https://wiklou.org/w/api.php?action=feedcontributions&user=Emma&feedformat=atomWiklou, le Wiki du Biclou - Contributions de l’utilisateur [fr]2024-03-29T08:57:05ZContributions de l’utilisateurMediaWiki 1.31.8https://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23314Boîte de pédalier2024-03-16T14:48:19Z<p>Emma : section Boîtes non-filetées traditionnelles, intro</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Un des problèmes les plus graves qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]]. Si la boîte est au standard BSA, français ou suisse on peut aussi tarauder les filets au standard italien.<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" (BSC) ou 1.375" (ISO) x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.375" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec une largeur proche de 71 ou de 76 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier BSC. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
====Distinguer les standards traditionnels====<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* Lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit). Mais l’inscription n’est pas toujours claire, voici quelques inscriptions qu’on peut rencontrer&nbsp;:<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type d'indication !! Indication !! Marque !! Côté !! Standard probable<br />
|-<br />
| inscription || 1.37 || varié || les 2 || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 1.370" x 24 TPI || varié || les 2 || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 4CR || RFG || réglable || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 34.8|| varié || les 2 || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 35 || varié || les 2 || français (ou suisse)<br />
|-<br />
| inscription || 35 x 1 || varié || les 2 || français (ou suisse)<br />
|-<br />
| inscription || 35 x 1G || Campagnolo || fixe || suisse<br />
|-<br />
| inscription || 35 x P1 || Japon/Taiwan || les 2 || français<br />
|-<br />
| inscription || 35 x P1 S1 || Japon/Taiwan || fixe || suisse<br />
|-<br />
| inscription || 36 || varié || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || 36 x 24F || Campagnolo || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || 36 x 24T || Japon/Taiwan || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || A = anglais || français || * || BSC<br />
|-<br />
| inscription || B = british || anglais || * || BSC<br />
|-<br />
| inscription || C || RFG || les 2 || français<br />
|-<br />
| inscription || D = filets à droite || français || fixe * || français ou italien<br />
|-<br />
| inscription || FF = filettatura francese || italien || * || français<br />
|-<br />
| inscription || FI = filettatura inglese || italien || * || BSC<br />
|-<br />
| inscription || G = filets à gauche || français || fixe * || suisse ou BSC<br />
|-<br />
| inscription || L = left-handed threads || anglais || fixe * || suisse ou BSC<br />
|-<br />
| inscription || M = métrique || varié || * || français ou suisse<br />
|-<br />
| inscription || R = right-handed threads || anglais || fixