
<br />
[[Fichier:Plaquettes accessoires h.jpg|thumb|Pièces pour plaquettes : A) ressort, B) goupille fendue, C) goupille vissée]]<br />
La '''forme''' et le système de '''fixation''' des plaquettes dépend de l’étrier. Amenez vos plaquettes usées chez le revendeur pour éviter toute erreur. Elles sont en général fixées à l’aide d’une '''goupille''' (''pin'') qui peut être fendue (''cotter pin'') ou filetée (''threaded pin'') et sécurisé par un circlip (''pin clip''). Elles doivent être montées avec un '''ressort''' de rappel pour que les plaquettes suivent le retrait des pistons lorsque le levier de frein est relâché. Le ressort peut être écrasé et doit alors être remis en forme ou remplacé (le ressort est en général vendu avec les plaquettes neuves). Attention certaines plaquettes ne sont pas symétriques, veiller à positionner correctement le ressort lors du montage. En l’absence de goupille il faut parfois retirer d’abord le ressort pour pouvoir oter les plaquettes. Il y a aussi parfois des '''aimants''' (''magnets'') dans l’étrier pour fixer les plaquettes, dans ce cas la goupille ou le ressort peuvent être absents. Sur certaines paires, les plaquettes ne sont pas symétriques ou identiques, une mention ''inner'' ou ''outer'' ou bien ''left'' ou ''right'' indique alors le sens du montage.<br />
<br />
Une fois le modèle trouvé, il faut choisir sa '''garniture''' (''lining''). Attention, certains disques sont optimisés pour une garniture particulière, si c’est le cas cela devrait être indiqué sur un des bras de l’étoile. Ce choix aura des impacts sur : l’usure des plaquettes, l’usure du disque, le freinage par temps secs ou par temps humide, le bruit, le temps d’échauffement nécessaire avant que le freinage soit optimal, la température de ''fading'' (température à partir de laquelle la surchauffe entraîne une forte diminution de la puissance de freinage), le ''recovering'' (temps de refroidissement avant de retrouver la puissance initiale de freinage) et le prix. On rencontre surtout trois sortes de garnitures&nbsp;:<br />
*Les '''organiques''' (''organic'' ou ''resin'') sont fabriquées en résine. Elles s’usent plus rapidement (mais usent moins vite le disque), le freinage est moins bruyant et moins efficace mais plus progressif, il craint particulièrement la boue, mais est efficace dès le premier freinage, leur température de fading est moins élevée mais la perte de freinage est moins rapide, le recovering ne varie pas, enfin ils sont moins chers. Elles conviennent très bien pour des petites randonnées.<br />
*Les '''métalliques''' (''metallic'') sont frittées (''sintered''), c’est à dire fabriquées à partir de poudre métallique aggloméré. Elles s’usent moins rapidement (mais usent plus vite le disque), le freinage est plus bruyant et plus efficace mais plus sec, et freinent mieux que les organiques en condition humide, mais demandent un peu d’échauffement pour être à leur meilleur niveau (normalement deux ou trois freinages suffisent), leur température de fading est plus élevée mais une fois la limite atteinte, la perte de freinage est très rapide, de plus le recovering se déteriore progressivement, enfin ils sont plus chers. Elles sont recommandées pour les longues descentes.<br />
*Dans les '''semi-métalliques''' (''semi-metallic''), parfois improprement appelées ''sintérisées'', on trouve un mélange de résine et de poudre métallique. Leurs caractéristiques sont moyennes par rapport aux deux précédentes. Elles sont notamment préférées aux organiques lorsque les conditions sont humides.<br />
<br />
Les plaquettes en céramique offrent une résistance plus importante à la surchauffe grâce à un écran de céramique séparant la garniture (organique ou métallique) du support (en acier).<br />
<br />
[[Fichier:Plaquettes usure.jpg|thumb|Usure de la garniture des plaquettes : A) plaquette neuve, B) plaquette trop usée]]<br />
Les plaquettes sont usées lorsque la garniture fait moins d’un millimètre. Un œil averti peut évaluer l’épaisseur des garnitures en se plaçant devant l’étrier. Si on a un doute, on peut les démonter et vérifier les témoins d’'''usure'''&nbsp;: si les petits trous apparents au dos du support sont visibles côté garniture, la plaquette est trop usée et doit être changée.<br />
<br />
Les plaquettes peuvent se détériorer et provoquer des '''couinements''' lors du freinage. Il y a deux causes possibles&nbsp;:<br />
*Elles ont été '''contaminées''' par projection d’huile&nbsp;: huile de chaîne, liquide de frein ou de suspension. Si la pollution est superficielle, on peut raffraîchir la garniture en la frottant au papier de vette fin. Sinon il vaut mieux les remplacer que tenter de les récupérer en les plongeant quelques minutes dans une casserole d’eau bouillante avec du liquide vaisselle ce qui ne marche que très rarement.<br />
*Elles se sont '''glacées''' suite à des freinages prolongés à faible pression. On peut déglacer les plaquettes en les rayant au papier de verre mais une série de freinages brusques suffit parfois.<br />
<br />
Elles doivent subir un '''rodage''' (''break-in'' (US) ou ''running in'' (GB)) après remplacement. Là aussi, le rodage est court, juste le temps que les plaquettes prennent l’empreinte de l’usure du disque. Le rodage doit s’effectuer sur terrain plat par temps sec en freinant de manière brusque au moins une dizaine de fois.<br />
<br />
=====Frein à disque mécanique=====<br />
Sur un frein à disque mécanique (''mechanical disc brake''), la puissance de freinage est transmise par un [[#Transmission par câble|câble Bowden]]. Lorsqu’on actionne le [[levier de frein]], le câble tire sur un levier extérieur dont la forme varie suivant le type d’étrier :<br />
*Sur le '''simple levier''' (''single lever arm''), le levier, situé à gauche de l’étrier, actionne le piston qui va pousser la plaquette extérieure contre le disque pour réaliser le freinage, l’autre plaquette restant fixe. C’est le type le plus courant.<br />
*Sur le '''double levier''' (''dual lever arm''), le levier chevauche l’étrier et pousse les deux plaquettes pour freiner.<br />
<br />
Certains réglages peuvent être plus délicats que sur un [[#Frein à disque hydraulique|frein à disque hydraulique]] :<br />
*Pour '''centrer''' l’[[étrier]], il faut d’abord rapprocher manuellement les [[#plaquettes|plaquettes]] vers le disque avant d’effectuer le centrage, et réajuster ensuite l’espace entre plaquettes et rotor. En général, sur un simple levier, on règle la position de la plaquette fixe à l’aide d’une molette située à droite de l’étrier. Il faut passer une [[Clés mâles hexagonales|clé hexagonale mâle]] à travers les rayons pour pouvoir tourner la molette. L’espace entre la plaquette mobile et le rotor se règle lors du centrage ou à l’aide de la [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine_r.C3.A9glable|butée réglable]] du câble. Sur un double levier, et certains simple levier, il y a deux molettes, une de chaque côté, qu’on peut manipuler à la main pour régler la position de chaque plaquette, fixe comme mobile.<br />
*Il faut aussi compenser régulièrement l’'''usure''' des [[#plaquettes|plaquettes]], en ajustant la position des plaquettes et en réglant éventuellement la tension du [[câble]] à l’aide de l’[[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine_r.C3.A9glable|arrêt de gaine réglable]].<br />
<br />
Le tirage de [[câble]] des [[Levier de frein|'''leviers de frein''']] varie suivant le type de [[cintre]] et donc de vélo :<br />
*Sur les [[Cintre#Cintre_de_route|cintre de route]], le tirage de câble est le standard, il n’y a donc pas de leviers particuliers pour ce type de frein.<br />
*Sur les [[Cintre#Cintre_droit|cintres droits]], il faut par contre monter des leviers pour [[#Frein à tirage direct|frein à tirage direct]].<br />
<br />
Si les freins semblent avoir des '''comportements erratiques''' lorsqu’on tourne le [[guidon]], qu’on freine ou pas, c’est certainement à cause de la [[gaine]] : il faut remplacer la [[Gaine#Gaine_.C3.A0_structure_h.C3.A9lico.C3.AFdale|gaine spiralée]] habituelle par une [[Gaine#Gaine_.C3.A0_structure_r.C3.A9ticulaire|gaine incompressible]] pour frein à disque.<br />
<br />
S’il est moins cher qu’un [[#Frein à disque hydraulique|frein à disque hydraulique]], son freinage est aussi nettement moins puissant et souvent comparé à celui des [[#Frein à tirage direct|freins à tirage direct]].<br />
=====Frein à disque hydraulique=====<br />
Sur un frein à disque hydraulique (''hydraulic disc brake''), la puissance de freinage est transmise par un [[#Transmission hydraulique|'''circuit hydraulique''']]. <br />
<br />
C’est l’entretien du [[#Transmission hydraulique|circuit hydraulique]] qui est le plus compliqué sur ce type de frein. <br />
*Pour éviter que les pistons changent de position après que la roue soit retirée, on met une '''cale''' entre les plaquettes ou les pistons.<br />
*Il faut parfois écarter les pistons à l’aide d’une '''[[presse à piston]]''' (''piston press''), notamment lors du changement des [[plaquettes]]. On peut utiliser à la place un [[démonte-pneu]] ou le manche plastifié d’une [[Cl%C3%A9s_%C3%A0_c%C3%B4nes_de_moyeux|clé à cône]].<br />
*L’'''usure des plaquettes''' est compensée automatiquement par le [[#Transmission hydraulique|circuit hydraulique]]. <br />
<br />
Un frein à disque hydraulique donne un '''freinage extrêmement puissant''', à tel point que cela a suscité :<br />
*L’ajout de [[modulateur de puissance]] sur le frein avant pour éviter les accidents, ce qui paraît un peu bizarre lorsqu’on regarde son porte-monnaie.<br />
*L’apparition de l’[[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Axe_traversant|axe traversant]] pour fixer les roues au [[cadre]], notamment pour améliorer le comportement de la [[Fourche#Fourche_suspendue|suspension]] et éviter que la [[roue]] ne dévie lorsqu’on freine sur la [[roue]] avant.<br />
<br />
Il existe maintenant des freins avant '''ABS''', particulièrement utiles sur les VAE dont le poids et la puissance du moteur exigent un freinage plus précis.<br />
<gallery mode="packed" heights=300><br />
Fichier:ABS Bosch boitier.jpg|thumb|Boîtier de contrôle ABS : A) durite d’entrée, B) durite de sortie<br />
Fichier:ABS Bosch capteur.jpg|thumb|Capteur ABS : A) couronne du capteur, B) capteur (devant l’étrier)<br />
</gallery><br />
Les freins ont connus par mal d’évolutions depuis l’invention de la bicyclette. C’est sans doute sur ce domaine, avec les [[Pédalier|pédaliers]], où il y a eu le plus d’innovations.<br />
==Réparations==<br />
Voir aussi :<br />
* [[Changer les patins]]<br />
* [[Câble de frein - montage et réparations]]<br />
===Diagnostic===<br />
====Contrôle de la puissance de freinage====<br />
Pour des questions de sécurité, il est conseillé de réaliser plusieurs fois ce contrôle :<br />
*D'abord dans l'atelier, lorsque le vélo est monté sur un [[Pied_de_r%C3%A9paration|pied]], on tire à fond sur la [[roue]] tout en actionnant le [[levier de frein]]. La roue ne doit pas bouger d'un poil.<br />
*Ensuite, roues au sol, avant d'enfourcher sa monture, on pousse le vélo de tout son poids tout en freinant à fond d’un frein puis de l’autre. À l’avant, la roue ne doit pas tourner et le vélo doit rester immobile. On regarde ensuite vers l’arrière que la roue reste immobile tandis que le vélo glisse sur le pneu. <br />
*La meilleure façon de contrôler la bonne puissance du freinage est de le faire en roulant. Si le test est concluant, on contrôle une dernière fois, dans des conditions extrêmes : vélo bien chargé, en descente et en pleine vitesse.<br />
====Contrôle mécanique====<br />
*On commence par '''vérifier la [[roue]]''', car son état pouvant avoir une influence sur le comportement du freinage, cela peut nous aider lorsqu’il faudra identifier l’origine des dysfonctionnement constatés :<br />
**[[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Centrage_de_la_roue_sur_le_cadre|Centrage de la roue]] (''wheel centering''). Le système de freinage est plus ou moins exigeant sur la précision du centrage (du plus vers le moins) : [[#Frein à disque|frein à disque]], [[#Frein à tirage direct|frein à tirage direct]], [[#Frein à double pivot|frein à tirage latéral à double pivot]], autres [[#Freinage sur jante|freins sur jante]], [[#Freinage sur moyeu|freins au moyeu]].<br />
**[[Moyeu#Tester_le_jeu_d.27un_moyeu|Jeu dans le moyeu]] (''play''). Quelque soit le système de freinage.<br />
**État des [[Rayon|rayons]] (''spokes'') : cassés ou insuffisamment tendus. Quelque soit le système de freinage.<br />
**[[Pneu#Pressions_des_pneus|Gonflage du pneu]] (''inflation'' ou ''pressure'') ⇒ un pneu trop ou pas assez gonflé peut avoir une incidence sur les performances du freinage, quelque soit le type de frein.<br />
**On fait ensuite tourner la [[roue]], pour repérer d’éventuels '''frottements''' (''friction''). On écarte si c’est possible les pièces de freinage pour s’assurer que les frottements sont bien créés par les freins.<br />
*On vérifie ensuite la '''surface de freinage''' du [[#Frein à disque|disque]] ou de la [[#Freinage sur jante|jante]] :<br />
**Voile (''out of true'') sur la [[#Freinage sur jante|jante]] ou le [[#Frein à disque|disque]] ⇒ cause de frottements.<br />
**Présence d’une déformation : rayures (''scratch''), bosse (''bulge'' ou ''dent''), fêlure (''crack'') ⇒ frottements ou freinage erratique.<br />
**Présence d'impuretés (''dirt'') ou de corps gras (''greasy'') ⇒ freinage mou ou glissant.<br />
**Usure (''wear''). Remplacer le [[#Frein à disque|disque]] ou la [[#Freinage sur jante|jante]] selon le cas.<br />
**Serrage du [[#Frein à disque|disque]].<br />
*Il est souvent préférable de rectifier les dysfonctionnements qui ont été constatés avant de passer à la suite du diagnostic.<br />
*Après, on '''contrôle le frein''' proprement dit :<br />
**Les pièces de freinage en premier lieu, donc les '''[[patins]]''' ou les '''[[plaquettes]]''' :<br />
***Leur usure (''wear''). Remplacer les [[patins]] ou les [[plaquettes]] selon le cas ⇒ freinage mou ou glissant.<br />
***Leur position doit être correcte, parallèles et à même distance de la surface de freinage et, pour les patins, bien en face du flanc de la [[jante]] ⇒ freinage insuffisant ou bruits de frottement.<br />
***Ils ne doivent pas non plus être trop éloignés de la surface de freinage ⇒ le problème vient sans doute de la transmission.<br />
***Leur serrage. Vis de serrage pour les patins et goupille pour les plaquettes.<br />
***L’absence de toute impureté. Les [[plaquettes]] notamment ne doivent pas être contaminées par un corps gras ⇒ freinage mou ou glissant.<br />
**En second lieu, la ou les pièces de frein :<br />
***La fixation (''mount'') de l’'''[[étrier]]''', des '''[[mâchoires]]''' ou du '''bras d’ancrage''' : le serrage doit être suffisant, absence de jeu ou de blocage. Sur un [[#Frein à tambour|frein à tambour]], vérifier aussi la bonne position du bras d’ancrage (''reaction arm'').<br />
***Les freins ne doivent être ni tordus ni déformés ⇒ freinage insuffisant ou bruits de frottement.<br />
***Le '''centrage''' de l’[[étrier]] ou des [[mâchoires]]. Les patins ou les plaquettes doivent être à même distance de la surface de freinage ⇒ freinage insuffisant ou bruits de frottement.<br />
***Vérifier la bonne tension du ou des '''ressorts''' de rappel (''return spring''), ils doivent être bien arrimés, ni cassés ni fatigués. Lorsqu’il y a un ressort de chaque côté, notamment sur un [[#Freins sur tasseaux|frein à tasseaux]], la tension doit être la même des deux côtés. Contrôler aussi la présence des vis de réglage.<br />
***Pour un [[#Transmission hydraulique|frein à transmission hydraulique]], vérifier aussi l’absence d’huile à la surface de l’[[étrier]], signalant une fuite (''leak'') du liquide de frein.<br />
***Pour les autres freins, on contrôle l’absence de grippage ou de jeu excessif dans les pivots.<br />
*On contrôle ensuite les [[Levier de frein|'''leviers de freins''']] :<br />
**Ils doivent être fixés correctement : les manettes ne doivent pas bouger lorsqu’on appuie dessus et les leviers doivent être bien alignés dans l’axe des bras del cycliste.<br />
**Ils ne doivent être ni tordus ni cassés. <br />
**Aucun jeu ni grippage sur les pivots.<br />
**On actionne ensuite les leviers :<br />
***Absence de blocage. <br />
***On doit sentir la puissance du freinage, ni trop mou ni trop sec ⇒ si le freinage est trop mou ou absent, c’est en général la transmission ou la position des patins ou des plaquettes qui en est la cause.<br />
***Lorsqu'on appuie à fond sur les leviers, ceux-ci ne doivent pas toucher le [[cintre]] ou les [[poignées]] ⇒ transmission mal réglée ou défectueuse.<br />
***On vérifie que les leviers reviennent bien à leur position initial ⇒ levier certainement tordu.<br />
*On contrôle enfin la '''transmission''', surtout si un problème a été constaté lors du contrôle des leviers :<br />
**Absence de toute fuite (''leak'') si la [[#Transmission hydraulique|transmission est hydraulique]]. Les durites ne doivent pas être abîmées. Vérifier attentivement les raccords et le bon état des olives.<br />
**Pour une [[#Transmission par câble|transmission par câble]] :<br />
***Vérifier d’abord les [[Gaine|gaines]] : bien en appui sur leur butées, extrémités en bon état, absence de coudes anguleux, [[Gaine#Arr.C3.AAt_de_gaine|butées]] bien vissées ou fixées et en bon état. On s’assure qu’il s’agit bien de gaines de frein et qu’elles ne soient pas trop courtes.<br />
***Puis les [[Câble|câbles]] : [[vis]] serre-câble bien serrée, absence de rouille ou de coude, têtes de câble adéquates et bien arrimées sur les leviers. Les câble ne doivent pas être effilochés : attention l’état des câbles peut être caché par les gaine ou les leviers de frein. Ne pas oublier le câble de liaison s’il est présent.<br />
***Le câble doit être suffisamment tendu.<br />
***Si on a senti un blocage lors du contrôle des leviers de frein, on tire sur les portions à nu du câble pour en déterminer l’origine.<br />
**Pour une [[#Transmission par tringle|transmission par tringle]] :<br />
***État des tringles et de leurs fixations.<br />
***Pivots sans jeu et bien lubrifiés.<br />
**Pour une [[#Transmission par chaîne|transmission par chaîne]] ([[#Frein à rétropédalage|frein à rétropédalage]]), on n’oublie pas de vérifier la tension et le bon état de la [[chaîne]].<br />
===Réglages===<br />
*[[R%C3%A9gler_des_freins_cantilever|Régler des freins cantilever]]<br />
*[[R%C3%A9gler_des_freins_v-brake|Régler des freins V-brake]]<br />
*[[R%C3%A9gler_des_freins_%C3%A0_tirage_central|Régler des étriers à tirage central]]<br />
== Notes ==<br />
<references /><br />
== Liens externes ==<br />
*Pour en avoir plus sur les [[#Frein à disque hydraulique|freins à disque hydraulique]], consulter le site de Pro Bike [https://www.probikesupport.com/freins-disque-fonctionnement/] (fr, consulté le 18 novembre 2020).<br />
[[Catégorie:Freinage|*]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Fichier:Mini-v-brake.jpg&diff=22869Fichier:Mini-v-brake.jpg2023-11-02T09:01:31Z<p>Koaclarck : User created page with UploadWizard</p>
<hr />
<div>=={{int:filedesc}}==<br />
{{Information<br />
|description={{fr|1=Exemple de mini V-Brake compatible avec des manettes de frein à tirage court type Cantilever}}<br />
|date=2023-10-28 15:43:53<br />
|source={{own}}<br />
|author=[[User:Koaclarck|Koaclarck]]<br />
|permission=<br />
|other versions=<br />
}}<br />
<br />
=={{int:license-header}}==<br />
{{self|cc-by-sa-4.0}}<br />
<br />
Ce fichier a été téléchargé avec l'extension UploadWizard<br />
<br />
[[Catégorie:Freinage]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=La_Clavette_grenobloise&diff=22030La Clavette grenobloise2022-12-27T11:50:11Z<p>Koaclarck : /* Informations générales sur la Clavette */</p>
<hr />
<div>La Clavette grenobloise est la [[Coordination Locale]] des Ateliers Vélo participatifs et solidaires de l'agglomération grenobloise<br />
<br />
== Les ateliers de la Clavette ==<br />
* [[Sté_Vélosolidaire|STÉ Vélosolidaire]]<br />
* [[La_Brico|La Brico]]<br />
* [[Atelier_Magique_du_38|L'atelier Magique du 38]]<br />
* [[Les_Déraillées|Les Déraillées]]<br />
* [[uN p'Tit véLo dAnS La Tête]]<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-uN-p-Tit-veLo-dAnS-La-Tete-.html L'université autogérée]<br />
* [[Pignon_Sur_Roue|Pignon sur Roue]]<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-L-Atelier-du-Troisieme-Plateau-.html L'atelier du Troisième Plateau]<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-Les-Ongles-en-deuil-.html Les Ongles en Deuil]<br />
* [https://rderecup.com/r-de-rustin/ R de Rustin']<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-Le-P-tit-Rayon-22-.html le P'tit Rayon]<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-Abbaye-cyclette-.html Abbaye Cyclette]<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-La-Cyclique-.html La Cyclique]<br />
* [https://sorstonvelo.wordpress.com/ Sors ton vélo]<br />
<br />
== Informations générales sur la Clavette ==<br />
[https://www.clavette-gre.org Le site internet de la Clavette grenobloise] ;<br />
<br />
Au montage du collectif et avant qu'elle ne devienne une association, la Clavette était régie par [[Media:Charte clavette.odt|cette charte]].<br />
<br />
L'association a ensuite été crée par ces [[Media:2017-08-28-statuts clavette.pdf|premiers statuts]].<br />
<br />
Le 11 septembre 2021, une assemblée générale extraordinaire a vu la modification de la charte et des statuts :<br />
<br />
[[Media:2021-09-Statuts.pdf|Les nouveaux statuts de l'association. Version septembre 2021]]<br />
<br />
[[Media:2021-09-Charte.pdf|Et la nouvelle charte associée. Version septembre 2021]]<br />
<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Identité visuelle de la Clavette grenobloise><br />
Fichier:Logo-clavette-grenobloise.png|Logo de la Clavette grenobloise<br />
Fichier:Visuel-clavette-ger.png|Visuel de la Clavette grenobloise<br />
</gallery><br />
<br />
Flyer de la Clavette, avec les coordonées et horaires des ateliers : [[Fichier:Fly clavette cuvette-V5.3.pdf|thumb|Flyer qui présente les ateliers de la Clavette grenobloise, leurs coordonnées et horaires d'ouverture.]]<br />
<br />
Plaquette de communication externe de la Clavette : [[Fichier:Plaquette Clavette Grenobloise.pdf|thumb|Plaquette de communication externe de la Clavette Grenobloise]]<br />
<br />
[[Fichier:Rapport activites Clavette-grenobloise 2019.pdf|thumb|Rapport activites Clavette-grenobloise 2019]]<br />
<br />
== Formations mécanique au sein de la Clavette ==<br />
Afin de développer les compétences locales, la Clavette a mis en place des formations dont voici les déroulés :<br />
* [[Formation mécanique générale de la Clavette grenobloise]]<br />
* [[Formation dévoilage de la Clavette grenobloise]]<br />
* [[Formation Moyeux et axe de roue de la Clavette grenobloise]]<br />
* [[Formation frein de la Clavette grenobloise]]<br />
* [[Formation transmission de la Clavette grenobloise]]<br />
* [[Formations mécaniques de la Clavette grenobloise]]<br />
<br />
== Actions de coopération inter-ateliers ==<br />
* soutien au nouveaux ateliers et aux ateliers présentant des problématiques, échanges et soutien continus.<br />
* formations méca (méca générale, travail métal, dévoilage, pédalier, moyeu, freins et visibilité, etc)<br />
* concertations et mutualisations de prestations (ateliers mobiles essentiellement)<br />
* concertations et mutualisations de récupération de vélos (beaucoup de sollicitations arrivent au p'Tit véLo car il est plus connu et les récup sont dispatchées ensuite).<br />
* projet d'essaimage, mutualisation des bénévoles pour des ateliers mobiles<br />
* groupe de réflexions collectives autour de problématiques communes (accueil des enfants, sexisme...)<br />
* événements en commun et représentation des ateliers : forum des assos, fête du vélo, stand Alternatiba, forum mobilité, orga de conf gesticulée, etc. Accueil de journalistes et universitaires (socio, urba, etc) s'intéressant aux ateliers vélo.<br />
* plaidoyer commun pour la récupération des vélos en déchèterie, négociation avec la Métro. Partenariat clavette avec les bailleurs sociaux pour dons de vélos et comm autour des ateliers.<br />
* partenariat avec une autre association réemployeuse de vélos sur l'agglo.<br />
* chargé de mission présent aux concertations sur les aménagements cyclables. Bien que les ateliers ne soient pas experts là-dessus. Souci de représentation.<br />
* don collectif de vélo pour des projets spécifiques (exemple d'un envoi sur l'île de Lesbos)<br />
* mise en place d'un groupe de formateur-ice vélo-école. pour des demandes à l'échelle des quartiers.<br />
* gestion de commandes de pièces et outils groupées.<br />
* travail sur le logo, sur une banderole commune à déployer pour des salons/forum.<br />
* centralisation france-bénévolat.<br />
----<br />
[[Catégorie:Coopération inter-ateliers]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Formation_d%C3%A9voilage_de_la_Clavette_grenobloise&diff=21932Formation dévoilage de la Clavette grenobloise2022-10-14T10:16:18Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>Proposition de tutoriel pour une formation sur le dévoilage de deux heures, issues de l'expérience de celle de [[La Clavette grenobloise]].<br />
<br />
=Préalable=<br />
<br />
Préparer des roues sur lesquelles travailler. Peut-être que les participant.e.s voudront travailler sur leurs propres roues (cela leur apporte une meilleure connaissance de leur propre vélo).<br />
<br />
Bancs de dévoilage. Combien ? Si besoin, bancs de dévoilage des remorques ateliers (p'Tit véLo et Clavette).<br />
<br />
De la ressource : [[Dévoiler une roue]]<br />
<br />
=Accueil des participant.e.s=<br />
<br />
p’tit café, thé et croissants pour accueillir.<br />
<br />
Présentation des formateur-ices et de la formation. Ses enjeux.<br />
<br />
On ne verra pas tout en deux heures. Mais si au bout de ce temps, les gens ont acquis un minimum de connaissance et de prise de recul sur l’anatomie de la roue et le principe de la tension des rayons, c’est bien.<br />
<br />
Les gens se présentent. Peuvent lister leurs attentes.<br />
<br />
Animer un temps diagramme où les gens se placent suivant leur connaissance de base. <br />
<br />
- Je n’ai aucune idée de ce qu’est le dévoilage<br />
<br />
- J’ai une vague idée mais je ne l’ai jamais fait.<br />
<br />
- J’ai déjà essayé mais c’était pire après qu’avant<br />
<br />
- Je l’ai déjà fait, ça a plutôt bien marché ; mais je saurais pas trop le refaire tout seul<br />
<br />
- Je gère. Mais bon, pourquoi pas se reformer un coup.<br />
<br />
<br />
L’intérêt du diagramme, c’est que les gens bougent et se placent physiquement. Mais ça se fait tout aussi bien juste à l’oral en tour de parole.<br />
<br />
<br />
=Anatomie de la roue=<br />
<br />
Expliquer le principe de la tension des rayons, que les rayons tiennent la jante en travaillant en traction.<br />
<br />
La composition du rayon, une vis. La tête de rayon est un écrou qui appuie sur la paroi de la jante. Le rayon travaille mais c’est bien la tête de rayon sur laquelle on agit. Le rayon est immobile car coudé sur le moyeu.<br />
<br />
Expliquer également la compostion d’une jante. Acier, alu, simple paroi, double paroi.<br />
<br />
Intéressant d’expliquer les préalables au dévoilage. Notamment le fait que le dévoilage n’est pas pertinent si le moyeu présente un jeu « plus important » que le voile.<br />
Peut-être pertinent de rappeler que quand la roue tourne, l’axe du moyeu est fixe par rapport au vélo et que c’est le moyeu qui tourne. La jante est donc relié au moyeu au moyen des rayons.<br />
<br />
Le rayon agit dans sa direction (dans son axe) et donc deux composantes de direction. Une radiale et une axiale (par rapport à la roue). Pas obligé de citer ses mots mais les expliquer physiquement, notamment par un dessin, par exemple le principe des cordes de la tente. La composante radiale agit sur le saut, la composante radiale sur le voile.<br />
<br />
=Dévoilage classique=<br />
<br />
Avant de commencer à dévoiler, il faut faire le diagnostic de la jante, le niveau de voile, si elle est fissurée ou autre. Si elle a reçu un choc ou pas. Etc.<br />
<br />
Pour info : [[Media:Fiche pédagogique devoilage.jpg|Fiche pédagogique d'un Guidon Dans La Tête]]<br />
<br />
Quand on roule, notre poids agit sur le moyeu vers le bas, les rayons travaillent en traction donc c’est bien les rayons instantanément en haut de la roue qui travaillent et pas ceux qui « porte la roue » instantanément en bas de la roue.<br />
<br />
Il n'est pas nécessaire de démonter le pneu pour dévoiler une roue, mais s'il est épais il sera gênant. En revanche il est important de dégonfler le pneu. Toutefois on gagnera en visibilité et en précision en travaillant sur une roue nue. <br />
<br />
Quand une roue se dévoile, c’est souvent car les têtes de rayons se dévissent par vibration. Donc, quand on dévoile, on est souvent amené.e.s à resserrer des rayons. Sauf si à un moment, des rayons ont été trop tendus.<br />
<br />
On travaille rarement sur un seul rayon. Mais plutôt une unité de serrage sur le rayon « central » à la déformation et des demies unités sur les rayons d’à côté.<br />
<br />
Toujours s’assurer que tous les rayons travaillent. Si un rayon est « branlant », il en fait travailler d’autres qui risquent de casser. En général, il faut arriver à une tension la plus uniforme possible entre les rayons d’une même nappe.<br />
<br />
Quand on s’attaque à dévoiler une roue qui n’a pas été bricolée depuis longtemps, les têtes de rayons peuvent être grippées. Dans ce cas, on peut glisser une goutte d’huile entre le rayon et la tête. Faire ça pour chaque rayon. Faire tourner la roue, la force centrifuge permet à huile de pénétrer dans le filetage. Ensuite, pour chaque rayon, il faut plutôt le desserrer un coup avant de le retendre. Car sinon, on risque de faire subir une torsion au rayon jusqu’à rupture. Une fois la tête de rayon débloquée via un dessarrage, on arrive en général à retendre le rayon.<br />
<br />
=Pour les jantes qui ont subi des chocs=<br />
<br />
Bien marquer la différence de technique, et de degré de réparabilité envisageable suivant l’état initial de la roue. Si le voile n’est que de quelques millimètres, la réparation est tout à fait envisageable.<br />
<br />
Si le voile dépasse 1cm voire plus, on commence à être dans le cas d’une jante qui a souffert un choc ou une grosse déformation mécanique. Dans ce cas, il faut agir autrement que via la tension des rayons (la retordre dans un coin, cadre de porte ou de meuble costaud, ou via la technique du tiroir ou autre).<br />
<br />
Plus dur encore est le cas où le voile est très localisé et important, c’est aussi un cas où la roue a subi un choc mécanique. Il est très compliqué de rattraper ces voiles là. Il faut réussir à travailler sur les rayons alentours pour ne pas trop tendre le rayon « central ».<br />
<br />
c’est le cas également des cas de plat. Autant quand c’est un saut, on peut tendre les rayons concernés. Autant, dans le cas du plat, il faut tout de même que les rayons au niveau du plat travaillent au moins un peu. Alors il faudra tendre tous les autres rayons pour réduire le rayon (distance du centre à la jante) de la roue. L'idéal étant de disposer de l'outil qui permet de redéformer la jante comme il se doit. C'est un outil qui consiste à pousser localement une portion de la jante en l'éloignant du moyeu.<br />
-> Inclure une référence de cet outil ? Marque cyclus ?<br />
<br />
=Général=<br />
<br />
Pour le déroulé. Il est intéressant de varier entre les moments où le.a formateur-ice explique quelque chose et les moments où les gens manipulent.<br />
Un conseil perso : bien assumer les moments où le.a formateur-ice déroule du savoir (assumer d’être le sachant car les participant.e.s sont là pour ça et ne pas se faire déborder par des remarques). Puis être au clair sur les instructions quand les gens partent en pratique.<br />
<br />
[[Catégorie:Pédagogie]]<br />
[[Catégorie:Coopération inter-ateliers]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Formation_d%C3%A9voilage_de_la_Clavette_grenobloise&diff=21931Formation dévoilage de la Clavette grenobloise2022-10-14T10:15:24Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>Proposition de tutoriel pour une formation sur le dévoilage de deux heures, issues de l'expérience de celle de [[La Clavette grenobloise]].<br />
<br />
=Préalable=<br />
<br />
Préparer des roues sur lesquelles travailler. Peut-être que les participant.e.s voudront travailler sur leurs propres roues (cela leur apporte une meilleure connaissance de leur propre vélo).<br />
<br />
Bancs de dévoilage. Combien ? Si besoin, bancs de dévoilage des remorques ateliers ([uN p'Tit véLo dAnS La Tête] et Clavette).<br />
<br />
De la ressource : [[Dévoiler une roue]]<br />
<br />
=Accueil des participant.e.s=<br />
<br />
p’tit café, thé et croissants pour accueillir.<br />
<br />
Présentation des formateur-ices et de la formation. Ses enjeux.<br />
<br />
On ne verra pas tout en deux heures. Mais si au bout de ce temps, les gens ont acquis un minimum de connaissance et de prise de recul sur l’anatomie de la roue et le principe de la tension des rayons, c’est bien.<br />
<br />
Les gens se présentent. Peuvent lister leurs attentes.<br />
<br />
Animer un temps diagramme où les gens se placent suivant leur connaissance de base. <br />
<br />
- Je n’ai aucune idée de ce qu’est le dévoilage<br />
<br />
- J’ai une vague idée mais je ne l’ai jamais fait.<br />
<br />
- J’ai déjà essayé mais c’était pire après qu’avant<br />
<br />
- Je l’ai déjà fait, ça a plutôt bien marché ; mais je saurais pas trop le refaire tout seul<br />
<br />
- Je gère. Mais bon, pourquoi pas se reformer un coup.<br />
<br />
<br />
L’intérêt du diagramme, c’est que les gens bougent et se placent physiquement. Mais ça se fait tout aussi bien juste à l’oral en tour de parole.<br />
<br />
<br />
=Anatomie de la roue=<br />
<br />
Expliquer le principe de la tension des rayons, que les rayons tiennent la jante en travaillant en traction.<br />
<br />
La composition du rayon, une vis. La tête de rayon est un écrou qui appuie sur la paroi de la jante. Le rayon travaille mais c’est bien la tête de rayon sur laquelle on agit. Le rayon est immobile car coudé sur le moyeu.<br />
<br />
Expliquer également la compostion d’une jante. Acier, alu, simple paroi, double paroi.<br />
<br />
Intéressant d’expliquer les préalables au dévoilage. Notamment le fait que le dévoilage n’est pas pertinent si le moyeu présente un jeu « plus important » que le voile.<br />
Peut-être pertinent de rappeler que quand la roue tourne, l’axe du moyeu est fixe par rapport au vélo et que c’est le moyeu qui tourne. La jante est donc relié au moyeu au moyen des rayons.<br />
<br />
Le rayon agit dans sa direction (dans son axe) et donc deux composantes de direction. Une radiale et une axiale (par rapport à la roue). Pas obligé de citer ses mots mais les expliquer physiquement, notamment par un dessin, par exemple le principe des cordes de la tente. La composante radiale agit sur le saut, la composante radiale sur le voile.<br />
<br />
=Dévoilage classique=<br />
<br />
Avant de commencer à dévoiler, il faut faire le diagnostic de la jante, le niveau de voile, si elle est fissurée ou autre. Si elle a reçu un choc ou pas. Etc.<br />
<br />
Pour info : [[Media:Fiche pédagogique devoilage.jpg|Fiche pédagogique d'un Guidon Dans La Tête]]<br />
<br />
Quand on roule, notre poids agit sur le moyeu vers le bas, les rayons travaillent en traction donc c’est bien les rayons instantanément en haut de la roue qui travaillent et pas ceux qui « porte la roue » instantanément en bas de la roue.<br />
<br />
Il n'est pas nécessaire de démonter le pneu pour dévoiler une roue, mais s'il est épais il sera gênant. En revanche il est important de dégonfler le pneu. Toutefois on gagnera en visibilité et en précision en travaillant sur une roue nue. <br />
<br />
Quand une roue se dévoile, c’est souvent car les têtes de rayons se dévissent par vibration. Donc, quand on dévoile, on est souvent amené.e.s à resserrer des rayons. Sauf si à un moment, des rayons ont été trop tendus.<br />
<br />
On travaille rarement sur un seul rayon. Mais plutôt une unité de serrage sur le rayon « central » à la déformation et des demies unités sur les rayons d’à côté.<br />
<br />
Toujours s’assurer que tous les rayons travaillent. Si un rayon est « branlant », il en fait travailler d’autres qui risquent de casser. En général, il faut arriver à une tension la plus uniforme possible entre les rayons d’une même nappe.<br />
<br />
Quand on s’attaque à dévoiler une roue qui n’a pas été bricolée depuis longtemps, les têtes de rayons peuvent être grippées. Dans ce cas, on peut glisser une goutte d’huile entre le rayon et la tête. Faire ça pour chaque rayon. Faire tourner la roue, la force centrifuge permet à huile de pénétrer dans le filetage. Ensuite, pour chaque rayon, il faut plutôt le desserrer un coup avant de le retendre. Car sinon, on risque de faire subir une torsion au rayon jusqu’à rupture. Une fois la tête de rayon débloquée via un dessarrage, on arrive en général à retendre le rayon.<br />
<br />
=Pour les jantes qui ont subi des chocs=<br />
<br />
Bien marquer la différence de technique, et de degré de réparabilité envisageable suivant l’état initial de la roue. Si le voile n’est que de quelques millimètres, la réparation est tout à fait envisageable.<br />
<br />
Si le voile dépasse 1cm voire plus, on commence à être dans le cas d’une jante qui a souffert un choc ou une grosse déformation mécanique. Dans ce cas, il faut agir autrement que via la tension des rayons (la retordre dans un coin, cadre de porte ou de meuble costaud, ou via la technique du tiroir ou autre).<br />
<br />
Plus dur encore est le cas où le voile est très localisé et important, c’est aussi un cas où la roue a subi un choc mécanique. Il est très compliqué de rattraper ces voiles là. Il faut réussir à travailler sur les rayons alentours pour ne pas trop tendre le rayon « central ».<br />
<br />
c’est le cas également des cas de plat. Autant quand c’est un saut, on peut tendre les rayons concernés. Autant, dans le cas du plat, il faut tout de même que les rayons au niveau du plat travaillent au moins un peu. Alors il faudra tendre tous les autres rayons pour réduire le rayon (distance du centre à la jante) de la roue. L'idéal étant de disposer de l'outil qui permet de redéformer la jante comme il se doit. C'est un outil qui consiste à pousser localement une portion de la jante en l'éloignant du moyeu.<br />
-> Inclure une référence de cet outil ? Marque cyclus ?<br />
<br />
=Général=<br />
<br />
Pour le déroulé. Il est intéressant de varier entre les moments où le.a formateur-ice explique quelque chose et les moments où les gens manipulent.<br />
Un conseil perso : bien assumer les moments où le.a formateur-ice déroule du savoir (assumer d’être le sachant car les participant.e.s sont là pour ça et ne pas se faire déborder par des remarques). Puis être au clair sur les instructions quand les gens partent en pratique.<br />
<br />
[[Catégorie:Pédagogie]]<br />
[[Catégorie:Coopération inter-ateliers]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Pignon&diff=21928Pignon2022-10-04T16:25:18Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div><br />
<br />
Un '''pignon''' est un disque d'acier crénelé, comportant des dents généralement à sa périphérie. On retrouve les pignons sur les engrenages et les transmissions à [[chaîne]].<br />
<br />
On parle de pignons pour désigner chacune des roues dentées solidaires d'un même axe de rotation. Une [[cassette]] (ou une [[roue libre]]) de bicyclette à changement de vitesses comprend par exemple de 3 à 11 pignons (régulièrement 12 pignons sur les modèles haut de gamme récents. Jusqu'à 13 dents pour le dernier Campagnolo !) dont le nombre de dents est réparti différemment selon la destination du vélo (route, montagne...).<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Pignons et usure"><br />
Fichier:Pignon-bon-etat.jpg|Pignon de cassette en bon état<br />
Fichier:Pignon-use-2.jpg|vignette|Détail d'un pignon un peu usé<br />
Fichier:Pignon-use-3.jpg|vignette|Détail d'un pignon plutôt usé<br />
Fichier:Pignon-use-1.jpg|vignette|Détail d'un pignon très usé<br />
</gallery><br />
<br />
==Pignon fixe==<br />
Lorsque le pignon de la roue arrière est monté sans [[roue libre]] le rendant solidaire dans les deux sens de rotation (« fixie » en anglais).<br />
<br />
==Usure==<br />
Pour vérifier l'usure des pignons, tu vérifies d'abord si les dents n'ont pas un profil d'aile de requin ou de vagues déferlantes, si c'est le cas, le pignon est mort. Ensuite, tu regardes les gorges, les deux côtés de chaque gorge doivent former la même courbe, si tu constates qu'il y a une dissymétrie dans toutes les gorges, que la gorge est toujours plus creuse d'un côté, c'est que le pignon commence à être bien usé. Attention, sur les K7 neuves, quelques dents et gorges semblent usées, mais c'est volontaire, c'est pour faciliter le changement de vitesses. <br />
<br />
Il existe bien un outil qui permettrait (? jamais utilisé par la personne qui écrit cette phrase) de jauger l'usure des pignons. C'est un outil produit par la marque Rohloff, le HG Check. Le fabricant d'outils Unior en fabrique un sur le même principe.<br />
<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Proc%C3%A9dure_de_r%C3%A9paration&diff=21925Procédure de réparation2022-10-01T13:42:52Z<p>Koaclarck : /* Transmission */</p>
<hr />
<div>{{doublon}}<br />
Cette page doublonne avec [[Contrôler l'état d'un vélo]]<br />
<br />
Cette page a pour but de présenter dans l'ordre les questions qu'il faut se poser lors de la réparation d'un vélo qu'on ne connait pas, ainsi que l'argumentation (le pourquoi cet ordre) et renvoyer vers réparation adéquat.<br />
<br />
==Cadre==<br />
===Le cadre présente-t-il des fêlures, des boursouflures et autres pliures diverses ?===<br />
si oui, l'équilibre du cadre est rompu, il sera dangereux de rouler avec et je vais certainement rencontrer des problèmes pour effectuer mes réglages futurs. Je ne vais pas plus loin et je choisis un autre cadre.<br />
Il existe plusieurs niveaux de gravité. Certains ateliers, possédant notamment un poste à souder, seront peut-être à même de le réhabiliter, s'il s'agit d'un cadre acier.<br />
<br />
==Accessoires==<br />
===La tige de selle est-elle bloquée dans le tube de selle ?===<br />
si oui, je ne pourrai plus régler le vélo à ma taille ni l'entretenir correctement. Il faudra tenter de la [[D%C3%A9bloquer une tige de selle|débloquer]], mais si je n'y parviens pas, je ne vais pas plus loin et je choisis un autre cadre.<br />
<br />
==Direction 1==<br />
=== La fourche est-elle tordue? ===<br />
si oui, ma direction est faussée, je ne pourrai peut être pas fixer ma roue correctement. Il peut exister plusieurs [[Fourche#Principales raisons de casse des fourches|raisons à cela et quelques rectifications sont possibles]] mais si je n'y parviens pas, je ne vais pas plus loin et je [[Fourche#Choisir sa taille de fourche|choisis]] une autre fourche correspondant à mon cadre (à la taille de la roue mais aussi à la taille de la douille de direction).<br />
<br />
=== La potence est-elle grippée ? ===<br />
Si oui et que je n'arrive pas à la débloquer après avoir essayé [[Potence#D.C3.A9bloquer_une_potence_gripp.C3.A9e|les solutions listées ici]], je ne vais pas plus loin et soit je change de vélo, soit je change la fourche avec la potence coincée dedans (en la sciant pour pouvoir sortir l'ensemble).<br />
<br />
==Roue==<br />
===La jante est-elle encore utilisable ?===<br />
Je regarde s'il n y a pas de bosse trop importante, si la jante est toujours ronde et qu'elle n'a pas pris une forme de "chips" et si la piste de freinage est en bon état. Si c'est le cas, je ne pourrai pas régler mes freins correctement, je dois donc changer de roue, ou bien rayonner une nouvelle roue en changeant la jante.<br />
<br />
=== Y a-t-il un fond de jante et est-il encore utilisable ? ===<br />
Si je n'ai pas de [[Fond de jante|fond de jante]], ma [[Chambre à air|chambre à air]] aura de grandes chances de crever au moment du [[Gonfler sa chambre à air|gonflage]]. Il faut donc la protéger au moyen d'un [[Fond de jante|fond de jante]].<br />
<br />
===Y a-t-il du jeu dans les axes de roue ?===<br />
Si mon axe a du [[Moyeu#Tester le jeu d'un moyeu|jeu]], je ne pourrai pas régler mes freins correctement. Je procède à son [[Moyeu#Réglage du jeu d'un moyeu|réglage]].<br />
<br />
===L'axe, les billes, les cônes, les cuvettes de la roue sont-ils encore utilisables ?===<br />
Ces pièces constituent le roulement à billes, si elles ne sont plus utilisables je ne parviendrais pas à régler mon axe correctement, mon axe va "jouer" et je n'arriverais pas à régler correctement mes freins. Il faudra donc les remplacer.<br />
<br />
===Un ou des rayons sont-ils cassés ou manquants ?===<br />
Si oui, alors ma roue parait voilée, je prends le risque d'abîmer ma jante rapidement, de casser d'autres rayons (car l'équilibre de tension des rayons est rompu) et je ne pourrais pas régler mes freins correctement. Il me faut [[Changer un rayon|le ou les remplacer]].<br />
<br />
===La roue est-elle voilée et/ou présente t-elle des sauts ?===<br />
Si oui, je ne pourrais pas régler mes freins correctement et mon freinage ne serra pas efficace, de plus j'ai l'impression de "faire des bonds" en roulant. Je dois alors [[Dévoiler une roue|la dévoiler]].<br />
Si mon vélo est équipé de freins à disques ou à rétropédalage, je peux me permettre de rouler avec un léger voile même si je prends le risque d'abîmer ma jante sur le long terme.<br />
<br />
===La chambre-à-air est-elle poreuse ou crevée ?===<br />
Si oui, et même si elle est seulement [[La valve est abîmée / n'est plus étanche|poreuse]], je n'arrive pas à gonfler ma chambre à air et si je roule avec mon vélo sous gonflé, je prends le risque d'abîmer ma jante. Je la [[Crevaison|répare]].<br />
<br />
===Le pneu est-il usé ou contient-il des objets qui pourraient encore percer la chambre-à-air ?===<br />
Si mon [[pneu]] est très abîmé (tringle endommagée ou bords déchirés) et comporte beaucoup de trous, je multiplie mes chances de percer ma chambre à air, si je laisse un objet dans mon pneu je risque de crever à nouveau après avoir réparé ma crevaison.<br />
<br />
==Freins==<br />
===Les mâchoires sont-elles encore utilisables ?===<br />
Si mes mâchoires sont incomplètes ou abîmées je ne pourrais pas régler leur mobilité correctement.<br />
<br />
===Les deux éléments des mâchoires possèdent-ils la même mobilité ?===<br />
Si non, je ne pourrais pas régler mes patins correctement et mon freinage ne serra pas optimal (frottement sur la jante).<br />
<br />
===Les patins de frein sont-ils encore utilisables ?===<br />
Si mes patins sont trop abîmés, je ne pourrais pas les régler correctement par rapport à ma jante, mon freinage ne sera pas efficace et je risque d'endommager ma jante (frottement du métal du patin sur le métal de ma jante).<br />
<br />
===Les patins de frein sont-ils bien placés par rapport à la jante ?===<br />
Si mes patins ne sont pas bien alignés par rapport à ma jante, je risque d'endommager le patin ou le pneu et mon freinage ne sera pas efficace.<br />
<br />
===Les leviers de frein sont-ils encore utilisables ?===<br />
Si mes leviers sont endommagés, je ne pourrais pas régler mes vis et mon freinage ne sera pas efficace, voire inexistant.<br />
<br />
===Les vis de réglage des freins sont-elles présentes et utilisables ?===<br />
Dans le cas de leviers de freins v-brakes ou cantilever, je ne pourrais pas régler la tension du câble via mes leviers et il n'y aura plus de principe de butée pour les gaînes, je ne peux donc plus freiner.<br />
<br />
===Les gaines de frein sont-elles abîmées ?===<br />
Si mes gaînes sont abîmées (rouillées ou sectionnées), mon câble ne circule plus correctement à l'intérieur, le freinage est donc inefficace.<br />
<br />
===Les câbles de frein sont-ils encore utilisables ?===<br />
Si les câbles de freins sont abîmés (rouillés ou sectionnés), ils ne circulent plus correctement dans les gaînes, le freinage est donc inefficace.<br />
<br />
===Les gaines et les câbles de frein ont-ils besoin d'être lubrifiés ?===<br />
Avec le temps, les gaînes et câble peuvent s’oxyder, voire casser si elles ne sont pas lubrifiées de temps en temps, le freinage est donc inefficace.<br />
<br />
===La course des câbles de frein est-elle contrainte ?===<br />
Si oui, je ne peux pas régler la tension de mon câble et le freinage est inefficace.<br />
<br />
===Les leviers de freins sont-ils réglés ?===<br />
Si les leviers de freins ne sont pas fixés sur le cintre, je ne peux pas vérifier la tension de mon câble et le freinage est inefficace. <br />
Les leviers de freins enfant comportent aussi des vis de réglage du ressort intérieur qui permettent de diminuer sa course pour correspondre à la taille de la main.<br />
<br />
===La tension des câbles de frein est-elle correcte ?===<br />
La tension des câbles se fait via les vis de réglage situées au niveau des leviers (le plus souvent sur les freins v-brakes et cantilever) et sur les mâchoires. Si elle n'est pas correcte, le freinage est inefficace.<br />
<br />
==Direction 2==<br />
===Y a-t-il du jeu dans la colonne de direction ?===<br />
A l'aide du frein avant réglé, je peux vérifier s'il y a du jeu dans ma colonne, si oui, je risque d'endommager mes roulements.<br />
<br />
===Les cônes, les cuvettes et les billes de la colonne de direction sont-ils encore utilisables ?===<br />
L'ensemble de ces pièces composent le jeu de direction, si une ou plusieurs sont endommagées je n'ai plus (ou trop) de mobilité dans ma direction.<br />
<br />
==Transmission==<br />
===Les pédales sont-elles encore utilisables ?===<br />
Si non, je ne peux plus placer mes pieds pour pédaler, je risque d'en perdre une en route ou encore d'endommager le filetage de ma manivelle.<br />
<br />
===Les manivelles sont-elles encore utilisables ?===<br />
Si non, je ne peux plus pédaler et ne pourrais pas régler mon axe de pédaler.<br />
<br />
===Y a-t-il du jeu dans le pédalier ?===<br />
Si oui, je risque de ne pas pouvoir pédaler correctement ni régler ma transmission.<br />
<br />
===Les cuvettes, cônes, billes et axes de pédaliers sont-ils encore utilisables ?===<br />
Si l'ensemble n'est pas complet ou trop abîmé, je ne pourrais pas régler le jeu et ne pourrais pas régler correctement ma transmission.<br />
<br />
===Mes pièces sont-elles compatibles entre elles et avec mon cadre ?===<br />
Si non, le réglage des vitesses dans son ensemble sera sûrement impossible.<br />
<br />
===Les pignons et les plateaux sont-ils usés ?===<br />
Si oui, ma chaîne ne passera pas correctement, je risque de dérailler et de ne pas régler correctement ma transmission.<br />
<br />
===La chaîne est-elle encore utilisable ?===<br />
Si non, ma transmission ne fonctionne pas. Il n'y a plus de lien entre mes plateaux et mes dérailleurs.<br />
<br />
===La patte de dérailleur est-elle encore utilisable ?===<br />
Si non, je ne peux pas [[Régler un dérailleur arrière|régler mon dérailleur arrière]] correctement et ma transmission n'est pas efficace.<br />
<br />
===Le dérailleur arrière est-il encore utilisable ?===<br />
Si non je ne peux pas [[Régler un dérailleur arrière|régler mes vitesses arrière]] correctement, voire ne pas pouvoir avancer du tout.<br />
<br />
===La vis de butée basse du dérailleur arrière est-elle bien réglée ?===<br />
Si non,je risque de dérailler et coincer ma chaîne entre ma patte arrière de cadre et le petit pignon de ma roue arrière.<br />
<br />
===La vis de butée haute du dérailleur arrière est-elle bien réglée ?===<br />
Si non, je risque de dérailler et de coincer ma chaîne entre mes rayons et mon pignon le plus grand.<br />
<br />
===Le levier de vitesse arrière est-il encore utilisable ?===<br />
Si non, je ne peux pas [[Régler un dérailleur arrière|régler]] mon [[Câbles de dérailleur|câble de dérailleur]] arrière.<br />
<br />
===Le câble et la gaine de dérailleur arrière sont-elles encore utilisables ?===<br />
Si non, je ne peux pas [[Régler un dérailleur arrière|régler]] leur tension.<br />
<br />
===La gaine et le câble de dérailleur arrière ont-ils besoin d'être lubrifiés ?===<br />
Si oui, le passage ne se fait pas correctement et le [[Régler un dérailleur arrière|réglage]] sera inefficace.<br />
<br />
===La course du câble de dérailleur arrière n'est-elle contrainte ?===<br />
Si oui, le [[Régler un dérailleur arrière|réglage]] de la tension du [[Câbles de dérailleur|câble]] n'est pas possible.<br />
<br />
===La tension du câble de dérailleur arrière est-elle correcte ?===<br />
Si non, soit mon [[Dérailleurs|dérailleur]] ne monte pas soit il ne descend pas. Ma transmission est inefficace.<br />
<br />
===Le dérailleur avant est-il encore utilisable ?===<br />
Si non, je ne peux pas [[Régler un dérailleur arrière|régler]] sa position sur le [[Cadre|cadre]].<br />
<br />
===La chaîne est-elle de la bonne longueur ?===<br />
Si non, je ne peux pas régler mes vitesses correctement.<br />
<br />
===La vis de butée basse du dérailleur avant est-elle bien réglée ?===<br />
Si non , la [[Chaîne|chaîne]] risque d'être coincée entre le cadre et le plus petit plateau et la tension de mon câble sera faussée.<br />
<br />
===Le levier de vitesse avant est-il encore utilisable ?===<br />
Si non, je ne pourrais pas [[Régler un dérailleur avant|régler]] mon [[Câbles de dérailleur|câble]] et mes [[Gaines|gaînes]].<br />
<br />
===Le câble et la gaine de dérailleur avant sont-ils encore utilisables ?===<br />
Si non, le passage ne se fait pas correctement et je ne peux pas [[Régler un dérailleur avant|régler mon dérailleur]].<br />
<br />
===La gaine et le câble de dérailleur avant ont-elles besoin d'être lubrifiés ?===<br />
Si oui, le passage ne se fait pas correctement et le [[Régler un dérailleur avant|réglage]] est inefficace.<br />
<br />
===La course du câble de dérailleur avant est-elle contrainte ?===<br />
Si oui, la tension de mon [[Câbles de dérailleur|câble]] est inefficace, voire inexistante.<br />
<br />
===La tension du câble de dérailleur avant est-elle correcte ?===<br />
Si non, le réglage de mes [[Plateaux|plateaux]] est inefficace, soit le [[Dérailleurs|dérailleur]] ne monte pas, soit il ne descend pas.<br />
<br />
===La vis de butée haute du dérailleur avant est-elle bien réglée ?===<br />
Si non, la [[Chaînes|chaîne]] déraille, elle dépasse le plus grand [[Plateaux|plateau]].<br />
<br />
<br />
<br />
Et roule ma poule !!!<br />
<br />
[[Catégorie:Cinq fonctions du vélo]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=D%C3%A9railleur&diff=21924Dérailleur2022-10-01T08:38:13Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div><br />
== Dérailleurs arrière==<br />
<br />
Le dérailleur arrière sert à faire passer la [[chaîne]] de [[pignon]] en pignon sur la [[roue libre]] pour changer de développement et adapter son effort au profil de la route. Le développement est la distance parcourue par le vélo lorsqu'on fait un tour de pédalier complet. En côte on réduit le développement grâce au dérailleur arrière en positionnant la chaîne sur un pignon plus grand, en descente on l'augmente en passant sur un pignon plus petit. La gamme de développement peut être encore largement élargie grâce à l'utilisation d'un dérailleur avant en plus du dérailleur arrière.<br />
<br />
Voilà un site "pépite" de documents historiques, très riche en volume, sur les dérailleurs arrières : [https://www.disraeligears.co.uk/site/home.html disraeligears.co.uk]<br />
<br />
===Régler un dérailleur arrière===<br />
<br />
[[Régler un dérailleur arrière]]<br />
<br />
===Différentes fixations au cadre===<br />
<br />
* Pattes de cadre réglables<br />
<br />
[[Fichier:Dérailleur-Simplex-pour-patte-de-cadre-réglable.jpg|vignette|gauche|Dérailleur Simplex pour patte de cadre réglable]]<br />
[[Fichier:Derrailleur-arriere-patte-reglable.jpg|vignette|gauche|Dérailleur arrière avec patte de dérailleur pour patte de cadre réglable]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
* Patte de cadre-écrou<br />
<br />
<br />
**Dérailleur avec vis intégrée<br />
[[Fichier:Dérailleur arrière acera.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano Acera]]<br />
[[Fichier:Derailleur-arriere-vis-integree.jpg|vignette|gauche|Dérailleur arrière avec vis de montage intégrée]]<br />
[[Fichier:Dérailleur avec vis de montage intégrée.jpg|vignette|gauche|Dérailleur arrière avec vis de montage intégrée]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
**Dérailleur avec patte et vis à ergot<br />
[[Fichier:Fixation-derailleur.jpg|vignette|gauche|Détail du montage du dérailleur sur le cadre. Patte du dérailleur montée sur la patte de cadre par une vis à ergot.]]<br />
[[Fichier:Patte-derailleur.jpg|vignette|gauche|Patte de dérailleur pour montage avec vis à ergot]]<br />
[[Fichier:Patte-derailleur-vis-ergot.jpg|vignette|gauche|Patte de dérailleur et sa vis à ergot]]<br />
[[Fichier:Vis-ergot-derailleur.jpg|vignette|gauche|Vis à ergot pour montage de dérailleur]]<br />
[[Fichier:Vis-ergot-derailleur-1.jpg|vignette|gauche|Vis à ergot pour montage de dérailleur]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Fonctionnement===<br />
Une maquette de dérailleur arrière a été réalisée lors de la [https://www.heureux-cyclage.org/transmission-et-reemploi.html formation Transmission & Réemplois]. Elle permet de comprendre comment fonctionne le dérailleur en simplifiant et grossissant les pièces qui le composent et en explicitant leurs fonctions. Le dérailleur est en fait basé sur un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Parall%C3%A9logramme parallélogramme], dont une des caractéristiques est que les cotés opposés restent parallèle lorsque les diagonales(ressort et câble) varient de longueur. 2 butées permettent de limiter l'amplitude de mouvement du dérailleur, afin qu'il ne coince pas la chaîne entre le cadre et le petit pignon (pour la butée basse) ou entre les rayon et le grand pignon (pour la butée haute). Le dérailleur arrière a une fonction de plus que le dérailleur avant : il doit maintenir la chaine tendu. Pour cela, il possède un ressort(en marron sur la maquette) qui vient mettre en mouvement la chape portant les galets. Le dérailleur avant actionne la partie de la chaîne qui est tendue par le pédalage, ce qui induit de plus grandes forces en jeu. Dans un système indexé, c'est le réglage de la tension du câble qui permet que les crans du sélecteur de vitesses placent le dérailleur arrière dans le même plan que chaque pignon.<br />
<br />
<video type="youtube" id="sb7pDSKiHh8" width="400" height="300" position="left" desc="Vidéo de fonctionnement de la maquette de dérailleur arrière."/><br />
<br />
<video type="youtube" id="nzA5C0Ck2vc" width="400" height="300" position="right" desc="Focus sur les butées haute et basse"/><br />
<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 08.jpg|thumb|Les parties colorées correspondent à celles de la même couleur sur le dérailleur arrière réel]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 09.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 10.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 11.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 01.jpg|thumb|Les fonctions sont schématisées : ressorts de tension de chaine (chape), ressort de descente de pignons (parallélogramme), montée de pignons (câble), vis de butées haute et basse, etc...]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 02.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 03.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 04.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 05.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 06.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 07.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 12.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 13.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
<br />
== Dérailleurs avant==<br />
Le dérailleur avant sert à faire passer la [[chaîne]] de [[plateau]] en plateau sur le [[pédalier]] pour changer de développement et adapter son effort au profil de la route. Le développement est la distance parcourue par le vélo lorsqu'on fait un tour de pédalier complet. En côte on réduit le développement grâce au dérailleur avant en positionnant la chaîne sur un plateau plus petit, en descente on l'augmente en passant sur un plateau plus grand.<br />
<br />
La grande majorité des dérailleurs avant se montent sur le tube de selle au moyen d'un collier de montage. Suivant le diamètre du tube de selle, les colliers présentent différentes mesures :<br />
<br />
- 1 1/8" (28.6 mm) : traditionnel sur les cadres en acier.<br />
<br />
- 1 1/4" (31.8 mm) <br />
<br />
- 1 3/8" (34.9 mm)<br />
<br />
Il existe aussi des dérailleurs qui se fixent par serrage entre la [[Boîte de pédalier|boîte de pédalier]] et la [[Cuvette de pédalier|cuvette]] de [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]]. La version Shimano s'appelle E-Type (voir la photo plus bas). Ce type de montage n'existe plus aujourd'hui. <br />
<br />
Son évolution, utilisé sur des cadres VTT en alu suspendu, est la technologie "Direct Mount" (bas, milieu ou haut) : le dérailleur se fixe alors directement sur le cadre. L'appellation Type € est toujours utilisée pour le Direct Mount bas.<br />
<br />
Il existe aussi des dérailleurs qui se monte au moyen d'une patte à braser sur des cadres spécifiques. On ne trouve cela que sur des cadres de course.<br />
<br />
<br />
===Régler un dérailleur avant===<br />
[[Régler un dérailleur avant]]<br />
<br />
===Différents types de dérailleurs avant===<br />
<br />
* Dérailleur avant double plateau<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-avant-double-plateau.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant double plateau (fourchette sans décochement)]]<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-avant-double-plateau-Shim-600.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano 600 double plateau (fourchette sans décochement)]]<br />
[[Fichier:DerailleurAvantaPoignee Routens.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant à poignée - Routens.]]<br />
<br />
{{clr}}<br />
<br />
* Dérailleur triple double plateau<br />
[[Fichier:Dérailleur avant vtt triple 2.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano vtt triple plateau]]<br />
[[Fichier:Shimano LX front derailleur e-type.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant dit "type E", fixation au pédalier]]<br />
[[Fichier:Dérailleur avant vtt triple fixation sur pédalier 2.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano VTT triple plateau fixation au pédalier]]<br />
[[Fichier:Derailleurs-avant-triple.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant triple plateau par tirage par le bas]]<br />
[[Fichier:Derailleur-avant-triple-plateau.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant triple plateau]]<br />
[[Fichier:Tirage-bas-derailleur-avant.jpg|vignette|gauche|Détail du tirage par le bas]]<br />
[[Fichier:Tirage-haut-derailleur-avant.jpg|vignette|gauche|Détail du tirage par le haut (avec option par le bas via la molette)]]<br />
<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Capacité des dérailleurs==<br />
<br />
Chaque dérailleur possède sa propre capacité. <br />
<br />
Pour le dérailleur avant, c'est la différence maximale de dents entre le plus grand et le plus petit plateau. <br />
<br />
Par exemple, le dérailleur avant Shimano Tiagra FD-4700 (double plateau) indique une capacité de 16 dents. Cela veut dire qu'il est dimensionné par exemple pour un double plateau compact de 34-50 (petit plateau de 34 dents et grand plateau de 50 dents).<br />
<br />
On ne pourrait par exemple pas installer un plateau de 28 dents et un grand plateau de 50 dents (encore faut-il qu'un pédalier le permette) puisque la différence est de 22 dents, donc au delà de la capacité du dérailleur.<br />
<br />
Pour le dérailleur arrière, on parle de capacité totale dans la mesure où le dérailleur arrière absorbe non seulement la différence de nombre de dents entre le plus petit et le plus grand pignon mais également les différences de longueur effective de chaîne.<br />
<br />
Pour reprendre l'exemple du Tiagra de la même gamme, le RD-4700 annonce une capacité max de 39 dents en double plateau et 41 dents. Admettons que la différence du nombre de dents à l'avant soit de 16 dents dans la cas d'un double-plateau 34-50. On peut avoir une différence de 23 dents sur la cassette. Soit, avec un petit pignon de 11 dents, un grand pignon de 34 dents.<br />
<br />
Récapitulatif : <br />
<br />
Capacité totale = différence max denture pédalier + différence max denture cassette<br />
<br />
Capacité totale = (50 - 34) + (34 - 11) = 16 + 23 = 39.<br />
<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21916Régler un dérailleur arrière2022-09-23T16:01:01Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo ou si d'autres paramètres empêche un bon régage. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- que la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
- que le câble et les gaines soient en bon état<br />
<br />
- que la patte de dérailleur soit droite (voir plus bas)<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Au préalable, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée du petit pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée du grand pignon]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
* Placer les manettes de vitesses correspondant au petit pignon et au grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). <br />
<br />
* Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur<br />
<br />
* Mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. <br />
<br />
* Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Il est impératif de respecter le routage du câble, à savoir l'endroit précis sur le dérailleur par lequel le câble passe et où il sera maintenu en position. C'est ce routage précis qui permet au dérailleur de respecter l'indexation voulue (par un bras de levier adequat).<br />
<br />
-> ''Inclure une photo d'un bon routage et d'un mauvais routage.''<br />
<br />
* Vérifier le passage correct des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
** dévisser pour tendre le câble ;<br />
** visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
* Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
* Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
* Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble. Pour plus de précisions, voir l'article sur le [[Gaine#Tassage des gaines|tassage des gaines]].<br />
<br />
====Et si les vitesses passent mal ?====<br />
<br />
* Cas 1 : Les vitesses "montent" mal sur la cassette (d'un plus petit pignon à un plus grand). Le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu. Dans ce cas, dévissez la molette de tension du câble (situé sur le dérailleur ou la manette). Cela aura pour effet de rallonger (relativement parlant) la longueur de gaîne et donc de tendre le câble. Si vous vous retrouvez à effectuer trop de tour de molette, il faut revoir l'attache du câble sur le dérailleur et le retendre. La course de la molette ne permet qu'un réglage de précision.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
* Cas 2 : Les vitesses "descendent" mal sur la cassette (d'un plus grand pignon à un plus petit). Le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu. Dans ce cas, vissez la molette de tension du câble (situé sur le dérailleur ou la manette). Cela aura pour effet de raccourcir (relativement parlant) la longueur de gaîne et donc de détendre le câble. <br />
<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Réglage de la vis d'englobée===<br />
<br />
La vie d'englobée permet le réglage de la position verticale (en même temps qu'une position relative en avant ou en arrière) du dérailleur. Autrement dit, elle permet le réglage de la position verticale du galet guide par rapport aux pignons et plus particulièrement au grand pignon. L'objectif de ce réglage est de permettre le bon passage de la chaîne et qu'elle ne se fasse pas écraser entre le grand pignon et le galet guide. Si c'est le cas, vous entendrez la chaîne faire une espèce de "Rrrrrr" et le dérailleur rentrer en vibration.<br />
<br />
- Pour faire baisser le dérailleur (tout en le faisant reculer un peu), il faut visser la vis d'englobée<br />
<br />
- Pour remonter le dérailleur (tout en le faisant avancer un peu), il faut la desserrer.<br />
<br />
Il importe de ne pas trop baisser le dérailleur car dans ce cas, la souplesse de la chaîne rendra le passage de vitesses imprécis sur les petits pignons.<br />
<br />
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY vidéo de la marque d'outils Partk Tool] l'explique très bien visuellement parlant. À 13:58<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|thumb|left|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21915Régler un dérailleur arrière2022-09-23T15:59:13Z<p>Koaclarck : /* Et les vitesses passent mal ? */</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo ou si d'autres paramètres empêche un bon régage. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- que la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
- que le câble et les gaines soient en bon état<br />
<br />
- que la patte de dérailleur soit droite (voir plus bas)<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
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<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Au préalable, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée du petit pignon]]<br />
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====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée du grand pignon]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
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<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
* Placer les manettes de vitesses correspondant au petit pignon et au grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). <br />
<br />
* Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur<br />
<br />
* Mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. <br />
<br />
* Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Il est impératif de respecter le routage du câble, à savoir l'endroit précis sur le dérailleur par lequel le câble passe et où il sera maintenu en position. C'est ce routage précis qui permet au dérailleur de respecter l'indexation voulue (par un bras de levier adequat).<br />
<br />
-> ''Inclure une photo d'un bon routage et d'un mauvais routage.''<br />
<br />
* Vérifier le passage correct des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
** dévisser pour tendre le câble ;<br />
** visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
* Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
* Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
* Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble. Pour plus de précisions, voir l'article sur le [[Gaine#Tassage des gaines|tassage des gaines]].<br />
<br />
====Et si les vitesses passent mal ?====<br />
<br />
* Cas 1 : Les vitesses "montent" mal sur la cassette (d'un plus petit pignon à un plus grand). Le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu. Dans ce cas, dévissez la molette de tension du câble (situé sur le dérailleur ou la manette). Cela aura pour effet de rallonger (relativement parlant) la longueur de gaîne et donc de tendre le câble. Si vous vous retrouvez à effectuer trop de tour de molette, il faut revoir l'attache du câble sur le dérailleur et le retendre. La course de la molette ne permet qu'un réglage de précision.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
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<br />
* Cas 2 : Les vitesses "descendent" mal sur la cassette (d'un plus grand pignon à un plus petit). Le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu. Dans ce cas, vissez la molette de tension du câble (situé sur le dérailleur ou la manette). Cela aura pour effet de raccourcir (relativement parlant) la longueur de gaîne et donc de détendre le câble. <br />
<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
<br />
===Réglage de la vis d'englobée===<br />
<br />
La vie d'englobée permet le réglage de la position verticale (en même temps qu'une position relative en avant ou en arrière) du dérailleur. Autrement dit, elle permet le réglage de la position verticale du galet guide par rapport aux pignons et plus particulièrement au grand pignon. L'objectif de ce réglage est de permettre le bon passage de la chaîne et qu'elle ne se fasse pas écraser entre le grand pignon et le galet guide. Si c'est le cas, vous entendrez la chaîne faire une espèce de "Rrrrrr" et le dérailleur rentrer en vibration.<br />
<br />
- Pour faire baisser le dérailleur (tout en le faisant reculer un peu), il faut visser la vis d'englobée<br />
<br />
- Pour remonter le dérailleur (tout en le faisant avancer un peu), il faut la desserrer.<br />
<br />
Il importe de ne pas trop baisser le dérailleur car dans ce cas, la souplesse de la chaîne rendra le passage de vitesses imprécis sur les petits pignons.<br />
<br />
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY vidéo de la marque d'outils Partk Tool] l'explique très bien visuellement parlant. À 13:58<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
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<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21914Régler un dérailleur arrière2022-09-23T15:58:56Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo ou si d'autres paramètres empêche un bon régage. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- que la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
- que le câble et les gaines soient en bon état<br />
<br />
- que la patte de dérailleur soit droite (voir plus bas)<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Au préalable, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée du petit pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée du grand pignon]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
* Placer les manettes de vitesses correspondant au petit pignon et au grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). <br />
<br />
* Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur<br />
<br />
* Mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. <br />
<br />
* Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Il est impératif de respecter le routage du câble, à savoir l'endroit précis sur le dérailleur par lequel le câble passe et où il sera maintenu en position. C'est ce routage précis qui permet au dérailleur de respecter l'indexation voulue (par un bras de levier adequat).<br />
<br />
-> ''Inclure une photo d'un bon routage et d'un mauvais routage.''<br />
<br />
* Vérifier le passage correct des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
** dévisser pour tendre le câble ;<br />
** visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
* Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
* Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
* Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble. Pour plus de précisions, voir l'article sur le [[Gaine#Tassage des gaines|tassage des gaines]].<br />
<br />
====Et les vitesses passent mal ?====<br />
<br />
* Cas 1 : Les vitesses "montent" mal sur la cassette (d'un plus petit pignon à un plus grand). Le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu. Dans ce cas, dévissez la molette de tension du câble (situé sur le dérailleur ou la manette). Cela aura pour effet de rallonger (relativement parlant) la longueur de gaîne et donc de tendre le câble. Si vous vous retrouvez à effectuer trop de tour de molette, il faut revoir l'attache du câble sur le dérailleur et le retendre. La course de la molette ne permet qu'un réglage de précision.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
* Cas 2 : Les vitesses "descendent" mal sur la cassette (d'un plus grand pignon à un plus petit). Le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu. Dans ce cas, vissez la molette de tension du câble (situé sur le dérailleur ou la manette). Cela aura pour effet de raccourcir (relativement parlant) la longueur de gaîne et donc de détendre le câble. <br />
<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
<br />
<br />
===Réglage de la vis d'englobée===<br />
<br />
La vie d'englobée permet le réglage de la position verticale (en même temps qu'une position relative en avant ou en arrière) du dérailleur. Autrement dit, elle permet le réglage de la position verticale du galet guide par rapport aux pignons et plus particulièrement au grand pignon. L'objectif de ce réglage est de permettre le bon passage de la chaîne et qu'elle ne se fasse pas écraser entre le grand pignon et le galet guide. Si c'est le cas, vous entendrez la chaîne faire une espèce de "Rrrrrr" et le dérailleur rentrer en vibration.<br />
<br />
- Pour faire baisser le dérailleur (tout en le faisant reculer un peu), il faut visser la vis d'englobée<br />
<br />
- Pour remonter le dérailleur (tout en le faisant avancer un peu), il faut la desserrer.<br />
<br />
Il importe de ne pas trop baisser le dérailleur car dans ce cas, la souplesse de la chaîne rendra le passage de vitesses imprécis sur les petits pignons.<br />
<br />
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY vidéo de la marque d'outils Partk Tool] l'explique très bien visuellement parlant. À 13:58<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Discussion:R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21913Discussion:Régler un dérailleur arrière2022-09-23T12:29:32Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div><br />
==Vos commentaires techniques sur la réparation==<br />
* N'hésitez pas à apporter vos critiques et commentaires sur la réparation (comment gérer telle ou telle difficulté ou comment s'adapter à tel ou tel modèle de dérailleur, etc)<br />
=== Discussion préalable à une refonte de la page ===<br />
* "Outils fréquemment utilisées ... une pince tire-câble ou une pince plate"<br />
** Il vaut mieux tirer le câble à la main, avec une pince on risque de trop tendre le câble, à mon avis il faut supprimer la pince tire-câble<br />
Intégré dans la page.<br />
* "Approche littéro-scriptique"<br />
** Que signifie ce terme ?<br />
Modifié<br />
* "Étape préliminaire : vérification de la compatibilité du dérailleur"<br />
** On ne parle pas de la capacité, ce chapitre devrait plutôt se trouver dans la page Dérailleur<br />
OK<br />
* Il manque les préalables suivants :<br />
** La roue arrière doit être centrée.<br />
Intégré dans la page.<br />
** La chaîne doit être montée.<br />
Intégré dans la page.<br />
** Les réglages se font à l'oreille.<br />
Intégré dans la page.<br />
** Considérer le cas où il faut régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Proposer une solution en 2 phases : réglage approximatif d'un des dérailleurs, réglage plus précis de l'autre dérailleur, vérification du réglage sur les 2 dérailleurs. Personnellement, je commence toujours par le dérailleur arrière. Quelqu'un as-t-il une meilleur solution ? <br />
Intégré dans la page.<br />
** Rien n'est dit sur le bon routage du câble, ni sur le vissage de la vis de serrage du câble.<br />
Cité dans la page mais il manque une bonne photo d'illustration<br />
** Avertissements sur la tension du câble : <br />
*** Un câble mal tendu fausse le réglage (surtout lors du réglage de la butée du petit pignon si le câble est trop tendu).<br />
Expliqué<br />
*** Après avoir tendu le câble, vérifier le [[Gaine#Tassage des gaines|tassage des gaines]] avant de procéder au réglage. <br />
Intégré<br />
* "Positionnement du dérailleur... Le réglage de la tension"<br />
** Il s'agit de la vis d'englobé. Il ne permet pas de régler la tension du dérailleur mais la position verticale de la chape par rapport au grand pignon. La tension dépend d'une bonne longueur de la chaîne et du bon état des pivots du tendeur de chaîne (prévoir une fiche réparation sur le sujet).<br />
Intégré<br />
* "Réglage des butées du dérailleur"<br />
** Les termes 'butée haute' et 'butée basse' prêtent à confusion, il vaut mieux dire butée du petit pignon et butée du grand pignon ou butée intérieure et butée extérieure.<br />
Corrigé<br />
** Il faut expliquer comment identifier les vis de butée lorsque les lettres L et H ne sont pas présentes.<br />
Plus ou moins expliqué. Pourrait être amélioré.<br />
** Détendre le câble pour régler la butée du petit pignon est une fausse bonne idée : un réglage fin nécessite de pouvoir faire passer la chaîne sur le 2ème pignon. De même pour la butée du grand pignon, on a besoin de passer du grand pignon au pignon inférieur pour un réglage fin.<br />
À intégrer.<br />
** "si la chaîne est montée" sous-entend qu'on puisse régler un dérailleur sans que la chaîne soit montée. Je suis très curieuse de savoir comment.<br />
Corrigé. Mais j'imagine que cela voulait dire qu'on pouvait régler la vis de butée sans chaîne, ce qui reste possible, même si c'est pas l'idéal.<br />
* Il faut rajouter un chapitre pour le réglage de la vis d'englobé<br />
Fait.<br />
* "Réglage de la tension du câble"<br />
** Supprimer le mise en tension du câble qui devrai être fait en amont et faire un lien sur le chapitre qui en parle.<br />
?<br />
** Distinguer les cas dérailleur indexé et dérailleur à friction.<br />
* "Réglage de la tension du câble... visser à fond la ou les molettes de réglage du dérailleur"<br />
** Non on visse à fond puis on dévisse 2 tours, sinon il ne sera pas possible de revisser le barillet lors du réglage.<br />
Intégré<br />
* "Réglage de la tension du câble...dévisser pour tendre le câble; visser pour détendre le câble"<br />
** Expliquer qu'il faut tendre le câble si on n'arrive pas monter sur le pignon supérieur et qu'il faut le détendre si on n'arrive pas à descendre sur le pignon inférieur.<br />
* "Réglage de la tension du câble" suite<br />
** Expliquer ce qu'il faut vérifier si on n'y arrive pas : câble trop ou pas assez tendu, dérailleur ou patte de dérailleur tordu, vis d'englobé mal réglé.<br />
** Dire que pour les réglages sur le grand pignon, il faut redescendre sur le petit plateau.<br />
** Rappeler qu'un bon réglage de l'indexation se fait à l'oreille.<br />
[[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 6 mai 2020 à 14:07 (CEST)<br />
<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs sont indépendantes les unes des autres et '''indépendante du réglage du câble'''. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement.<br />
Ce n'est pas totalement vrai. Si le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. C'est pour cela qu'il faut s'assurer que le câble ne soit pas trop tendu avant de régler les butées. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation. [[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 24 novembre 2020 à 18:35 (CET)<br />
<br />
Merci ! Je pense qu'on est d'accord et que mon commentaire était sujet à interprétation. Tu peux re-regarder et me dire si c'est plus précis ?<br />
[[Utilisateur:Koaclarck|Koaclarck]] <br />
<br />
Nickel. [[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 26 novembre 2020 à 16:59 (CET)<br />
<br />
Je crois qu'il y a une confusion entre butées hautes et basses. A priori, la butée haute concerne le grand pignon et donc la butée L, pas la butée H (repère mnémotechnique : L = loi donc le pignon le plus éloigné du réparateur, ça fonctionne pour le dérailleur avant et arrière). À corriger dans le document pour éviter les confusions (on peut imaginer que H veut dire Haute alors que c'est la butée basse). Je pense d'ailleurs qu'il faudrait en introduction de l'article détailler les différents éléments du dérailleur dont les butées.--[[Utilisateur:Abicyclette.tulle|Abicyclette.tulle]] ([[Discussion utilisateur:Abicyclette.tulle|discussion]]) 21 novembre 2021 à 19:01 (CET)<br />
<br />
== Vos commentaires techniques sur la vidéo==<br />
* Cette vidéo est une première pour le monteur. Aidez-le à en faire de plus belles, de plus rigoureuses, de plus claires, pédagogiques. Merci !</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21912Régler un dérailleur arrière2022-09-23T12:27:51Z<p>Koaclarck : /* Réglage de la butée du petit pignon */</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Au préalable, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée du petit pignon]]<br />
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<br />
====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée du grand pignon]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
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<br />
<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
* Placer les manettes de vitesses correspondant au petit pignon et au grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). <br />
<br />
* Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur<br />
<br />
* Mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. <br />
<br />
* Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Il est impératif de respecter le routage du câble, à savoir l'endroit précis sur le dérailleur par lequel le câble passe et où il sera maintenu en position. C'est ce routage précis qui permet au dérailleur de respecter l'indexation voulue (par un bras de levier adequat).<br />
<br />
-> ''Inclure une photo d'un bon routage et d'un mauvais routage.''<br />
<br />
* Vérifier le passage correct des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
** dévisser pour tendre le câble ;<br />
** visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
* Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
* Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
* Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble. Pour plus de précisions, voir l'article sur le [[Gaine#Tassage des gaines|tassage des gaines]].<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
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<br />
===Régler la vis d'englobée===<br />
<br />
La vie d'englobée permet le réglage de la position verticale (en même temps qu'une position relative en avant ou en arrière) du dérailleur. Autrement dit, elle permet le réglage de la position verticale du galet guide par rapport aux pignons et plus particulièrement au grand pignon. L'objectif de ce réglage est de permettre le bon passage de la chaîne et qu'elle ne se fasse pas écraser entre le grand pignon et le galet guide. Si c'est le cas, vous entendrez la chaîne faire une espèce de "Rrrrrr" et le dérailleur rentrer en vibration.<br />
<br />
- Pour faire baisser le dérailleur (tout en le faisant reculer un peu), il faut visser la vis d'englobée<br />
<br />
- Pour remonter le dérailleur (tout en le faisant avancer un peu), il faut la desserrer.<br />
<br />
Il importe de ne pas trop baisser le dérailleur car dans ce cas, la souplesse de la chaîne rendra le passage de vitesses imprécis sur les petits pignons.<br />
<br />
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY vidéo de la marque d'outils Partk Tool] l'explique très bien visuellement parlant. À 13:58<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21911Régler un dérailleur arrière2022-09-23T11:26:05Z<p>Koaclarck : /* Réglage de la tension du câble */</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée du petit pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée du grand pignon]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
* Placer les manettes de vitesses correspondant au petit pignon et au grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). <br />
<br />
* Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur<br />
<br />
* Mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. <br />
<br />
* Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Il est impératif de respecter le routage du câble, à savoir l'endroit précis sur le dérailleur par lequel le câble passe et où il sera maintenu en position. C'est ce routage précis qui permet au dérailleur de respecter l'indexation voulue (par un bras de levier adequat).<br />
<br />
-> ''Inclure une photo d'un bon routage et d'un mauvais routage.''<br />
<br />
* Vérifier le passage correct des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
** dévisser pour tendre le câble ;<br />
** visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
* Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
* Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
* Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble. Pour plus de précisions, voir l'article sur le [[Gaine#Tassage des gaines|tassage des gaines]].<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Régler la vis d'englobée===<br />
<br />
La vie d'englobée permet le réglage de la position verticale (en même temps qu'une position relative en avant ou en arrière) du dérailleur. Autrement dit, elle permet le réglage de la position verticale du galet guide par rapport aux pignons et plus particulièrement au grand pignon. L'objectif de ce réglage est de permettre le bon passage de la chaîne et qu'elle ne se fasse pas écraser entre le grand pignon et le galet guide. Si c'est le cas, vous entendrez la chaîne faire une espèce de "Rrrrrr" et le dérailleur rentrer en vibration.<br />
<br />
- Pour faire baisser le dérailleur (tout en le faisant reculer un peu), il faut visser la vis d'englobée<br />
<br />
- Pour remonter le dérailleur (tout en le faisant avancer un peu), il faut la desserrer.<br />
<br />
Il importe de ne pas trop baisser le dérailleur car dans ce cas, la souplesse de la chaîne rendra le passage de vitesses imprécis sur les petits pignons.<br />
<br />
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY vidéo de la marque d'outils Partk Tool] l'explique très bien visuellement parlant. À 13:58<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21910Régler un dérailleur arrière2022-09-23T11:10:36Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
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<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée du petit pignon]]<br />
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====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée du grand pignon]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
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<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Il est impératif de respecter le routage du câble, à savoir l'endroit précis sur le dérailleur par lequel le câble passe et où il sera maintenu en position. C'est ce routage précis qui permet au dérailleur de respecter l'indexation voulue (par un bras de levier adequat).<br />
<br />
-> '''inclure une photo d'un bon routage et d'un mauvais routage'''.<br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble. Pour plus de précisions, voir l'article sur le [[Gaine#Tassage des gaines|tassage des gaines]].<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
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<br />
===Régler la vis d'englobée===<br />
<br />
La vie d'englobée permet le réglage de la position verticale (en même temps qu'une position relative en avant ou en arrière) du dérailleur. Autrement dit, elle permet le réglage de la position verticale du galet guide par rapport aux pignons et plus particulièrement au grand pignon. L'objectif de ce réglage est de permettre le bon passage de la chaîne et qu'elle ne se fasse pas écraser entre le grand pignon et le galet guide. Si c'est le cas, vous entendrez la chaîne faire une espèce de "Rrrrrr" et le dérailleur rentrer en vibration.<br />
<br />
- Pour faire baisser le dérailleur (tout en le faisant reculer un peu), il faut visser la vis d'englobée<br />
<br />
- Pour remonter le dérailleur (tout en le faisant avancer un peu), il faut la desserrer.<br />
<br />
Il importe de ne pas trop baisser le dérailleur car dans ce cas, la souplesse de la chaîne rendra le passage de vitesses imprécis sur les petits pignons.<br />
<br />
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY vidéo de la marque d'outils Partk Tool] l'explique très bien visuellement parlant. À 13:58<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21909Régler un dérailleur arrière2022-09-23T09:41:23Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée du petit pignon]]<br />
<br />
====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée du grand pignon]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Il est impératif de respecter le routage du câble, à savoir l'endroit précis sur le dérailleur par lequel le câble passe et où il sera maintenu en position. C'est ce routage précis qui permet au dérailleur de respecter l'indexation voulue (par un bras de levier adequat).<br />
<br />
-> '''inclure une photo d'un bon routage et d'un mauvais routage'''.<br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble. Pour plus de précisions, voir l'article sur le [[Gaine#Tassage des gaines|tassage des gaines]].<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Régler la vis d'englobée===<br />
<br />
La vie d'englobée permet le réglage de la position verticale (en même temps qu'une position relative en avant ou en arrière) du dérailleur. Autrement dit, elle permet le réglage de la position verticale du galet guide par rapport aux pignons et plus particulièrement au grand pignon. L'objectif de ce réglage est de permettre le bon passage de la chaîne et qu'elle ne se fasse pas écraser entre le grand pignon et le galet guide. Si c'est le cas, vous entendrez la chaîne faire une espèce de "Rrrrrr" et le dérailleur rentrer en vibration.<br />
<br />
- Pour faire baisser le dérailleur (tout en le faisant reculer un peu), il faut visser la vis d'englobée<br />
<br />
- Pour remonter le dérailleur (tout en le faisant avancer un peu), il faut la desserrer.<br />
<br />
Il importe de ne pas trop baisser le dérailleur car dans ce cas, la souplesse de la chaîne rendra le passage de vitesses imprécis sur les petits pignons.<br />
<br />
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY vidéo de la marque d'outils Partk Tool] l'explique très bien visuellement parlant. À 13:58<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21908Régler un dérailleur arrière2022-09-23T09:35:11Z<p>Koaclarck : /* Réglage de la butée du grand pignon */</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée du grand pignon]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée du petit pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Régler la vis d'englobée===<br />
<br />
La vie d'englobée permet le réglage de la position verticale (en même temps qu'une position relative en avant ou en arrière) du dérailleur. Autrement dit, elle permet le réglage de la position verticale du galet guide par rapport aux pignons et plus particulièrement au grand pignon. L'objectif de ce réglage est de permettre le bon passage de la chaîne et qu'elle ne se fasse pas écraser entre le grand pignon et le galet guide. Si c'est le cas, vous entendrez la chaîne faire une espèce de "Rrrrrr" et le dérailleur rentrer en vibration.<br />
<br />
- Pour faire baisser le dérailleur (tout en le faisant reculer un peu), il faut visser la vis d'englobée<br />
<br />
- Pour remonter le dérailleur (tout en le faisant avancer un peu), il faut la desserrer.<br />
<br />
Il importe de ne pas trop baisser le dérailleur car dans ce cas, la souplesse de la chaîne rendra le passage de vitesses imprécis sur les petits pignons.<br />
<br />
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY vidéo de la marque d'outils Partk Tool] l'explique très bien visuellement parlant. À 13:58<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21907Régler un dérailleur arrière2022-09-23T09:34:38Z<p>Koaclarck : /* Réglage de la butée du petit pignon */</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée du grand pignon]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée basse]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Régler la vis d'englobée===<br />
<br />
La vie d'englobée permet le réglage de la position verticale (en même temps qu'une position relative en avant ou en arrière) du dérailleur. Autrement dit, elle permet le réglage de la position verticale du galet guide par rapport aux pignons et plus particulièrement au grand pignon. L'objectif de ce réglage est de permettre le bon passage de la chaîne et qu'elle ne se fasse pas écraser entre le grand pignon et le galet guide. Si c'est le cas, vous entendrez la chaîne faire une espèce de "Rrrrrr" et le dérailleur rentrer en vibration.<br />
<br />
- Pour faire baisser le dérailleur (tout en le faisant reculer un peu), il faut visser la vis d'englobée<br />
<br />
- Pour remonter le dérailleur (tout en le faisant avancer un peu), il faut la desserrer.<br />
<br />
Il importe de ne pas trop baisser le dérailleur car dans ce cas, la souplesse de la chaîne rendra le passage de vitesses imprécis sur les petits pignons.<br />
<br />
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY vidéo de la marque d'outils Partk Tool] l'explique très bien visuellement parlant. À 13:58<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21906Régler un dérailleur arrière2022-09-23T09:34:11Z<p>Koaclarck : /* Réglage */</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée haute]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée basse]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
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<br />
===Régler la vis d'englobée===<br />
<br />
La vie d'englobée permet le réglage de la position verticale (en même temps qu'une position relative en avant ou en arrière) du dérailleur. Autrement dit, elle permet le réglage de la position verticale du galet guide par rapport aux pignons et plus particulièrement au grand pignon. L'objectif de ce réglage est de permettre le bon passage de la chaîne et qu'elle ne se fasse pas écraser entre le grand pignon et le galet guide. Si c'est le cas, vous entendrez la chaîne faire une espèce de "Rrrrrr" et le dérailleur rentrer en vibration.<br />
<br />
- Pour faire baisser le dérailleur (tout en le faisant reculer un peu), il faut visser la vis d'englobée<br />
<br />
- Pour remonter le dérailleur (tout en le faisant avancer un peu), il faut la desserrer.<br />
<br />
Il importe de ne pas trop baisser le dérailleur car dans ce cas, la souplesse de la chaîne rendra le passage de vitesses imprécis sur les petits pignons.<br />
<br />
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY vidéo de la marque d'outils Partk Tool] l'explique très bien visuellement parlant. À 13:58<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21905Régler un dérailleur arrière2022-09-23T09:23:05Z<p>Koaclarck : /* Positionnement du dérailleur */</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Si la chape du dérailleur est un peu tordue, il est possible de la redresser, dans une certaine mesure.<br />
<br />
Si c'est le corps du dérailleur qui est tordu, il est presque impossible de le redresser.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
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<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée haute]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
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====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée basse]]<br />
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====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21904Régler un dérailleur arrière2022-09-23T09:21:23Z<p>Koaclarck : /* Réglages des butées du dérailleur */</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Le réglage de la tension se fait, quand il est présent, par une vis à coté de la vis de fixation. Elle doit permettre à la chaîne d’être tendue lorsque les plus petits pignons sont engagés. Son réglage est bien souvent négligeable. ''Peu clair. À préciser''.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée haute]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée basse]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Identifier les butées====<br />
<br />
Sur les dérailleurs modernes, les butées sont marquées d'un "H" et d'un "L" mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors bien observer la géométrie (ou cinématique, la façon dont il bouge) du dérailleur et se figurer son fonctionnement. Quelle vis bute sur quelle partie du dérailleur et dans quelle position du dérailleur ? <br />
Cela paraît souvent évident sur nombre de dérailleurs anciens mais l'est moins sur certains dérailleurs d'entrée de gamme plus moderne.<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21903Régler un dérailleur arrière2022-09-23T09:10:47Z<p>Koaclarck : /* Réglage de la butée basse */</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Le réglage de la tension se fait, quand il est présent, par une vis à coté de la vis de fixation. Elle doit permettre à la chaîne d’être tendue lorsque les plus petits pignons sont engagés. Son réglage est bien souvent négligeable. ''Peu clair. À préciser''.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée haute]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
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<br />
====Réglage de la butée du grand pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée du grand pignon, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée correspondant au plus grand pignon, le dérailleur doit pouvoir atteindre ce grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée basse]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
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<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21902Régler un dérailleur arrière2022-09-23T09:06:39Z<p>Koaclarck : /* Réglage de la butée haute */</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Le réglage de la tension se fait, quand il est présent, par une vis à coté de la vis de fixation. Elle doit permettre à la chaîne d’être tendue lorsque les plus petits pignons sont engagés. Son réglage est bien souvent négligeable. ''Peu clair. À préciser''.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée du petit pignon====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
L'objectif est d'aligner le dérailleur avec le petit pignon. Le ressort du dérailleur ramène celui-ci "vers le bas" (dans presque tous les cas de modèles de dérailleur, à quelques exceptions près).<br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser (pour ne pas dérailleur hors de la cassette ou roue-libre), auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée haute]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée basse====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée basse, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée basse, le dérailleur doit pouvoir atteindre le grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée basse]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21901Régler un dérailleur arrière2022-09-23T09:00:01Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage précis du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le [[Régler un dérailleur avant|réglage du dérailleur avant]].<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Le réglage de la tension se fait, quand il est présent, par une vis à coté de la vis de fixation. Elle doit permettre à la chaîne d’être tendue lorsque les plus petits pignons sont engagés. Son réglage est bien souvent négligeable. ''Peu clair. À préciser''.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée haute====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser, auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée haute]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée basse====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée basse, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée basse, le dérailleur doit pouvoir atteindre le grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée basse]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_avant&diff=21900Régler un dérailleur avant2022-09-23T08:56:56Z<p>Koaclarck : /* Au préalable */</p>
<hr />
<div>== Au préalable ==<br />
Pour régler le [[dérailleur]] avant, il faut passer par ces étapes suivantes, dans l'ordre:<br />
* avoir vérifié que le levier de vitesse, le câble et la gaine peuvent fonctionner;<br />
* avoir [[Régler un dérailleur arrière|réglé le dérailleur arrière]] (proposition);<br />
* avoir mis au préalable la [[chaîne]] sur le grand [[pignon]] et sur le petit [[plateau]].<br />
<br />
== Régler la hauteur ==<br />
[[Fichier:Dérailleur avant 1.JPG|vignette|centré|Réglage de la hauteur]]<br />
Positionner le dérailleur de sorte que le bas de la fourchette externe se trouve à trois millimètres au-dessus des dents du grand plateau. On peut cependant s'accommoder d'une distance entre 1 et 5 millimètres.<br />
<br />
== Régler l'alignement ==<br />
Bien aligner la fourchette du dérailleur (partie métallique dans laquelle passe la chaîne) afin qu'elle soit parfaitement parallèle aux plateaux.<br />
<br />
== Régler la butée basse ==<br />
[[Fichier:Dérailleur avant 2.JPG|vignette|centré|Réglage de la butée basse]]<br />
Câble complètement relâché, régler la butée basse (notée "L") de sorte que la [[chaîne]] se trouve à 1 millimètre de la fourchette interne du dérailleur. Pour rappel (voir préalable), ce réglage nécessite d'avoir la chaîne placée sur le plus grand pignon. Ce sera la position "la plus à gauche" de la chaîne.<br />
<br />
== Régler la tension du câble ==<br />
[[Fichier:Dérailleur avant 3.JPG|vignette|centré|Réglage de la tension du câble]]<br />
<br />
Au préalable, s'assurer que le sélecteur soit placé dans la position correspondant au petit plateau.<br />
<br />
Desserrer à fond moins 2 tours la molette de réglage de tension du câble si votre sélecteur en est équipé (ou un arrêt de gaine réglable sur le cadre)<br />
<br />
Passer le câble dans le dérailleur si ce n'est déjà fait en suivant le sillon prévu à cet effet (important sinon le ratio de tirage pour les vitesses indexées ne sera pas respecté, et le réglage sera impossible). Puis, le tendre sans forcer avant de le bloquer à l'aide de l'écrou.<br />
<br />
== Régler la butée haute ==<br />
[[Fichier:Dérailleur avant 4.JPG|vignette|centré|Réglage de la butée haute]]<br />
Ce réglage nécessite d'avoir la [[chaîne]] placée sur le plus petit [[pignon]]. Ce sera la position "la plus à droite" de la [[chaîne]]. <br />
À l'aide du [[Manette de dérailleur|levier de vitesse]], passer sur le grand [[plateau]] et régler la butée haute (notée "H").<br />
<br />
== Ajuster la tension du câble==<br />
Pour les triples plateaux, on peut affiner la tension du câble en se positionnant sur le [[plateau]] du milieu et en testant le passage des vitesses sur les [[Pignon|pignons]] aux extrémités (le grand et le petit). Il se peut que dans une position ou une autre, la chaîne effleure la chape du dérailleur avant. Dans ce cas, ajuster la tension du [[câble]] à l'aide de la vis de réglage sur le levier si c'est possible ou sinon, directement sur le dérailleur.<br />
<br />
Ne pas hésitez à tourner le pédalier très vite tout en effectuant le changement de vitesse. La chaîne ne doit pas dérailler vers l'extérieur.<br />
<br />
Aller rouler. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées.<br />
<br />
== Dérailleur avant Simplex ==<br />
<br />
Ce dérailleur est particulier car il se déplace horizontalement.<br />
<br />
[[Fichier:Dérailleur avant Simplex.jpg|vignette|centré|vue d'un dérailleur avant Simplex]]<br />
<br />
Le collier d'attache en plastique est souvent fragile, attention à ne pas trop le serrer.<br />
<br />
Les vis de butée sont située de part et d'autre du dérailleur : <br />
[[Fichier:Dérailleur avant Simplex réglage butées.png|cadre|centré|description des vis du dérailleur avant Simplex]]<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21899Régler un dérailleur arrière2022-09-23T08:56:10Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* éventuellement une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer). Mais il est toujours préférable de le tirer à la main.<br />
<br />
==Réglage==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
Comme nombre de réparations ou réglages, il est important d'utiliser ses sens et dans ce cas, l'ouïe est est précieuse.<br />
<br />
Un des difficulté réside dans le cas où l'on doit régler le dérailleur avant ET le dérailleur arrière. Pour régler correctement le dérailleur avant, il faut passer sur tous les pignons, donc que le dérailleur arrière soit déjà réglé. Mais pour régler correctement le dérailleur arrière, il faut passer tous les plateaux, donc que le dérailleur avant soit déjà réglé. Une solution consiste à procéder en 4 phases : <br />
<br />
1) réglage approximatif d'un des dérailleurs. <br />
<br />
2) réglage plus précis de l'autre dérailleur. <br />
<br />
3) réglage précis du premier dérailleurs. <br />
<br />
4) vérification de l'ensemble.<br />
<br />
Les rédacteurices de cet article s'accordent sur le fait qu'il est plus commode de commencer par un réglage approximatif du dérailleur avant pour effectuer le réglage du dérailleur arrière. Une fois que le réglage du dérailleur est permet de passer tous les pignons, on peut alors régler le dérailleur avant. Voir le réglage du dérailleur avant.<br />
<br />
===Préalable===<br />
Le réglage du dérailleur est inutile si le dérailleur n'est pas compatible avec la transmission du vélo. Vérifiez donc :<br />
<br />
- la marque de celui-ci et sa compatibilité avec la manette (surtout si elle est indexée)<br />
<br />
- le nombre de vitesses pour lequel le dérailleur est conçu et sa capacité. <br />
<br />
- que le dérailleur n'a pas (trop) de jeu, qu'il est droit, que les rivets du parallélogramme ne sont pas grippés, etc.<br />
<br />
- que la roue soit bien montée (centrée notamment)<br />
<br />
- la chaîne est montée et de la bonne longueur<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Le réglage de la tension se fait, quand il est présent, par une vis à coté de la vis de fixation. Elle doit permettre à la chaîne d’être tendue lorsque les plus petits pignons sont engagés. Son réglage est bien souvent négligeable. ''à préciser''.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes (grand pignon) et basses (petit pignon) pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble monté et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement vers le petit pignon (sauf cas exceptionnels). <br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée haute====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser, auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée haute]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
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<br />
====Réglage de la butée basse====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée basse, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée basse, le dérailleur doit pouvoir atteindre le grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée basse]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cassette&diff=21890Cassette2022-09-01T08:20:41Z<p>Koaclarck : /* Description */</p>
<hr />
<div>[[Fichier:Cassetteandfreehub.jpg|vignette|Cassette et corps de cassette]]<br />
Une cassette est un ensemble de pignons situé sur la roue arrière d'un vélo. Ce dispositif couplé au dérailleur permet de changer le rapport de transmission ou développement. <br />
<br />
== Description ==<br />
<br />
[[Fichier:Type de transmission 2 - Cassette.jpg|vignette|Tableau pédagogique présentant une cassette]]<br />
La [[Roue libre|roue libre]] ayant pas mal de défauts, à partir des années 80-90 un nouveau système l'a remplacé : la cassette. Alors qu'avec la roue libre le mécanisme de roue libre lui-même (cliquet) est lié aux pignons et changé en même temps (en général, mais certaines roues libres permettent de changer les pignons), avec une cassette on ne remplace que les pignons et le corps de cassette reste à demeure sur le moyeu.<br />
<br />
Le principe est le même que la roue libre mais on a séparé pignons et mécanisme de roue libre.<br />
<br />
Plus d'information sur le [http://mgagnon.net/velo/k7.fr.php site de Michel Magnon], ayant traduit en français quelques pages du [http://www.sheldonbrown.com/free-k7.html site de Sheldon Brown].<br />
<br />
Une [https://www.youtube.com/watch?v=iTJ3taJHOn8 vidéo intéressante] de la marque d'outils Park Tool traitant de la différence entre la roue-libre et la cassette. Notamment leur technique pour les différencier au temps 0:47.<br />
<br />
== Avantages par rapport à une roue libre classique ==<br />
<br />
* Le roulement à bille est déporté plus près du cadre, ce qui répartit mieux la charge et limite le risque de casse de l'axe (qui est fréquent sur les moyeux à roue libre)<br />
* On ne risque pas d'abîmer le filetage du moyeu en revissant mal la roue libre<br />
* L'élément qui s'use le plus est moins cher à remplacer, et donc moins de déchets car on ne remplace pas le mécanisme de roue libre tant qu'il est bon<br />
* Plus facile à démonter (les roues libres ont tendance à se bloquer avec le temps et nécessitent un bon coup de main)<br />
* Un peu plus standard : en général besoin d'un seul outil quel que soit la marque de cassette (des exceptions existent)<br />
<br />
[[Fichier:Labeled_Bicycle_Hub_Comparison-en.svg|600px|Comparaison entre moyeu à roue libre et moyeu à cassette]]<br />
<br />
== Composition d'une cassette ==<br />
<br />
Une cassette est composée :<br />
* d'un corps de cassette, fixé en général par une vis Allen creuse de 10 ou 12 mm au moyeu (sauf les premiers moyeux Uniglide Shimano des années 70-80, voir ci-dessous)<br />
* des pignons, solidaires ou libres pour pouvoir choisir le nombre de dents<br />
* optionnel : des rondelles quand on veut faire tenir une cassette 5 à 7 vitesses sur un corps de cassette 8, 9 ou 10 vitesses<br />
* un écrou de cassette (lock nut) qui vient bloquer les pignons en place. Il est d'ailleurs intéressant de signaler que techniquement parlant, c'est une vis. L'écrou étant le corps de cassette. Mais bon, dans le jargon, on appelle ça un écrou.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Des pignons, des pignons..."><br />
Fichier:Éclaté-cassette-8v.jpg|Éclaté d'une cassette 8 vit avec 8 pignons, 5 entretoises et l'écrou de cassette (attention : les pignons ont été piochés indépendamment dans la boîte dans l'atelier. Les pignons ne proviennent sûrement pas d'une seule et même cassette)<br />
Fichier:Pignons-cassette.jpg|vignette|Dans l'ordre décroissant, des pignons de cassette<br />
</gallery><br />
<br />
=== Premières cassettes Shimano (Uniglide) années 1970-80 ===<br />
<br />
[[Fichier:Shimanoexagefreehub.jpg|vignette|Corps de cassette Shimano Uniglide]]<br />
<br />
Ces types de cassettes sont différents : ils n'ont pas de contre écrou mais c'est le dernier pignon qui en fait office, il faut alors deux fouets à chaîne pour dévisser le dernier pignon et les autres pignons partiront comme une cassette classique.<br />
<br />
[[File:Early Shimano UniGlide bicycle hub (freehub placement detail).jpg|250px|Premiers moyeux compatibles Shimano UniGlide (pas de vis pour retenir le corps de cassette]] [[File:Early Shimano UniGlide bicycle hub (cassette top detail).jpg|150px|Premières cassettes Shimano UniGlide]]<br />
<br />
Les modèles encore plus anciens ont le même principe mais le corps de cassette n'est pas vissé au moyeu mais tient avec l'axe. Pas besoin de clé Allen donc, mais attention en enlevant l'axe.<br />
<br />
Ces premiers modèles n'ont pas d'inscription "Uniglide" et sont difficiles à identifier tant qu'on n'a pas démonté. Il y a en général l'ancien logo Shimano gravé sur le moyeu.<br />
<br />
== Réparations ==<br />
<br />
=== Démontage de la cassette ===<br />
<br />
[[File:CassetteTool.jpg|200px|Démonte-cassette]] [[File:Chain_whip_tool.jpg|350px|Fouet à chaîne]]<br />
<br />
Pour démonter une cassette il faut utiliser un [[Fouet à chaîne|fouet à chaîne]] et un démonte-cassette, qui est similaire à un [[démonte roue-libre]] mais pas totalement identique, il vaut donc mieux utiliser le bon outil.<br />
<br />
Certains sont creux mais d'autres ont une tige au milieu qui permet d'enclencher l'outil dans le trou de l'axe prévu pour l'attache-rapide et empêcher l'outil de sauter. Ce type d'outil est par contre inutilisable avec un axe plein (plus rare mais possible).<br />
<br />
Plusieurs techniques plus ou moins ergonomiques sont possibles.<br />
<br />
- On peut bloquer la cassette avec le fouet à chaîne et agir sur l'outil démonte-cassette au moyen d'une grosse clé (souvent de 24 mmm ou une clé à molette. Voire certains démonte-cassette intègre déjà un bras de levier).<br />
Cette technique fonctionne bien mais n'est pas toujours la plus ergonomique. Attention à ne pas se faire mal au dos ou autre si le fouet à chaîne dérape du pignon.<br />
<br />
- Une autre technique (préconisée par l'auteur de cette ligne) consiste à installer l'outil démonte-cassette dans l'étau, d'installer la roue sur le démonte-cassette (comme on ferait pour démonter une roue-libre). Puis, on positionne le fouet à chaîne autour d'un grand pignon (le deuxième plus grand de préférence). On se positionne au mieux, jambes un peu fléchies, dos droit, on respire par le nez et on agît sur le fouet à chaîne. La cassette et la roue tourne, l'écrou de cassette reste en place via le démonte-cassette et le tour est joué.<br />
<br />
- En voyage, utiliser une démonte-cassette léger. [http://pardo.net/bike/pic/fail-029/index.html Cette page] revisite les différents outils existants.<br />
<br />
=== Re-montage de la cassette ===<br />
<br />
Remettre en place rondelles (du côté de la roue, en premier) s'il y en a, puis les pignons (attention il y a un détrompeur sur les cassettes UniGlide, utiliser l'endroit le plus large pour se repérer) et enfin revisser le contre-écrou (pas besoin de fouet à chaîne), serrer à environ 40 N.m (ou ce qui est indiqué sur le contre-écrou).<br />
<br />
Ici un tableau de tailles d'entretoises et de montage de cassette scanné depuis l'emballage d'une cassete 8V Miche compatible Campagnolo.<br />
Il est indiqué pour les trois marques (Campagnolo, Miche et Shimano) le type d'entretoise à utiliser pour respecter l'indexation.<br />
[[Fichier:Entretoises Cassettes.pdf|thumb|Montage de cassette 8-12V, taille entretoises Camapgnolo, Shimano, Miche]]<br />
<br />
=== Dévissage du corps de cassette (freehub body) ===<br />
<br />
Dans tous les cas il faut enlever l'[[Axe de roue|axe de la roue]] avant de pouvoir enlever le moyeu.<br />
<br />
* Pour les premiers corps de cassette Shimano Uniglide (années 70-80) : rien à faire, le corps de cassette est simplement posé sur le moyeu, il tombera tout seul en enlevant l'axe.<br />
* Pour les corps de cassette Shimano plus récents il faut utiliser une clé Allen de 10 en passant par le côté opposé au corps de cassette.<br />
* Pour les autres marques : parfois une clé allen de 12 fait l'affaire, parfois impossible à démonter ou semble solidaire du moyeu.<br />
<br />
Les corps de cassette Shimano HyperGlide, UniGlide (sauf premiers modèles qui ne se vissent pas) et marques compatibles HyperGlide sont en général interchangeables. Mais s'il faut autre chose qu'une clé Allen de 10 pour démonter le corps de cassette ça ne marchera pas.<br />
<br />
=== Revissage du corps de cassette ===<br />
<br />
* Mettre un peu de graisse sur le filetage de la vis Allen de 10<br />
* Revisser le corps de cassette par le côté opposé du moyeu<br />
* Serrer bien fort !<br />
<br />
== Problèmes possibles ==<br />
<br />
===Usure===<br />
<br />
Les pignons sont des pièces d'usure. Celle-ci s'opère au fur et à mesure des kilomètres et que la chaîne s'allonge. Les rouleaux de celle-ci grignotant les dents des pignons.<br />
<br />
On se rend généralement compte de cette usure lorsque la chaîne saute sur les pignons en pédalant un peu fort. Si la chaîne est neuve ou récente, c'est bien le pignon qui est usé. Sinon, on peut faire appel à la méthode visuelle, fruit de l'expérience, très relative.<br />
<br />
Il existe aussi des outils et des techniques, plus ou moins précises pour mesurer l'usure des pignons. Voir sur la [[Testeur d'usure de pignon | page dédiée à ces outils]].<br />
<br />
=== Corps de cassette qui tourne dans les deux sens ===<br />
<br />
Si une cassette tourne dans les deux sens ce n'est pas normal, il faut que ça tourne dans l'un et bloque dans l'autre. Si ça ne bloque pas ou mal c'est que le cliquet est cassé (rare) ou bloqué dans de la graisse séchée (plus courant). Dans ce cas on peut pulvériser du WD-40 dans l'interstice d'un côté et de l'autre du corps de cassette et utiliser la gravité pour nettoyer le mécanisme. Faire tourner jusqu'à ce que ça bloquer à tous les coups, puis utiliser de l'huile fine dans les interstices et la laisser couler dans le mécanisme pendant qq minutes pour re-lubrifier.<br />
<br />
Cette opération peut se faire sans démonter le corps de cassette (d'un seul côté) mais ça marche mieux en pulvérisant des deux côtés donc en démontant le corps de cassette.<br />
<br />
== Liens externes ==<br />
<br />
* [http://www.sheldonbrown.com/k7.html Sheldon Brown sur les cassettes]<br />
* [http://mgagnon.net/velo/k7.fr.php Roue libre ou cassette ?]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Roue]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cassette&diff=21889Cassette2022-09-01T08:19:57Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>[[Fichier:Cassetteandfreehub.jpg|vignette|Cassette et corps de cassette]]<br />
Une cassette est un ensemble de pignons situé sur la roue arrière d'un vélo. Ce dispositif couplé au dérailleur permet de changer le rapport de transmission ou développement. <br />
<br />
== Description ==<br />
<br />
[[Fichier:Type de transmission 2 - Cassette.jpg|vignette|Tableau pédagogique présentant une cassette]]<br />
La [[Roue libre|roue libre]] ayant pas mal de défauts, à partir des années 80-90 un nouveau système l'a remplacé : la cassette. Alors qu'avec la roue libre le mécanisme de roue libre lui-même (cliquet) est lié aux pignons et changé en même temps (en général, mais certaines roues libres permettent de changer les pignons), avec une cassette on ne remplace que les pignons et le corps de cassette reste à demeure sur le moyeu.<br />
<br />
Le principe est le même que la roue libre mais on a séparé pignons et mécanisme de roue libre.<br />
<br />
Plus d'information sur le [http://mgagnon.net/velo/k7.fr.php site de Michel Magnon], ayant traduit en français quelques pages du [http://www.sheldonbrown.com/free-k7.html site de Sheldon Brown].<br />
<br />
Une [https://www.youtube.com/watch?v=iTJ3taJHOn8] vidéo intéressante] de la marque d'outils Park Tool traitant de la différence entre la roue-libre et la cassette. Notamment leur technique pour les différencier au temps 0:47.<br />
<br />
== Avantages par rapport à une roue libre classique ==<br />
<br />
* Le roulement à bille est déporté plus près du cadre, ce qui répartit mieux la charge et limite le risque de casse de l'axe (qui est fréquent sur les moyeux à roue libre)<br />
* On ne risque pas d'abîmer le filetage du moyeu en revissant mal la roue libre<br />
* L'élément qui s'use le plus est moins cher à remplacer, et donc moins de déchets car on ne remplace pas le mécanisme de roue libre tant qu'il est bon<br />
* Plus facile à démonter (les roues libres ont tendance à se bloquer avec le temps et nécessitent un bon coup de main)<br />
* Un peu plus standard : en général besoin d'un seul outil quel que soit la marque de cassette (des exceptions existent)<br />
<br />
[[Fichier:Labeled_Bicycle_Hub_Comparison-en.svg|600px|Comparaison entre moyeu à roue libre et moyeu à cassette]]<br />
<br />
== Composition d'une cassette ==<br />
<br />
Une cassette est composée :<br />
* d'un corps de cassette, fixé en général par une vis Allen creuse de 10 ou 12 mm au moyeu (sauf les premiers moyeux Uniglide Shimano des années 70-80, voir ci-dessous)<br />
* des pignons, solidaires ou libres pour pouvoir choisir le nombre de dents<br />
* optionnel : des rondelles quand on veut faire tenir une cassette 5 à 7 vitesses sur un corps de cassette 8, 9 ou 10 vitesses<br />
* un écrou de cassette (lock nut) qui vient bloquer les pignons en place. Il est d'ailleurs intéressant de signaler que techniquement parlant, c'est une vis. L'écrou étant le corps de cassette. Mais bon, dans le jargon, on appelle ça un écrou.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Des pignons, des pignons..."><br />
Fichier:Éclaté-cassette-8v.jpg|Éclaté d'une cassette 8 vit avec 8 pignons, 5 entretoises et l'écrou de cassette (attention : les pignons ont été piochés indépendamment dans la boîte dans l'atelier. Les pignons ne proviennent sûrement pas d'une seule et même cassette)<br />
Fichier:Pignons-cassette.jpg|vignette|Dans l'ordre décroissant, des pignons de cassette<br />
</gallery><br />
<br />
=== Premières cassettes Shimano (Uniglide) années 1970-80 ===<br />
<br />
[[Fichier:Shimanoexagefreehub.jpg|vignette|Corps de cassette Shimano Uniglide]]<br />
<br />
Ces types de cassettes sont différents : ils n'ont pas de contre écrou mais c'est le dernier pignon qui en fait office, il faut alors deux fouets à chaîne pour dévisser le dernier pignon et les autres pignons partiront comme une cassette classique.<br />
<br />
[[File:Early Shimano UniGlide bicycle hub (freehub placement detail).jpg|250px|Premiers moyeux compatibles Shimano UniGlide (pas de vis pour retenir le corps de cassette]] [[File:Early Shimano UniGlide bicycle hub (cassette top detail).jpg|150px|Premières cassettes Shimano UniGlide]]<br />
<br />
Les modèles encore plus anciens ont le même principe mais le corps de cassette n'est pas vissé au moyeu mais tient avec l'axe. Pas besoin de clé Allen donc, mais attention en enlevant l'axe.<br />
<br />
Ces premiers modèles n'ont pas d'inscription "Uniglide" et sont difficiles à identifier tant qu'on n'a pas démonté. Il y a en général l'ancien logo Shimano gravé sur le moyeu.<br />
<br />
== Réparations ==<br />
<br />
=== Démontage de la cassette ===<br />
<br />
[[File:CassetteTool.jpg|200px|Démonte-cassette]] [[File:Chain_whip_tool.jpg|350px|Fouet à chaîne]]<br />
<br />
Pour démonter une cassette il faut utiliser un [[Fouet à chaîne|fouet à chaîne]] et un démonte-cassette, qui est similaire à un [[démonte roue-libre]] mais pas totalement identique, il vaut donc mieux utiliser le bon outil.<br />
<br />
Certains sont creux mais d'autres ont une tige au milieu qui permet d'enclencher l'outil dans le trou de l'axe prévu pour l'attache-rapide et empêcher l'outil de sauter. Ce type d'outil est par contre inutilisable avec un axe plein (plus rare mais possible).<br />
<br />
Plusieurs techniques plus ou moins ergonomiques sont possibles.<br />
<br />
- On peut bloquer la cassette avec le fouet à chaîne et agir sur l'outil démonte-cassette au moyen d'une grosse clé (souvent de 24 mmm ou une clé à molette. Voire certains démonte-cassette intègre déjà un bras de levier).<br />
Cette technique fonctionne bien mais n'est pas toujours la plus ergonomique. Attention à ne pas se faire mal au dos ou autre si le fouet à chaîne dérape du pignon.<br />
<br />
- Une autre technique (préconisée par l'auteur de cette ligne) consiste à installer l'outil démonte-cassette dans l'étau, d'installer la roue sur le démonte-cassette (comme on ferait pour démonter une roue-libre). Puis, on positionne le fouet à chaîne autour d'un grand pignon (le deuxième plus grand de préférence). On se positionne au mieux, jambes un peu fléchies, dos droit, on respire par le nez et on agît sur le fouet à chaîne. La cassette et la roue tourne, l'écrou de cassette reste en place via le démonte-cassette et le tour est joué.<br />
<br />
- En voyage, utiliser une démonte-cassette léger. [http://pardo.net/bike/pic/fail-029/index.html Cette page] revisite les différents outils existants.<br />
<br />
=== Re-montage de la cassette ===<br />
<br />
Remettre en place rondelles (du côté de la roue, en premier) s'il y en a, puis les pignons (attention il y a un détrompeur sur les cassettes UniGlide, utiliser l'endroit le plus large pour se repérer) et enfin revisser le contre-écrou (pas besoin de fouet à chaîne), serrer à environ 40 N.m (ou ce qui est indiqué sur le contre-écrou).<br />
<br />
Ici un tableau de tailles d'entretoises et de montage de cassette scanné depuis l'emballage d'une cassete 8V Miche compatible Campagnolo.<br />
Il est indiqué pour les trois marques (Campagnolo, Miche et Shimano) le type d'entretoise à utiliser pour respecter l'indexation.<br />
[[Fichier:Entretoises Cassettes.pdf|thumb|Montage de cassette 8-12V, taille entretoises Camapgnolo, Shimano, Miche]]<br />
<br />
=== Dévissage du corps de cassette (freehub body) ===<br />
<br />
Dans tous les cas il faut enlever l'[[Axe de roue|axe de la roue]] avant de pouvoir enlever le moyeu.<br />
<br />
* Pour les premiers corps de cassette Shimano Uniglide (années 70-80) : rien à faire, le corps de cassette est simplement posé sur le moyeu, il tombera tout seul en enlevant l'axe.<br />
* Pour les corps de cassette Shimano plus récents il faut utiliser une clé Allen de 10 en passant par le côté opposé au corps de cassette.<br />
* Pour les autres marques : parfois une clé allen de 12 fait l'affaire, parfois impossible à démonter ou semble solidaire du moyeu.<br />
<br />
Les corps de cassette Shimano HyperGlide, UniGlide (sauf premiers modèles qui ne se vissent pas) et marques compatibles HyperGlide sont en général interchangeables. Mais s'il faut autre chose qu'une clé Allen de 10 pour démonter le corps de cassette ça ne marchera pas.<br />
<br />
=== Revissage du corps de cassette ===<br />
<br />
* Mettre un peu de graisse sur le filetage de la vis Allen de 10<br />
* Revisser le corps de cassette par le côté opposé du moyeu<br />
* Serrer bien fort !<br />
<br />
== Problèmes possibles ==<br />
<br />
===Usure===<br />
<br />
Les pignons sont des pièces d'usure. Celle-ci s'opère au fur et à mesure des kilomètres et que la chaîne s'allonge. Les rouleaux de celle-ci grignotant les dents des pignons.<br />
<br />
On se rend généralement compte de cette usure lorsque la chaîne saute sur les pignons en pédalant un peu fort. Si la chaîne est neuve ou récente, c'est bien le pignon qui est usé. Sinon, on peut faire appel à la méthode visuelle, fruit de l'expérience, très relative.<br />
<br />
Il existe aussi des outils et des techniques, plus ou moins précises pour mesurer l'usure des pignons. Voir sur la [[Testeur d'usure de pignon | page dédiée à ces outils]].<br />
<br />
=== Corps de cassette qui tourne dans les deux sens ===<br />
<br />
Si une cassette tourne dans les deux sens ce n'est pas normal, il faut que ça tourne dans l'un et bloque dans l'autre. Si ça ne bloque pas ou mal c'est que le cliquet est cassé (rare) ou bloqué dans de la graisse séchée (plus courant). Dans ce cas on peut pulvériser du WD-40 dans l'interstice d'un côté et de l'autre du corps de cassette et utiliser la gravité pour nettoyer le mécanisme. Faire tourner jusqu'à ce que ça bloquer à tous les coups, puis utiliser de l'huile fine dans les interstices et la laisser couler dans le mécanisme pendant qq minutes pour re-lubrifier.<br />
<br />
Cette opération peut se faire sans démonter le corps de cassette (d'un seul côté) mais ça marche mieux en pulvérisant des deux côtés donc en démontant le corps de cassette.<br />
<br />
== Liens externes ==<br />
<br />
* [http://www.sheldonbrown.com/k7.html Sheldon Brown sur les cassettes]<br />
* [http://mgagnon.net/velo/k7.fr.php Roue libre ou cassette ?]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Roue]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=21652Boîte de pédalier2022-07-15T15:07:28Z<p>Koaclarck : /* Boîtiers filetés "classique" */</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du jeu de pédalier (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
<br />
==Boîtiers filetés "classique"==<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un jeu de pédalier à cartouche (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers et deux cuvettes de pédalier. Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La cuvette de pédalier côté pédalier (appelée cuvette fixe) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer :<br />
<br />
Le standard anglais BSC ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]) : 1,37" x 24 filets par pouce (soit 34.8mm).<br />
C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Le standard italien : 36mm x 24 filets par pouce (soit 34.8mm). Se dévisse dans le sens anti-horaire.<br />
<br />
Le standard français : 35mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire.<br />
<br />
Le standard suisse : 35mm. Rare mais a équipé certains vélos français. Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 34 filets/pouce <br/> Soient 34,8 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 1,06 mm || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
<br />
==Boîtiers non-filetés plus modernes==<br />
<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier. La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes Press-Fit. Les diamètres de boîtiers ont alors changé (grossi). On retrouve plusieurs standards.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
<br />
- Le BB30. Diamètre de cadre 42 mm et diamètre d'axe de pédalier 30 mm. Les roulements sont directement pressés dans le cadre. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
<br />
- Le système Sram Press Fit 30 (ou PF30).<br />
Le diamètre du cadre est alors de 46mm ! Les roulements sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'impose une telle qualité de surface internes du boîtier.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
<br />
- Le système Shimano BB86 et BB92.<br />
Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm, le diamètre de l'axe est de 24mm mais la largeur du boîtier passe à 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92.<br />
<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=G%C3%A9rer_le_stock_et_organiser_l%27espace&diff=21644Gérer le stock et organiser l'espace2022-06-27T08:13:35Z<p>Koaclarck : /* Rangements spéciaux */</p>
<hr />
<div>{{finalisation}}<br />
<br />
Comment organiser un atelier ?<br />
<br />
Organiser un atelier est une tâche ardue mais fort intéressante : comment permettre à de nombreuses personnes de se retrouver dans un atelier qu’elles utilisent plus ou moins souvent ?<br />
<br />
Comment s’arranger pour que les outils reviennent à leur place après la permanence ? Qu’il n’y a rien à traîner et que les pièces détachées se retrouvent dans la bonne boîte ?<br />
<br />
[[Fichier:Rangements_p%C3%A9dagogique.jpg|thumb|Left|]]<br />
<br />
[[Fichier:Panneau outils roue.JPG|thumb|Left|Panneau d'outils dédiés à la roue, dans la zone Roue de l'atelier. p'Tit Vélo, rue de Londres]]<br />
<br />
Autant on souhaite que les utilisatrices et utilisateurs de l’atelier y soient libres et puissent disposer comme bon leur semble des outils et des pièces, autant il est nécessaire de s’organiser pour que les tâches de rangement n’incombent pas toujours aux mêmes…<br />
<br />
Comment faire pour que l'aménagement de l'atelier permette à chacune et à chacun de s'y sentir bien, de gagner en autonomie et soit non discriminant (avoir une attention portée aux différences de conditions physiques, de connaissance de la mécanique, ...) ? <br />
<br />
À télécharger un [[Média:Aménager un atelier non discriminant.pdf|compte-rendu d'une table ronde (lors du week end cycloféministe à Champvert avril 2018) autour de l'aménagement d'un atelier vélo, afin qu'il soit non discriminant et accessible à tou.tes]].<br />
<br />
Exemples de plan d'aménagement des ateliers d'[[uN p'Tit véLo dAnS La Tête]] :<br />
<br />
[[Fichier:Planlondres.jpg|300px|Atelier du p'Tit véLo, rue de Londres]]<br />
[[Fichier:Campus.jpg|300px|Atelier du p'Tit véLo au campus]]<br />
<br />
Globalement l’espace peut être organisé autour de trois types de zones :<br />
*Les [[#Comment gérer l'espace de bricolage ?|zones de réparations]] où la plupart des [[#Comment ranger les outils?|outils]] doivent être accessibles.<br />
*Les zones de rangement : [[#Comment organiser le réemploi des vélos ?|récup']], [[#Comment ranger les vélos?|vélos]] et [[#Comment ranger les pièces détachées?|pièces détachées]].<br />
*Les [[#Comment vivre ensemble ?|zones de vie]].<br />
== Comment gérer l'espace de bricolage ? ==<br />
Les zones de réparation doivent être bien éclairées ('''lumière''' naturelle ET artificielle), notamment pour vérifier le [[Roulement#Billage|billage des roulements]], avec un '''sol''' lisse '''facile à balayer''' (pour qu’on puisse retrouver facilement la toute petite pièce qui vient de tomber et qui a roulé quelques mètres plus loin).<br />
<br />
L’atelier doit être équipé :<br />
*De [[Pied de réparation|pieds d’atelier]].<br />
*Des vide-poches (plateau, couvert ou couvercle, de préférence en inox), pour que chacun-e puisse y mettre les petites pièces lors du démontage.<br />
*Un [[établi]] avec un [[étau]].<br />
*Un [[banc de dévoilage]].<br />
*Une [[Enclume à clavettes (création)|enclume à clavette]].<br />
*Des [[Pompe|pompes à pied]].<br />
*Une bassine d’eau pour identifier les [[Crevaison|crevaisons]].<br />
*Des [[#Comment ranger les outils?|panneaux d’outils]].<br />
*Un coin pour ranger les consommables :<br />
**Liquides : burettes d’[[Produits#Les_huiles|huile]], [[Produits#Le_d.C3.A9grippant|dégrippant]] (pétrole ou huile+white spirit), eau avec tube injecteur, eau savonneuse ou dégraissant. Tous ces produits doivent être clairement identifiables.<br />
**[[Produits#La_graisse|Graisse]] dans des petits pots, des seringues ou des pompes à graisse.<br />
**[[Rustine|Rustines]], papier de verre et ''dissolution'' ([[colle à rustine]]) à côté des [[Démonte-pneu|démonte-pneus]], de la bassine d’eau…<br />
**[[Chiffons]].<br />
**Protections : gants de mécano, bleu de travail, éventuellement casque anti-bruit, lunettes de protection et gants lourds s’il n’y a pas de zone sécurisée.<br />
*Prévoir aussi un repose-pied et un tabouret (tous le monde n’est pas grand et costaud).<br />
*Pour finir, le [[#Comment ranger les pièces détachées?|stock de pièces détachées]] doit être facilement accessible.<br />
<br />
On peut prévoir des zones annexes :<br />
*Zones pour des réparations qui demandent un outillage spécifique : [[crevaison]], [[roue]], [[Eclairage|éclairage]]…<br />
*Zone isolée pour y réaliser toute réparation qui pose des problèmes de [[Ergonomie#Accidents_potentiels_dans_les_ateliers|sécurité]] : [[marteau]], [[disqueuse]], [[soudage]], émanations toxiques…<br />
<br />
Voir aussi comment [[Organiser des permanences d'ouverture]]<br />
<br />
== Comment organiser le réemploi des vélos ? ==<br />
<br />
=== Tri des vélos collectés ===<br />
<br />
Une fois le vélo arrivé à l’atelier, [[Contrôler l'état d'un vélo|on diagnostic son état]] :<br />
* roulant : après quelques menus réglages, de l’air et de l’huile, on peut rapidement le mettre à disposition d’une personne à la recherche d’un vélo.<br />
* à réparer : dans ce cas le vélo demande un peu plus de réparations, il pourra être mis à disposition d’un·e usager·e qui saura ou apprendra à le réparer elle ou lui-même ou sera réparé par un·e bénévole ou un·e salarié·e pour être vendu.<br />
* à démonter : quand le cadre est foutu, le vélo est hors d’état … mais le reste des trois cents et quelques pièces qui composent un vélo peut être utilisé ailleurs.<br />
Les vélos « roulants » sont parfois directement vendus par les ateliers pour aider au financement des outils ou du loyer.<br />
<br />
===Réaliser le démontage des vélos===<br />
Le démontage des vélos peut être réalisé sous forme conviviale : avec des [[les apéro démontage | apéros démontage]]. Parce que le meilleur moyen d’apprendre à réparer un vélo, c’est encore d’en démonter deux !!! <br />
<br />
== Comment ranger les vélos? ==<br />
<br />
===Plusieurs zones pour chaque utilisation===<br />
[[Fichier:24059664 1544108382342079 23496603897285458 o.jpg|thumb|A Txirrindola une place pour chacun]]<br />
<br />
{{photo}} <br />
<br />
Le constat après quelques mois, c'est que chaque usage a besoin de son propre '''espace''', sinon le bordel s'installe très vite. Mais quels sont-ils ? On peut trouver :<br />
* Les vélos des adhérent·es en cours de réparation : pensez à définir un cadre nécessaire à la bonne gestion des places disponibles. Par exemple via [[Média:Fiche-je-depose-mon-velo-15j-a-l-atelier-a6.odt|cette fiche]] ou [[Média:Etiquettes vélo en cours de réparation.pdf|celle-là]], autorisant le dépôt d'un vélo qu'un·e adhérent·e n'aurait pas eu le temps de finir de réparer. Ça lui permet de ne pas avoir à repartir avec son vélo non roulant. Pour éviter de stocker des vélos supplémentaires pour rien, le temps de stockage est limité.<br />
* Les vélos prêts à rouler à vendre<br />
* Les vélos à réparer par les salarié·es<br />
* Les vélos réparables par les adhérent·es<br />
* Les vélos à démonter<br />
* Les vélos enfant<br />
* Les vélos à louer ou à prêter<br />
<br />
Quand vous commencez à avoir de la place :<br />
* Les vélos des bénévoles<br />
* Les remorques<br />
* Les grands cadres pour vos adhérent·es géant·es<br />
<br />
Quand vous commencez à avoir trop de vélos :<br />
* Le stock mort à deux étages<br />
<br />
On aussi y mettre des '''étiquettes''' indiquant l’avancée du réemploi (récup’ à trier, vélos à démonter, vélos à réparer, réparation en cours), les réparations à effectuer dessus, identifiant el propriétaire ou son utilisation possible (pour bénévoles, à louer, à prêter).<br />
<br />
Le problème du rangement par zone, c’est que si un vélo est déplacé, on perd alors son usage ; le problème des étiquettes, c’est qu’elles peuvent être arrachées. Si le bordel s’installe, il peut être opportun de cumuler les deux systèmes.<br />
=== Techniques de stockage des vélos=== <br />
[[Fichier:Rangement vélos p'Tit-véLo Londres.JPG|thumb|Rangement du stock de vélos suspendus au p'Tit Vélo, rue de Londres]]<br />
[[Fichier:Cadres suspendu.jpg|thumb|Cadres suspendu sur un cable. Les cadres sont juste accrochés au niveau des pattes de la roue arrière. Vu à l'atelier ciclonauti (Rome).]]<br />
<br />
*Stockage empilé :<br />
Autrement appelé stockage destructeur. Et puis en général, c'est toujours celui du bas que l'on veut récupérer ensuite. Ce rangement crée inévitablement des enchevêtrement inextricables et pose un gros problème de sécurité.<br />
<br />
*Stockage au sol<br />
On se rend vite compte qu'il y est plus facile d'emmagasiner les vélos que d'aller récupérer celui que l'on aperçoit tout au fond et qui semble être celui qui va bien. Car trop de vélos barrent le passage. Il faut alors disposer de '''bornes séparatrices''' tous les 5 à 10 vélos afin de n'avoir qu'à manipuler ces 5 à 10 vélos. Pour gagner de la place, on les met '''tête-bêche''', c’est à dire en mettant le guidon alternativement à gauche et à droite.<br />
<br />
*Stockage suspendu<br />
Rangement idéal car il permet un accès facile à chaque vélo indépendamment des autres. Il permet un classement des vélos et des roues par type (taille, style de vélos, à démonter, à remonter, etc...) et éventuellement d'y apposer une note, un commentaire...<br />
Un grand tube d'échafaudage de poteau de signalisation peut servir de barre de suspension. Il faut des '''crochets''' très '''solides''' qui ne risquent pas de se déformer sous le poids d'un vélo. Ils peuvent être fabriqués à moindres frais avec du fer à béton (lisse de préférence) de 8 à 10 mm de section : couper le fer à béton à la pince coupe-boulon, limer ou meuler les extrémités pour éliminer l'arrête vive de la coupe, cintrer à la main à l'aide d'un étau. Pour gagner de la place, on peut procéder de deux façons : soit les crochets sont alignés au même niveau, il faut alors les suspendre tête-bêche (alternativement suspendus sur la roue arrière et sur la roue avant) ; soit on décale les crochets sur deux rangées, alternativement sur la rangée du haut et la rangée du bas. <br />
<br />
'''Augmenter la capacité et éviter les accrochages entre vélos'''.<br />
Sur une même superficie on peut quasiment doubler la capacité de stockage tout en facilitant l'extraction des vélos à condition de démonter systématiquement leurs pédales et de pivoter le guidon à 90° pour qu'il soit dans l'alignement du cadre. Le gain de place est spectaculaire.<br />
Les pédales peuvent être conservées avec chaque vélo en les attachant au cadre avec un vieux rayon courbé et refermé sur lui-même pour former [[Épingle à nourrice (Création) |un anneau réutilisable]].<br />
<br />
== Comment ranger les pièces détachées? ==<br />
C'est un casse tête quotidien. Parfois tellement de monde passe dans l'atelier qu'il est difficile de donner le bon esprit à tout le monde. Les enseignements des ateliers nous apprennent que des espaces de rangement clairs facilitent l'utilisation de l'atelier et son rangement autogéré.<br />
<br />
=== Le tri ===<br />
On peut choisir d'avoir un tri plus ou moins fin des pièces, que ce soit au niveau de la qualité ou au niveau des sous-catégories d'une même catégorie de pièces :<br />
* plus de tri permet de trouver la bonne pièce plus facilement, et d'avoir des bacs à pièces moins lourds<br />
* moins de tri permet de ne pas passer son temps à trier et re-trier tout le temps (parce que les adhérent·es ne savent pas toujours dans quel bac mettre la pièce, parce que dans le doute on ne jette rien) et moins de bacs libère de l'espace.<br />
<br />
Par exemple pour les dérailleurs arrière on peut choisir :<br />
* de ranger tous les dérailleurs arrière ensemble<br />
* de séparer les dérailleurs arrière suivant la longueur de la chape, la fixation au cadre<br />
<br />
Pour les écrous on peut choisir :<br />
* de laisser tous les écrous ensemble<br />
* de les trier par usage : roues, freins, dérailleurs...<br />
* de les trier par taille extérieure et/ou pas de vis<br />
<br />
De toute façon il est nécessaire de repasser régulièrement dans les bacs de pièces pour enlever les plus abîmées. Ou alors, de confier la tâche de ranger les pièces à des personnes qualifiées, bénévoles ou salarié·es, et d'avoir d'autres bacs de stockage en attendant le rangement par ces personnes.<br />
<br />
Quelques idées sont mentionnées sur le [http://www.lheureuxcyclage.be/systemed/ site de Lheureuxcyclage.be], le réseau des ateliers mécanique vélo de Wallonie.<br />
<br />
===Le code couleur===<br />
[[Fichier:Londres1.jpg|300px|right|Atelier du p'Tit véLo, rue de Londres]]<br />
<br />
* Code couleur comme au p’Tit VéLo dAnS la Tête<br />
<br />
On voit sur la photo, à droite, les espaces où sont rangées les pièces. Cela permet notamment aux adhérent·es de chercher plus facilement de manière autonome, mais aussi de faire de la pédagogie en leur apprenant à différencier les grandes parties du vélo. Quand il y a beaucoup de monde, les bénévoles et salarié·es ont plus de temps pour répondre à des questions ou donner des coups de main sur des opérations compliquées, plutôt que de renseigner en permanence où sont les pièces.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|+Exemples de codes couleur<br />
|-<br />
| '''Atelier''' || '''Accessoires''' || '''Direction''' || '''Freinage''' || '''Roues''' || '''Transmission''' || '''Éclairage''' || '''Cadre'''<br />
|- <br />
| '''[[UN p'Tit véLo dAnS La Tête|p'Tit véLo]]''' || orange || vert || rouge || bleu || jaune (violet ?) || || <br />
|-<br />
| '''[[Roulement à Bill]]''' || orange || vert || violet || bleu || rouge || ||<br />
|-<br />
| '''[[Dynamo]]''' || orange || gris || rouge || bleu || vert || jaune ||<br />
|-<br />
| '''[[Le Vieux Biclou]]''' || vert || || rouge || vert || jaune-orange || jaune très clair || Bleu<br />
|-<br />
| '''[[La Vélobricolade]]''' || jaune || vert || violet || bleu || rouge || jaune ||<br />
|}<br />
<br />
===Les bacs de rangement étiquetés===<br />
<br />
Il ne suffit pas d'aller naturellement vers les bonnes catégories de pièces (grâce au code couleur), encore faut-il connaître et retrouver la pièce que l'on cherche. Pour cela il faut pouvoir mettre un nom sur celles que l'on voit devant soi, ou mettre une pièce sur un nom que l'on a entendu en guise de conseil ("il faut que tu mettes un arrêt de gaine" et l'adhérent·e s'en va perdu·e, sans vraiment savoir ce qu'est un arrêt de gaine).<br />
<br />
Combien d'adhérent·es vacillent dans l'atelier pour trouver les [[clavette | clavettes]] ? Alors qu'ils les ont devant les yeux ! Sans le savoir, faute d'affichage digne de ce nom !<br />
<br />
==== Les différents rangements ====<br />
Voir la page [[Bacs pour rangement des pièces]]<br />
<br />
[[Fichier:Tiroirs-rayons.JPG|thumb|Rangement des rayons à partir de boites aux lettres d'immeubles. p'Tit véLo, Londres, zone roue.]]<br />
[[Fichier:Zone roue Londres.JPG|thumb|partie de la zone roue, rangement des rayons et pneus. p'Tit véLo, rue de Londres]]<br />
[[Fichier:Rangements pièces.JPG|thumb|Rangement de pièces, tiges et chariots de selles, accessoires, pièces de direction, etc.]]<br />
<br />
==== Les différentes manières d'étiqueter ====<br />
Il faut l'avouer, nous qui passons des heures dans l'atelier nous n'avons pas besoin d'étiquette. Alors quand on s'y colle, on a tendance à noter les choses sans faire attention, en utilisant le premier bout de journal sous la main. Un élément intermédiaire consiste à utiliser un papier propre à l'origine et de faire de belles découpes aux ciseaux et un collage au scotch. Écriture en lettres capitales de rigueur ! Le plus gros possible. Certains ateliers plastifient leurs étiquettes, ce qui permet qu'elles ne s’abîment ni ne se salissent trop vite ! Dans ce cas, il faut bien penser 1. la taille de la police à utiliser, 2. les mots que vous voulez voir inscrits, car une fois plastifié, on ne recommence pas l'opération le lendemain, ça prend trop de temps (expérience grenobloise malheureuse...)<br />
<br />
=== La numérotation à l'arrache===<br />
Une solution pour retrouver les différents bacs à pièces (surtout les petites) sans revoir toute l'organisation de l'atelier, est de coller un numéro sur tous les bacs de rangement, par exemple de gauche à droite et de haut en bas. Si on a plusieurs espaces de rangement, on peut aussi associer une couleur.<br />
Puis on reporte tous ces numéros sur [http://www.monsieurpetit.com/bikeExplodedView/velo_vueEclatee.html l'éclaté de vélo] présent dans tous les ateliers :)<br />
<br />
===L'index qui référence toutes les pièces d'occasion===<br />
<br />
Dans le cadre d'une mission de service civique partagée entre l'atelier [[Dynamo]] à Nancy et [[L'Heureux Cyclage]], une volontaire a travaillé sur un référencement des pièces sous forme d'un index. Il est propre au mode de rangement de l'atelier Dynamo mais peut être modifié pour être adapté à d'autres. Une recherche a été faite pour y faire figurer à la fois les noms techniques des pièces mais aussi les dénominations qui sont utilisées par les adhérent·es ou permanent·es de l'atelier (même si elles ne sont pas justes). Une photo permet de s'assurer que c'est bien la pièce qu'on recherche. L'index montre où se trouve la pièce (dans quelle pièce/étagère/tiroir ou caisse) et utilise les codes couleur. Il a été construit afin de rendre plus compréhensible le stockage des pièces par les adhérents et donc de leur permettre d'être plus autonomes.<br />
<br />
Lexique exhaustif de pièces vélos dispo dans l'atelier [[Média:Lexique_complet_vers_def.odt|version modifiable]] et [[Média:Lexique_complet_vers%C2%B0_d%C3%A9f.pdf|version PDF]].<br />
<br />
{{photo}} <br />
<br />
Un exemple de tiroir de rangement de visserie au [[Collectif Vélos en Ville]] : [[Fichier:rangement visserie CVV 1.jpg|200px]] [[Fichier:rangement visserie CVV 2.jpg|200px]]<br />
<br />
=== Rangements spéciaux ===<br />
==== Ranger les roues ====<br />
Un rangement vertical est le plus approprié. S'il y a de la hauteur sous plafond des barres en métal liées entre elles permettent à moindre coût d'avoir la structure ([https://www.flickr.com/photos/129146160@N06/16180484336/ Atelier du Labo vélorutionnaire à Toulouse]). Pour gagner de la place on met les crochets sur 2 rangées alternées hautes et basses, comme ça les axes des roues ne se touchent plus.<br />
<br />
Pour créer les crochets on peut récupérer gratuitement des étendoirs dépliants à linge, les couper en bouts tel que cela figure sur [https://www.flickr.com/photos/129146160@N06/16020245559/in/photostream/ la photo] : les tiges épaisses en haut, les plus fines entre les roues. Ce que cela donne : [https://www.flickr.com/photos/129146160@N06/16018833758/in/photostream/ photo 1] et [https://www.flickr.com/photos/129146160@N06/16206330485/in/photostream/ photo 2]<br />
<br />
À Tulle, nous avions choisi de fabriquer un meuble à roue à base de demi-chevrons et tasseaux. On a réalisé un document pour expliquer tout ça : [[Média:Meuble à roues.pdf|Fabrication d'un meuble à roues en demi-chevrons et tasseaux.]]. Mais finalement, à l'usage, le rangement suspendu est bien plus pratique (une partie de nos plafonds servent à ça). On peut aussi les placer sur des rails fabriqués à partir d'un sommier à latte ou d'un étendoir à linge. Prévoir deux rangées, en alternant une fois à l'avant une fois à l'arrière pour que les axes ne se touchent pas. <br />
====Ranger les pneus====<br />
Les pneus peuvent être suspendues sur des crochets ou des poutrelles. Il est préférable de les classer par taille (diamètre).<br />
Si on dispose d'un poste à souder, on peut réaliser un support à base d'un vieux cadre découpé et soudé sur une plaque en métal. La plaque est ensuite fixée au mur. <br />
====Idée de rangement de porte-bagage====<br />
Les porte-bagage sont des pièces encombrantes difficiles à organiser. Les pendre peut être une bonne solution qui économise l'espace au sol. Voici un exemple de rangement de l'atelier Bretz'selle : des clous assez longs sont plantés sur une planches, évitant de réaliser des trous trop nombreux dans le mur en parpaing.<br />
==== Idée de rangement de garde boues ====<br />
{|<br />
| [[Fichier:Working Bikes Chicago.jpg|thumb|Rangement de garde boues Working Bikes Chicago]]<br />
|}<br />
<br />
{|<br />
| [[Fichier:Rangement garde boue Londres.JPG|thumb|Atelier du p'Tit véLo, rue de Londres]]<br />
| [[Fichier:Rangement garde boue Londres 2.JPG|thumb|Atelier du p'Tit véLo, rue de Londres]]<br />
| [[Fichier:Rangement garde boue Londres 3.JPG|thumb|atelier du p'Tit véLo, rue de Londres]]<br />
|}<br />
Ce rangement de garde boue a finalement été abandonné. Risque de "chute" relativement important quand les gardes boues sont mis les uns sur les autres (inexorable).<br />
Le rangement des [[Garde boue|gardes boues]] est un casse tête !<br />
<br />
Il y a d'autres pièces encombrantes qui posent problèmes : les [[Porte bagage|porte-bagages]] et les [[Cintre|cintres]]. À vous de trouver l’astuce que tout le monde cherche !<br />
==== Idée de rangement de fourches ====<br />
<br />
{|<br />
| [[Fichier:Rangement et tri des fourches.JPG|thumb|Atelier du p'Tit véLo, rue de Londres]]<br />
| [[Fichier:Rangement et tri de fourches.JPG|thumb|Atelier du p'Tit véLo, rue de Londres]]<br />
|}<br />
Les gros avantages de ce rangement sont : <br />
* Une très bonne compacité. Améliorable en faisant du sur mesure, on peut facilement faire 3 rangées sur des hauteurs différentes.<br />
* Le rangement peut servir de "cloison" séparant deux espaces, alors l'espace perdu est relativement faible.<br />
* Triées par tailles, il est très simple de voir une fourche qui n'est pas à la bonne place. <br />
* Il est aussi possible et facilitant de les trier par ordre croissant de hauteur des pivots de fourche.<br />
* Une fourche pliée, tordue etc. malencontreusement rangée sera vite vue puisque le rangement permet l'observation de la fourche de profile. (idem tasseau)<br />
* La vue de profil permet aussi l'observation rapide de caractéristique de la fourche (œillet de porte bagage, pour garde boue, etc.)<br />
<br />
Les petits désavantages :<br />
* Nécessite un linéaire relativement important. N'est dont pas possible dans tous les ateliers.<br />
* Porter attention à ce qu'il y ait toujours de la place sinon les fourches ne s'empilent plus correctement et le rangement devient un peu chaotique. (c'est un peu le cas de tous les rangements ...)<br />
* Nécessite une structure bien ancrée (sol, mur, plafond ? A voir ...) car le poids de toutes ces fourches est important.<br />
* Le rangement des fourches sans tasseaux de frein est un peu complexe. Le mélange des anciennes fourches 650 et 700 est inexorable. <br />
<br />
Accompagnez ce rangement d'un [[Trieur_de_fourches_par_tailles_(cr%C3%A9ation)]]<br />
<br />
Autres idées : <br />
{|<br />
| [[Fichier:Porte fourche.jpg|thumb|Utilisation de l'espace d'une fenêtre pour y installer un porte fourche en récup de palette. Atelier ?]]<br />
|}<br />
<br />
==== Idées de rangement de pédaliers ====<br />
<br />
== Comment ranger les outils? ==<br />
<br />
Certaines associations ont des outils qu'elles réservent à leurs salarié·es. D'autres mélangent toutes les utilisations. <br />
<br />
===Les outils pour les adhérent·es===<br />
<br />
* Les [[Choisir ses outils|outils]] en libre accès : on les met sur des panneaux pour qu’ils soient bien visibles, accessibles et faciles à ranger. Le fond du panneau sera de préférence noir ou d’une couleur sombre pour qu’il paraisse toujours propre. On dessinera la silhouette de chaque outil avec une inscription de leurs noms (deux inscriptions parfois : une appellation facile à comprendre par toustes et le terme technique pour permettre à chacun-e de l’apprendre).<br />
** outils spécifiques vélos<br />
** outils généraux<br />
*Les outils que l'on demande : certains outils doivent être planqués dans une zone particulière : problème de sécurité, pour éviter qu’on fasse n’importe quoi avec, parce que peu de gens savent comment l’utiliser :<br />
** outils de précision<br />
** certains consommables<br />
<br />
On peut adopter un code couleur, en mettant du scotch coloré autour des manches ou en peignant dessus si on arrive à trouver une peinture qui ne s’en aille pas trop rapidement.<br />
*Soit pour classer les outils par taille. Au p'Tit véLo dAnS La Tête, les bénévoles ont fait le choix de mettre les clés par taille et code couleurs. Ainsi, le rangement est plus intuitif pour l'utilisateur·rice. Du scotch est enroulé autour de la clé. Le rouge avec le rouge ! Ce système a été finalement abandonné, mais l’idée reste bonne.<br />
*Soit par panneau pour faciliter le rangement des outils : un panneau, une couleur.<br />
<br />
On peut aussi prévoir une zone pour y ranger tous les outils qui ne ressemblent pas à des outils : planches, rallonges, brosses à dent, etc.<br />
<br />
Les outils doivent être vérifiés de temps en temps (cassés, tordus, écrouis, filetage bousillé, perdus). Certains outils peuvent être réparés et certains peuvent même être fabriqués (voir a catégorie [[:Catégorie:Créations d'outils|Création d’outils]]).<br />
<br />
===Les outils pour les salarié·es===<br />
<br />
On croit qu'il est plus facile de ranger ses outils entre salarié·es. Et bien non, c'est autant le désordre qu'entre les adhérent·es ...<br />
Quelle technique, endroit, arrangement et organisation dans vos ateliers ?<br />
<br />
==Et le reste alors ?==<br />
===Nettoyage===<br />
Ben ouaip, un atelier ça se nettoie aussi.<br />
===Poubelles===<br />
Avec les vélos morts et les pièces usagées de vélo, on peut créer pleins de trucs sympas : [[:Catégorie:Créations à partir de vélos|Créations à partir de vélos]].<br />
<br />
Voir aussi la page [[Politiques de prévention des déchets]], le chapitre [[Trier et valoriser les ressources#Déchets à la sortie des ateliers|Déchets à la sortie des ateliers]] ainsi que [[Recyclage des pneus]].<br />
===Réserve===<br />
L’atelier doit comporter une réserve où l’on rangera : la réserve des outils et des consommables, les pièces neuves et certaines pièces particulières qui ne doivent pas être confondues avec les autres et dont peu de gens en connaisse l’usage.<br />
<br />
==Comment vivre ensemble ?==<br />
On peut prévoir :<br />
*Une [[Trousse de premiers soins|boîte de pharmacie]] facilement accessible avec un panneau rappelant les numéros de premier secours.<br />
*À l’entrée une zone pour [[L'accueil pour tou.te.s|l’accueil]] avec un vestiaire, une banque d’accueil, un panneau expliquant les principes de fonctionnement.<br />
*À la sortie de quoi se laver les mains (robinet, savon et [[Marcière|marc de café]]).<br />
*Les [[toilettes]] ainsi que de l’eau courante pour se rafraîchir doivent être facilement accessibles.<br />
*Un coin cuisine pour faire des boissons chaudes, des repas en commun…<br />
*Prévoir aussi un coin de détente pour s’asseoir, lire, discuter, etc.<br />
*Pour la [[Le vélo en musique|musique]], souvenez-vous que certains diagnostics ou réparations se font à l’oreille. Ne pas en mettre ou pas toujours et pas trop fort. Couper toujours la musique lorsque quelqu’un s’en plaint.<br />
<br />
N'oubliez pas que les ateliers ne sont pas seulement participatifs mais aussi inclusifs et solidaires. Voir [[Les questions liées aux genres]], [[Le lien social et le partage des connaissances]] et [[Insertion ou solidarité]].<br />
[[Catégorie:Réemploi]]<br />
[[Catégorie:Montage]]<br />
[[Catégorie:Rangements]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=D%C3%A9railleur&diff=21538Dérailleur2022-04-22T12:52:31Z<p>Koaclarck : /* Dérailleurs arrières */</p>
<hr />
<div><br />
== Dérailleurs arrières==<br />
<br />
Le dérailleur arrière sert à faire passer la [[chaîne]] de [[pignon]] en pignon sur la [[roue libre]] pour changer de développement et adapter son effort au profil de la route. Le développement est la distance parcourue par le vélo lorsqu'on fait un tour de pédalier complet. En côte on réduit le développement grâce au dérailleur arrière en positionnant la chaîne sur un pignon plus grand, en descente on l'augmente en passant sur un pignon plus petit. La gamme de développement peut être encore largement élargie grâce à l'utilisation d'un dérailleur avant en plus du dérailleur arrière.<br />
<br />
Voilà un site "pépite" de documents historiques, très riche en volume, sur les dérailleurs arrières : [https://www.disraeligears.co.uk/site/home.html disraeligears.co.uk]<br />
<br />
===Régler un dérailleur arrière===<br />
<br />
[[Régler un dérailleur arrière]]<br />
<br />
===Différentes fixations au cadre===<br />
<br />
* Pattes de cadre réglables<br />
<br />
[[Fichier:Dérailleur-Simplex-pour-patte-de-cadre-réglable.jpg|vignette|gauche|Dérailleur Simplex pour patte de cadre réglable]]<br />
[[Fichier:Derrailleur-arriere-patte-reglable.jpg|vignette|gauche|Dérailleur arrière avec patte de dérailleur pour patte de cadre réglable]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
* Patte de cadre-écrou<br />
<br />
<br />
**Dérailleur avec vis intégrée<br />
[[Fichier:Dérailleur arrière acera.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano Acera]]<br />
[[Fichier:Derailleur-arriere-vis-integree.jpg|vignette|gauche|Dérailleur arrière avec vis de montage intégrée]]<br />
[[Fichier:Dérailleur avec vis de montage intégrée.jpg|vignette|gauche|Dérailleur arrière avec vis de montage intégrée]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
**Dérailleur avec patte et vis à ergot<br />
[[Fichier:Fixation-derailleur.jpg|vignette|gauche|Détail du montage du dérailleur sur le cadre. Patte du dérailleur montée sur la patte de cadre par une vis à ergot.]]<br />
[[Fichier:Patte-derailleur.jpg|vignette|gauche|Patte de dérailleur pour montage avec vis à ergot]]<br />
[[Fichier:Patte-derailleur-vis-ergot.jpg|vignette|gauche|Patte de dérailleur et sa vis à ergot]]<br />
[[Fichier:Vis-ergot-derailleur.jpg|vignette|gauche|Vis à ergot pour montage de dérailleur]]<br />
[[Fichier:Vis-ergot-derailleur-1.jpg|vignette|gauche|Vis à ergot pour montage de dérailleur]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Fonctionnement===<br />
Une maquette de dérailleur arrière a été réalisée lors de la [https://www.heureux-cyclage.org/transmission-et-reemploi.html formation Transmission & Réemplois]. Elle permet de comprendre comment fonctionne le dérailleur en simplifiant et grossissant les pièces qui le composent et en explicitant leurs fonctions. Le dérailleur est en fait basé sur un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Parall%C3%A9logramme parallélogramme], dont une des caractéristiques est que les cotés opposés restent parallèle lorsque les diagonales(ressort et câble) varient de longueur. 2 butées permettent de limiter l'amplitude de mouvement du dérailleur, afin qu'il ne coince pas la chaîne entre le cadre et le petit pignon (pour la butée basse) ou entre les rayon et le grand pignon (pour la butée haute). Le dérailleur arrière a une fonction de plus que le dérailleur avant : il doit maintenir la chaine tendu. Pour cela, il possède un ressort(en marron sur la maquette) qui vient mettre en mouvement la chape portant les galets. Le dérailleur avant actionne la partie de la chaîne qui est tendue par le pédalage, ce qui induit de plus grandes forces en jeu. Dans un système indexé, c'est le réglage de la tension du câble qui permet que les crans du sélecteur de vitesses placent le dérailleur arrière dans le même plan que chaque pignon.<br />
<br />
<video type="youtube" id="sb7pDSKiHh8" width="400" height="300" position="left" desc="Vidéo de fonctionnement de la maquette de dérailleur arrière."/><br />
<br />
<video type="youtube" id="nzA5C0Ck2vc" width="400" height="300" position="right" desc="Focus sur les butées haute et basse"/><br />
<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 08.jpg|thumb|Les parties colorées correspondent à celles de la même couleur sur le dérailleur arrière réel]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 09.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 10.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 11.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 01.jpg|thumb|Les fonctions sont schématisées : ressorts de tension de chaine (chape), ressort de descente de pignons (parallélogramme), montée de pignons (câble), vis de butées haute et basse, etc...]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 02.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 03.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 04.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 05.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 06.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 07.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 12.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 13.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
<br />
== Dérailleurs avants==<br />
Le dérailleur avant sert à faire passer la [[chaîne]] de [[plateau]] en plateau sur le [[pédalier]] pour changer de développement et adapter son effort au profil de la route. Le développement est la distance parcourue par le vélo lorsqu'on fait un tour de pédalier complet. En côte on réduit le développement grâce au dérailleur avant en positionnant la chaîne sur un plateau plus petit, en descente on l'augmente en passant sur un plateau plus grand.<br />
<br />
La grande majorité des dérailleurs avant se montent sur le tube de selle au moyen d'un collier de montage. Suivant le diamètre du tube de selle, les colliers présentent différentes mesures :<br />
<br />
- 1 1/8" (28.6 mm) : traditionnel sur les cadres en acier.<br />
<br />
- 1 1/4" (31.8 mm) <br />
<br />
- 1 3/8" (34.9 mm)<br />
<br />
Il existe aussi des dérailleurs qui se fixent par serrage entre la [[Boîte de pédalier|boîte de pédalier]] et la [[Cuvette de pédalier|cuvette]] de [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]]. La version Shimano s'appelle E-Type (voir la photo plus bas). Ce type de montage n'existe plus aujourd'hui. <br />
<br />
Son évolution, utilisé sur des cadres VTT en alu suspendu, est la technologie "Direct Mount" (bas, milieu ou haut) : le dérailleur se fixe alors directement sur le cadre. L'appellation Type € est toujours utilisée pour le Direct Mount bas.<br />
<br />
Il existe aussi des dérailleurs qui se monte au moyen d'une patte à braser sur des cadres spécifiques. On ne trouve cela que sur des cadres de course.<br />
<br />
<br />
===Régler un dérailleur avant===<br />
[[Régler un dérailleur avant]]<br />
<br />
===Différents types de dérailleurs avant===<br />
<br />
* Dérailleur avant double plateau<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-avant-double-plateau.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant double plateau (fourchette sans décochement)]]<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-avant-double-plateau-Shim-600.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano 600 double plateau (fourchette sans décochement)]]<br />
[[Fichier:DerailleurAvantaPoignee Routens.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant à poignée - Routens.]]<br />
<br />
{{clr}}<br />
<br />
* Dérailleur triple double plateau<br />
[[Fichier:Dérailleur avant vtt triple 2.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano vtt triple plateau]]<br />
[[Fichier:Shimano LX front derailleur e-type.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant dit "type E", fixation au pédalier]]<br />
[[Fichier:Dérailleur avant vtt triple fixation sur pédalier 2.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano VTT triple plateau fixation au pédalier]]<br />
[[Fichier:Derailleurs-avant-triple.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant triple plateau par tirage par le bas]]<br />
[[Fichier:Derailleur-avant-triple-plateau.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant triple plateau]]<br />
[[Fichier:Tirage-bas-derailleur-avant.jpg|vignette|gauche|Détail du tirage par le bas]]<br />
[[Fichier:Tirage-haut-derailleur-avant.jpg|vignette|gauche|Détail du tirage par le haut (avec option par le bas via la molette)]]<br />
<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Capacité des dérailleurs==<br />
<br />
Chaque dérailleur possède sa propre capacité. <br />
<br />
Pour le dérailleur avant, c'est la différence maximale de dents entre le plus grand et le plus petit plateau. <br />
<br />
Par exemple, le dérailleur avant Shimano Tiagra FD-4700 (double plateau) indique une capacité de 16 dents. Cela veut dire qu'il est dimensionné par exemple pour un double plateau compact de 34-50 (petit plateau de 34 dents et grand plateau de 50 dents).<br />
<br />
On ne pourrait par exemple pas installer un plateau de 28 dents et un grand plateau de 50 dents (encore faut-il qu'un pédalier le permette) puisque la différence est de 22 dents, donc au delà de la capacité du dérailleur.<br />
<br />
Pour le dérailleur arrière, on parle de capacité totale dans la mesure où le dérailleur arrière absorbe non seulement la différence de nombre de dents entre le plus petit et le plus grand pignon mais également les différences de longueur effective de chaîne.<br />
<br />
Pour reprendre l'exemple du Tiagra de la même gamme, le RD-4700 annonce une capacité max de 39 dents en double plateau et 41 dents. Admettons que la différence du nombre de dents à l'avant soit de 16 dents dans la cas d'un double-plateau 34-50. On peut avoir une différence de 23 dents sur la cassette. Soit, avec un petit pignon de 11 dents, un grand pignon de 34 dents.<br />
<br />
Récapitulatif : <br />
<br />
Capacité totale = différence max denture pédalier + différence max denture cassette<br />
<br />
Capacité totale = (50 - 34) + (34 - 11) = 16 + 23 = 39.<br />
<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=R%C3%A9gler_un_d%C3%A9railleur_arri%C3%A8re&diff=21490Régler un dérailleur arrière2022-02-23T15:29:33Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
==Pièces concernées==<br />
* [[Roue]]<br />
* [[Cadre]]<br />
* [[Dérailleur]]<br />
* [[Câble]]<br />
* [[Gaine]]<br />
* [[Pignon]]<br />
* [[Galets de dérailleur]]<br />
<br />
==Outils fréquemment utilisées==<br />
* une [[clé plate]] de 8 ou de 9 ou une [[clé Allen]] de 5 (pour desserrer le câble)<br />
* un [[tournevis]] plat ou cruciforme (pour régler les vis de butée)<br />
* une [[pince tire-câble]] ou une pince plate si besoin (pour tendre le câble avant de le resserrer)<br />
<br />
==Approche littéro-scriptique==<br />
Le réglage d'un [[dérailleur#Dérailleurs arrières|dérailleur arrière]] se fait en plusieurs étapes : positionnement, réglage des butées et tension du [[câble#Câble de vitesse|câble]]. Une étape doit être accomplie avec succès avant de procéder au réglage de l’étape suivante.<br />
<br />
===Étape préliminaire : vérification de la compatibilité du dérailleur===<br />
Une étape préliminaire aux trois étapes mentionnées précédemment est la vérification de la longueur de la chape du dérailleur. Celle-ci doit permettre l'engagement des deux grands pignons comme des deux petits sans gêne ; Si les deux grands pignons ne peuvent être engagés, elle doit être rallongée. Si ils touchent les rouages du dérailleur arrière, elle doit être raccourcie. Ainsi, les pertes de temps sont évités pour le cas d'un montage comme pour celui d'une mise au point.<br />
Cependant, certains dérailleurs arrières possèdent une vis, la vis d'englobé, permettant de régler cette distance entre de dérailleur et les pignons.<br />
[[Fichier:Vis position derailleur.JPG|400px|vignette|droite|Vis (6 pans) permettant de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons]]<br />
<br />
===Positionnement du dérailleur===<br />
Positionner un dérailleur arrière consiste à vérifier son parallélisme et sa tension. <br />
<br />
Le dérailleur doit être parfaitement parallèle aux pignons. Le parallélisme d'un dérailleur arrière ne se règle pas, par conséquent le seul bricolage possible est de redresser la patte de fixation du dérailleur à l'aide d'un outil approprié ([[redresseur de patte de dérailleur]] ou clé à molette) après avoir déposé le dérailleur. Ce problème peut venir d'une chute comme de la négligence d'attention à l’égard du vélo. Il existe des protèges dérailleurs prévu pour protéger le dérailleur et sa patte de fixation.<br />
<br />
Le réglage de la tension se fait, quand il est présent, par une vis à coté de la vis de fixation. Elle doit permettre à la chaîne d’être tendue lorsque les plus petits pignons sont engagés. Son réglage est bien souvent négligeable. ''à préciser''.<br />
<br />
===Réglages des butées du dérailleur===<br />
Les butées d'un dérailleur permettent de fixer les limites hautes et basses pour ne pas que la [[chaîne]] déraille, ou pire, que le dérailleur arrière touche ou se prenne dans les [[rayons]].<br />
<br />
Les vis de butée des dérailleurs doivent être réglées de façon indépendantes les unes des autres et indépendamment du réglage de la tension du câble. On ne pallie donc pas à un défaut de tension par un serrage de la vis de butée et inversement. En effet, si on règle une butée avec le câble montée et que le câble est trop tendu, cela peut fausser le réglage de la butée du petit pignon. Pareillement si les butées sont trop serrées, on ne pourra pas régler correctement l'indexation.<br />
<br />
Si le câble de commande est déjà en place (dans le cas d'un contrôle par exemple), on positionnera le dérailleur arrière, à l'aide de la [[Manette de dérailleur|manette]], sur le petit pignon. Puis on desserrera la vis de fixation du câble afin de libérer celui-ci. Quand le câble n'est pas installé, les dérailleurs arrières se positionnent automatiquement en position basse (sauf cas exceptionnels).<br />
<br />
[[Fichier:Detail-butees.jpg|thumb|left|Détail des butées sur le dérailleur arrière]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée haute====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le [[dérailleur#Dérailleurs avants|dérailleur avant]] sur le grand [[plateau]] à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Le dérailleur arrière doit pouvoir accéder dans cette position au petit pignon sans le dépasser, auquel cas il faudra ajuster la vis de butée « H » (de l'anglais ''High gear limit'') jusqu'à obtenir satisfaction :<br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre.<br />
<br />
[[Fichier:Derrailleur-ar-pouce.jpg|thumb|left|Ergonomie- position du pouce pour aller chercher la butée haute]]<br />
[[Fichier:Derailleur-ar-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le grand pignon]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
====Réglage de la butée basse====<br />
Si la chaîne est montée, il faut positionner le dérailleur avant sur le petit plateau à l'aide de sa [[Manette de dérailleur|manette]]. <br />
<br />
Afin de vérifier et de modifier le réglage de la butée basse, on amène à la main le dérailleur jusqu'à cette butée. Il faut actionner le pédalier afin de permettre le passage des vitesses. <br />
<br />
La vis de butée « L » (de l'anglais ''Low gear limit'') permet le réglage de cette butée basse, le dérailleur doit pouvoir atteindre le grand pignon sans toutefois dérailler et tomber entre les rayons et le grand pignon. On jouera sur la vis de butée « L » pour obtenir le résultat escompté : <br />
* dévisser permet d'augmenter le champ du dérailleur, et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'intérieur du cadre ;<br />
* visser permet de réduire le champ du dérailleur et déplacer ainsi la limite du dérailleur vers l'extérieur du cadre.<br />
[[Fichier:Derailleur-av-gd-pignon.jpg|thumb|left|Détail d'un dérailleur arrière sur le petit pignon. Alignement du dérailleur grâce au réglage de la butée basse]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Réglage de la tension du câble===<br />
Il faut maintenant remonter le câble et régler la tension de celui-ci. <br />
<br />
Placer les manettes de vitesses sur le petit pignon et le grand plateau. Monter la chaîne si celle-ci n'est pas encore présente (celle-ci doit donc se trouver sur le petit pignon et le grand plateau). Visser à fond (moins 2 tours) la ou les molettes de réglage du dérailleur, mettre le câble en place en lui appliquant une tension modérée et en veillant à ce que tout les passages de [[gaines]] soient en place et en butée. Serrer fermement la vis de fixation du câble, sans le cisailler pour autant. <br />
<br />
Vérifier le passage correcte des vitesses et de leur indexation en opérant sur la commande. Ajuster si besoin la molette de réglage du dérailleur pour obtenir satisfaction :<br />
* dévisser pour tendre le câble ;<br />
* visser pour détendre le câble (d'où le "serrage moins 2 tours" des molettes de réglage, pour relâcher un peu le câble si besoin)<br />
<br />
Sur le pied d'atelier, on peut par exemple placer la chaîne et le sélecteur sur le pignon sur milieu. On vérifie l'alignement du dérailleur par rapport au pignon. On peut vérifier si la chaîne a légèrement tendance à descendre sur le pignon plus bas ou monter sur le pignon plus haut. On peut alors ajuster avec la molette de réglage.<br />
<br />
Vérifier en quelques tours rapides de [[pédalier]] que les vitesse passent correctement (penser à ne pas croiser la chaîne et donc à jouer avec le dérailleur avant en conséquence).<br />
<br />
Enfin, vérifier en roulant, modérément et avec attention. Revérifier les réglages dès fois que les gaînes se soient mieux positionnées dans leurs butées. Cela aura eu pour conséquence de détendre le câble.<br />
<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à descendre vers le pignon plus bas. Le câble n'est pas assez tendu]]<br />
[[Fichier:Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg|thumb|left|Détail : le dérailleur n'est pas aligné sur le pignon et tend à monter vers le pignon plus haut. Le câble est trop tendu]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Voir aussi==<br />
* http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html<br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Relations_avec_les_v%C3%A9locistes&diff=21466Relations avec les vélocistes2022-01-17T16:29:15Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>{{Ébauche}} <br />
'''Les ateliers vélos rendent des services aux cyclistes. La plupart de ses services ne sont pas couvert par le marché. Néanmoins, quand on monte un atelier, c'est bien la première critique que l'on essuie (« Vous allez tuer le petit commerce et les vélocistes de la ville ! »).<br />
<br />
Toutefois, la plupart comprennent à terme que cette activité est réalisée en pleine complémentarité avec l’activité marchande des vélocistes. Certaines associations ont même mis en place des partenariats avec les vélocistes par exemple « moins 10 % aux adhérents de l’association » ou récupération de pièces, etc.<br />
<br />
== Un argumentaire pour répondre à ces inquiétudes ==<br />
<br />
====L'atelier vélo rend des services que les vélocistes ne rendent pas====<br />
Ce n'est pas le même marché. En effet, les ateliers sont en premier lieu des ressourceries. Ils gèrent des déchets spécifiques. <br />
Aussi, les ateliers ne sont pas des réparateurs de vélos. Ils mettent simplement à disposition un lieu et des outils pour l'entretien quotidien.<br />
Le temps de travail des vélocistes professionnels est tellement coûteux que certains avaient déjà mis à disposition de leurs clients des espaces d'auto-réparation pour les petites réparations non rentables, comme les crevaisons, et ne nécessitant pas d'outillage trop onéreux.<br />
<br />
====L'atelier vélo n'a pas le même public que les vélocistes====<br />
L'atelier accueille des personnes à faibles revenus ou des personnes qui viennent essayer le vélo, un public qui ne va pas chez les vélocistes. En vendant des vélos peu chers et notamment aux jeunes, les ateliers facilitent l'accès à la bicyclette au quotidien en baissant le coût du « droit à l'essai » (Encadré 1). L'expérience des ateliers les plus anciens montre que leur public, après quelques années d'utilisation de vélos d'occasion, se tourne vers les vélocistes pour l'achat de gamme neuve ou plus adaptée à leur pratique (Encadré 2).<br />
<br />
{{Encadré|Encadré 1 : le droit à l'essai, c'est quoi ?|La France est un pays particulier. Le taux de possession de vélo par ménages est un des plus élevés d'Europe. Cependant, la distance parcourue par an et par ménage est une des plus faibles. En réalité, les français ont une pratique du vélo tournée vers le cyclotourisme dominical, une à deux fois par an. Le marché français de la « bicyclette urbaine du quotidien » a donc des opportunités d'expansion importantes. L'utilisation du vélo au quotidien par des gens qui se déplacent en voiture suppose qu'ils puissent essayer, une fois, deux fois, avant de décider d'en faire leur nouvel outils pour aller au travail. Si le coût de cet essai est trop élevé, les individus renoncent devant cette première contrainte. Les ateliers concourent à la baisse de ce coût.}}<br />
<br />
{{Encadré|Encadré 2 : des commandes groupées chez les vélocistes locaux|Génération vélo, un vélociste spécialisé dans le vélo de ville et le vélo hollandais à Grenoble, bénéficie de certaines commandes groupées (par centaines d'achats) de certains produits (sacoches, béquilles, reelight, pneus etc.) par l'atelier local. Ces commandes groupées se répartissent dans le temps auprès de tous les vélocistes, question d'équité !}}<br />
<br />
====Les ateliers vélos œuvrent pour une promotion pratique du vélo====<br />
Ils visent à augmenter, à terme, le nombre de cyclistes en élargissant la gamme de service à leur disposition. A Grenoble, malgré la présence d'un des ateliers les plus important de France (2000 adhérents / an), le nombre de vélocistes augmente. Les services vélos (vélos de location, vélocistes, ateliers vélo) atteignent une masse critique permettant à la politique de développement vélo d'être réellement efficace. Plus de cycliste = Plus de clients ! <br />
<br />
====Les ateliers renvoient vers les vélocistes pour l'achat de pièces neuves====<br />
À moyen terme, la plupart des adhérents vont, sur les conseils des bénévoles des ateliers, acheter des consommables chez les revendeurs. La notion de bon entretien du vélo promue par les ateliers bénéficie à l'ensemble des acteurs de la filière vélo. Selon les contextes, les vélocistes, dont certains actes de réparation sont très peu rentables, renvoient vers les ateliers vélos (voir encadré 3).<br />
<br />
{{Encadré|Encadré 3 : une formation dans l'atelier par un vélociste|À Chambery, Veloland donne, pendant les mois creux de l'hiver, des formations aux bénévoles et adhérents de l'atelier vélo local, « La vélobricolade ». Pour le vélociste, c'est l'occasion d'éviter de gérer des opérations d'entretien de vélo très peu rémunératrices et de tisser un véritable lien avec des têtes de réseau qui reviendront vers lui pour les achats de pièces et de consommables.}}<br />
<br />
{{Encadré|Encadré 4 : L'exemple de la ville de Tulle| La ville de Tulle compte deux vélocistes. Depuis que l'atelier participatif À Bicyclette a ouvert, le premier s'est agrandi et le deuxième a arrêté les scooters pour ne faire que du vélo. En plus, ils envoient à l'atelier les gens qui ont des vélos anciens ou trop compliqués économiquement à réparer pour eux.}}<br />
<br />
== Les bases pour une lettre aux vélocistes ou autre personnes concernées ==<br />
<br />
Association vélo qui roule <br><br />
Adresse <br><br />
Tel <br><br />
Mel <br><br />
<br />
Nom du destinataire <br><br />
Adresse <br><br />
<br />
<br />
Objet : Implication des ateliers vélos dans le marché local de vélociste <br><br />
<br />
Chère Madame, chère Monsieur,<br><br />
<br />
L'atelier vélo ''« Vélo qui roule » a ouvert/ouvrira ses portes depuis/en 2099''. Nous avons ''reçu/entendu parler de'' vos inquiétudes quant à la possible concurrence directe entre nos activités et celles des vélocistes ''locaux/les vôtres''. Nous comprenons cela. C'est dans un esprit de rencontre et d'ouverture que nous vous adressons cette lettre qui saura, nous l'espérons, vous convaincre de la compatibilité de ces deux activités.<br />
<br />
Les expériences dans d'autres villes nous apprennent que la naissance des ateliers vélos est bénéfique à moyen terme pour le développement du vélo urbain et de ses services associés. '''Les ateliers participent à une augmentation globale du marché vélo, et notamment grâce :''' <br />
# Aux actions de sensibilisation militante et festive<br />
# À l'abaissement du coût du droit à l'essai au vélo. En effet une personne qui ne fait pas de vélo trouvera le coût d'achat de son vélo chez un vélociste trop élevé. Cela l'empêchera de changer ses pratiques de déplacement. L'expérience de la fédération nous indique qu'à moyen terme ces nouvelles personnes troquent leur vélo d'occasion utilisé tous les jours pour un vélo neuf.<br />
# À la compréhension de ce qu'implique le bon entretien du vélo et l'émergence d'une meilleure connaissance en mécanique cycle. Ainsi les ateliers concourent à un moyen de transport plus fiable, et donc au final à des usagers plus réguliers, prêt à s'investir auprès de leur nouveau moyen de transport (en temps et en moyens financiers).<br />
<br />
'''Les ateliers ne sont pas en concurrence avec les vélocistes. Cela pour plusieurs raisons :'''<br />
# L'atelier vélo rend des services que le vélociste ne rend pas. L'atelier est avant tout une ressourcerie. Dans le même temps, les ateliers ne sont pas des réparateurs de vélos mais un lieu où les usagers de la bicyclette peuvent entretenir eux même leurs bicyclettes. Il n'y a donc pas de concurrence directe.<br />
# Le public n'est pas le même. En effet, les personnes qui utilisent les services d'ateliers ont de faibles revenus. Jeunes, en difficulté économique, ce public ne se rend pas chez les vélocistes, à moins d'un changement de statut économique.<br />
<br />
'''Les ateliers travaillent avec les vélocistes :'''<br />
# Notamment pour des commandes groupées (partout en France),<br />
# Pour des échanges ponctuels d'outils (Grenoble),<br />
# Pour des formations (Chambéry),<br />
# Pour des activités pour lesquels l'un et l'autre ne sont pas compétent (service global à l'usager). <br />
<br />
Nous espérons vous avoir convaincu. Une rencontre nous permettrait peut être de mieux échanger sur nos activités et d'en trouver des communes.<br><br />
Auteur de la Lettre<br />
<br />
[[Catégorie:Atelier vélo participatif et solidaire]]<br />
[[Catégorie:Montage]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Relations_avec_les_v%C3%A9locistes&diff=21465Relations avec les vélocistes2022-01-17T16:27:30Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>{{Ébauche}} <br />
'''Les ateliers vélos rendent des services aux cyclistes. La plupart de ses services ne sont pas couvert par le marché. Néanmoins, quand on monte un atelier, c'est bien la première critique que l'on essuie (« Vous allez tuer le petit commerce et les vélocistes de la ville ! »).<br />
<br />
Toutefois, la plupart comprennent à terme que cette activité est réalisée en pleine complémentarité avec l’activité marchande des vélocistes. Certaines associations ont même mis en place des partenariats avec les vélocistes par exemple « moins 10 % aux adhérents de l’association » ou récupération de pièces, etc.<br />
<br />
== Un argumentaire pour répondre à ces inquiétudes ==<br />
<br />
====L'atelier vélo rend des services que les vélocistes ne rendent pas====<br />
Ce n'est pas le même marché. En effet, les ateliers sont en premier lieu des ressourceries. Ils gèrent des déchets spécifiques. <br />
Aussi, les ateliers ne sont pas des réparateurs de vélos. Ils mettent simplement à disposition un lieu et des outils pour l'entretien quotidien.<br />
Le temps de travail des vélocistes professionnels est tellement coûteux que certains avaient déjà mis à disposition de leurs clients des espaces d'auto-réparation pour les petites réparations non rentables, comme les crevaisons, et ne nécessitant pas d'outillage trop onéreux.<br />
<br />
====L'atelier vélo n'a pas le même public que les vélocistes====<br />
L'atelier accueille des personnes à faibles revenus ou des personnes qui viennent essayer le vélo, un public qui ne va pas chez les vélocistes. En vendant des vélos peu chers et notamment aux jeunes, les ateliers facilitent l'accès à la bicyclette au quotidien en baissant le coût du « droit à l'essai » (Encadré 1). L'expérience des ateliers les plus anciens montre que leur public, après quelques années d'utilisation de vélos d'occasion, se tourne vers les vélocistes pour l'achat de gamme neuve ou plus adaptée à leur pratique (Encadré 2).<br />
<br />
{{Encadré|Encadré 1 : le droit à l'essai, c'est quoi ?|La France est un pays particulier. Le taux de possession de vélo par ménages est un des plus élevés d'Europe. Cependant, la distance parcourue par an et par ménage est une des plus faibles. En réalité, les français ont une pratique du vélo tournée vers le cyclotourisme dominical, une à deux fois par an. Le marché français de la « bicyclette urbaine du quotidien » a donc des opportunités d'expansion importantes. L'utilisation du vélo au quotidien par des gens qui se déplacent en voiture suppose qu'ils puissent essayer, une fois, deux fois, avant de décider d'en faire leur nouvel outils pour aller au travail. Si le coût de cet essai est trop élevé, les individus renoncent devant cette première contrainte. Les ateliers concourent à la baisse de ce coût.}}<br />
<br />
{{Encadré|Encadré 2 : des commandes groupées chez les vélocistes locaux|Génération vélo, un vélociste spécialisé dans le vélo de ville et le vélo hollandais à Grenoble, bénéficie de certaines commandes groupées (par centaines d'achats) de certains produits (sacoches, béquilles, reelight, pneus etc.) par l'atelier local. Ces commandes groupées se répartissent dans le temps auprès de tous les vélocistes, question d'équité !}}<br />
<br />
====Les ateliers vélos œuvrent pour une promotion pratique du vélo====<br />
Ils visent à augmenter, à terme, le nombre de cyclistes en élargissant la gamme de service à leur disposition. A Grenoble, malgré la présence d'un des ateliers les plus important de France (2000 adhérents / an), le nombre de vélocistes augmente. Les services vélos (vélos de location, vélocistes, ateliers vélo) atteignent une masse critique permettant à la politique de développement vélo d'être réellement efficace. Plus de cycliste = Plus de clients ! <br />
<br />
====Les ateliers renvoient vers les vélocistes pour l'achat de pièces neuves====<br />
À moyen terme, la plupart des adhérents vont, sur les conseils des bénévoles des ateliers, acheter des consommables chez les revendeurs. La notion de bon entretien du vélo promue par les ateliers bénéficie à l'ensemble des acteurs de la filière vélo. Selon les contextes, les vélocistes, dont certains actes de réparation sont très peu rentables, renvoient vers les ateliers vélos (voir encadré 3).<br />
<br />
{{Encadré|Encadré 3 : une formation dans l'atelier par un vélociste|À Chambery, Veloland donne, pendant les mois creux de l'hiver, des formations aux bénévoles et adhérents de l'atelier vélo local, « La vélobricolade ». Pour le vélociste, c'est l'occasion d'éviter de gérer des opérations d'entretien de vélo très peu rémunératrices et de tisser un véritable lien avec des têtes de réseau qui reviendront vers lui pour les achats de pièces et de consommables.}}<br />
<br />
{{Encadré|Encadré 4 : La ville de Tulle compte deux vélocistes. Depuis que l'atelier participatif À Bicyclette a ouvert, le premier s'est agrandi et le deuxième a arrêté les scooters pour ne faire que du vélo. En plus, ils envoient à l'atelier les gens qui ont des vélos anciens ou trop compliqués économiquement à réparer pour eux.}}<br />
<br />
== Les bases pour une lettre aux vélocistes ou autre personnes concernées ==<br />
<br />
Association vélo qui roule <br><br />
Adresse <br><br />
Tel <br><br />
Mel <br><br />
<br />
Nom du destinataire <br><br />
Adresse <br><br />
<br />
<br />
Objet : Implication des ateliers vélos dans le marché local de vélociste <br><br />
<br />
Chère Madame, chère Monsieur,<br><br />
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L'atelier vélo ''« Vélo qui roule » a ouvert/ouvrira ses portes depuis/en 2099''. Nous avons ''reçu/entendu parler de'' vos inquiétudes quant à la possible concurrence directe entre nos activités et celles des vélocistes ''locaux/les vôtres''. Nous comprenons cela. C'est dans un esprit de rencontre et d'ouverture que nous vous adressons cette lettre qui saura, nous l'espérons, vous convaincre de la compatibilité de ces deux activités.<br />
<br />
Les expériences dans d'autres villes nous apprennent que la naissance des ateliers vélos est bénéfique à moyen terme pour le développement du vélo urbain et de ses services associés. '''Les ateliers participent à une augmentation globale du marché vélo, et notamment grâce :''' <br />
# Aux actions de sensibilisation militante et festive<br />
# À l'abaissement du coût du droit à l'essai au vélo. En effet une personne qui ne fait pas de vélo trouvera le coût d'achat de son vélo chez un vélociste trop élevé. Cela l'empêchera de changer ses pratiques de déplacement. L'expérience de la fédération nous indique qu'à moyen terme ces nouvelles personnes troquent leur vélo d'occasion utilisé tous les jours pour un vélo neuf.<br />
# À la compréhension de ce qu'implique le bon entretien du vélo et l'émergence d'une meilleure connaissance en mécanique cycle. Ainsi les ateliers concourent à un moyen de transport plus fiable, et donc au final à des usagers plus réguliers, prêt à s'investir auprès de leur nouveau moyen de transport (en temps et en moyens financiers).<br />
<br />
'''Les ateliers ne sont pas en concurrence avec les vélocistes. Cela pour plusieurs raisons :'''<br />
# L'atelier vélo rend des services que le vélociste ne rend pas. L'atelier est avant tout une ressourcerie. Dans le même temps, les ateliers ne sont pas des réparateurs de vélos mais un lieu où les usagers de la bicyclette peuvent entretenir eux même leurs bicyclettes. Il n'y a donc pas de concurrence directe.<br />
# Le public n'est pas le même. En effet, les personnes qui utilisent les services d'ateliers ont de faibles revenus. Jeunes, en difficulté économique, ce public ne se rend pas chez les vélocistes, à moins d'un changement de statut économique.<br />
<br />
'''Les ateliers travaillent avec les vélocistes :'''<br />
# Notamment pour des commandes groupées (partout en France),<br />
# Pour des échanges ponctuels d'outils (Grenoble),<br />
# Pour des formations (Chambéry),<br />
# Pour des activités pour lesquels l'un et l'autre ne sont pas compétent (service global à l'usager). <br />
<br />
Nous espérons vous avoir convaincu. Une rencontre nous permettrait peut être de mieux échanger sur nos activités et d'en trouver des communes.<br><br />
Auteur de la Lettre<br />
<br />
[[Catégorie:Atelier vélo participatif et solidaire]]<br />
[[Catégorie:Montage]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Gueule_de_loup&diff=21338Gueule de loup2021-12-02T11:05:17Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>Sites pour extraire des profils de gueule de loup :<br />
<br />
* https://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi<br />
* https://cq.cx/tubejoin.pl<br />
* https://dogfeatherdesign.com/software-projects/<br />
<br />
[[Catégorie:Créations]]<br />
[[Catégorie:Techniques de création]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Gueule_de_loup&diff=21337Gueule de loup2021-12-02T11:04:02Z<p>Koaclarck : </p>
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<div>Sites pour extraire des profils de gueule de loup :<br />
<br />
* https://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi<br />
* https://cq.cx/tubejoin.pl<br />
* https://dogfeatherdesign.com/software-projects/<br />
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[[Créations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Gueule_de_loup&diff=21336Gueule de loup2021-12-02T11:03:29Z<p>Koaclarck : </p>
<hr />
<div>Sites pour extraire des profils de gueule de loup :<br />
<br />
* https://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi<br />
* https://cq.cx/tubejoin.pl<br />
* https://dogfeatherdesign.com/software-projects/<br />
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[[creations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=Gueule_de_loup&diff=21335Gueule de loup2021-12-02T11:03:20Z<p>Koaclarck : Page créée avec « Sites pour extraire des profils de gueule de loup : * https://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi * https://cq.cx/tubejoin.pl * https://dogfeatherdesign.com/software-proje... »</p>
<hr />
<div>Sites pour extraire des profils de gueule de loup :<br />
<br />
* https://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi<br />
* https://cq.cx/tubejoin.pl<br />
* https://dogfeatherdesign.com/software-projects/<br />
<br />
[[créations]]</div>Koaclarckhttps://wiklou.org/w/index.php?title=La_Clavette_grenobloise&diff=21306La Clavette grenobloise2021-11-18T11:11:39Z<p>Koaclarck : /* Les ateliers de la Clavette */</p>
<hr />
<div>La Clavette grenobloise est la [[Coordination Locale]] des Ateliers Vélo participatifs et solidaires de l'agglomération grenobloise<br />
<br />
== Les ateliers de la Clavette ==<br />
* [[Sté_Vélosolidaire|STÉ Vélosolidaire]]<br />
* [[La_Brico|La Brico]]<br />
* [[Atelier_Magique_du_38|L'atelier Magique du 38]]<br />
* [[Les_Déraillées|Les Déraillées]]<br />
* [[uN p'Tit véLo dAnS La Tête]]<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-uN-p-Tit-veLo-dAnS-La-Tete-.html L'université autogérée]<br />
* [[Pignon_Sur_Roue|Pignon sur Roue]]<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-L-Atelier-du-Troisieme-Plateau-.html L'atelier du Troisième Plateau]<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-Les-Ongles-en-deuil-.html Les Ongles en Deuil]<br />
* [https://rderecup.com/r-de-rustin/ R de Rustin']<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-Le-P-tit-Rayon-22-.html le P'tit Rayon]<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-Abbaye-cyclette-.html Abbaye Cyclette]<br />
* [https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/-La-Cyclique-.html La Cyclique]<br />
* [https://sorstonvelo.wordpress.com/ Sors ton vélo]<br />
<br />
== Informations générales sur la Clavette ==<br />
[http://clavette-grenoble.heureux-cyclage.orgLe site internet de la Clavette grenobloise] ;<br />
<br />
Au montage du collectif et avant qu'elle ne devienne une association, la Clavette était régie par [[Media:Charte clavette.odt|cette charte]].<br />
<br />
L'association a ensuite été crée par ces [[Media:2017-08-28-statuts clavette.pdf|premiers statuts]].<br />
<br />
Le 11 septembre 2021, une assemblée générale extraordinaire a vu la modification de la charte et des statuts :<br />
<br />
[[Media:2021-09-Statuts.pdf|Les nouveaux statuts de l'association. Version septembre 2021]]<br />
<br />
[[Media:2021-09-Charte.pdf|Et la nouvelle charte associée. Version septembre 2021]]<br />
<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Identité visuelle de la Clavette grenobloise><br />
Fichier:Logo-clavette-grenobloise.png|Logo de la Clavette grenobloise<br />
Fichier:Visuel-clavette-ger.png|Visuel de la Clavette grenobloise<br />
</gallery><br />
<br />
Flyer de la Clavette, avec les coordonées et horaires des ateliers : [[Fichier:Fly clavette cuvette-V5.3.pdf|thumb|Flyer qui présente les ateliers de la Clavette grenobloise, leurs coordonnées et horaires d'ouverture.]]<br />
<br />
Plaquette de communication externe de la Clavette : [[Fichier:Plaquette Clavette Grenobloise.pdf|thumb|Plaquette de communication externe de la Clavette Grenobloise]]<br />
<br />
[[Fichier:Rapport activites Clavette-grenobloise 2019.pdf|thumb|Rapport activites Clavette-grenobloise 2019]]<br />
<br />
== Formations mécanique au sein de la Clavette ==<br />
Afin de développer les compétences locales, la Clavette a mis en place des formations dont voici les déroulés :<br />
* [[Formation mécanique générale de la Clavette grenobloise]]<br />
* [[Formation dévoilage de la Clavette grenobloise]]<br />
* [[Formation Moyeux et axe de roue de la Clavette grenobloise]]<br />
* [[Formation frein de la Clavette grenobloise]]<br />
* [[Formation transmission de la Clavette grenobloise]]<br />
* [[Formations mécaniques de la Clavette grenobloise]]<br />
<br />
== Actions de coopération inter-ateliers ==<br />
* soutien au nouveaux ateliers et aux ateliers présentant des problématiques, échanges et soutien continus.<br />
* formations méca (méca générale, travail métal, dévoilage, pédalier, moyeu, freins et visibilité, etc)<br />
* concertations et mutualisations de prestations (ateliers mobiles essentiellement)<br />
* concertations et mutualisations de récupération de vélos (beaucoup de sollicitations arrivent au p'Tit véLo car il est plus connu et les récup sont dispatchées ensuite).<br />
* projet d'essaimage, mutualisation des bénévoles pour des ateliers mobiles<br />
* groupe de réflexions collectives autour de problématiques communes (accueil des enfants, sexisme...)<br />
* événements en commun et représentation des ateliers : forum des assos, fête du vélo, stand Alternatiba, forum mobilité, orga de conf gesticulée, etc. Accueil de journalistes et universitaires (socio, urba, etc) s'intéressant aux ateliers vélo.<br />
* plaidoyer commun pour la récupération des vélos en déchèterie, négociation avec la Métro. Partenariat clavette avec les bailleurs sociaux pour dons de vélos et comm autour des ateliers.<br />
* partenariat avec une autre association réemployeuse de vélos sur l'agglo.<br />
* chargé de mission présent aux concertations sur les aménagements cyclables. Bien que les ateliers ne soient pas experts là-dessus. Souci de représentation.<br />
* don collectif de vélo pour des projets spécifiques (exemple d'un envoi sur l'île de Lesbos)<br />
* mise en place d'un groupe de formateur-ice vélo-école. pour des demandes à l'échelle des quartiers.<br />
* gestion de commandes de pièces et outils groupées.<br />
* travail sur le logo, sur une banderole commune à déployer pour des salons/forum.<br />
* centralisation france-bénévolat.<br />
----<br />
[[Catégorie:Coopération inter-ateliers]]</div>Koaclarck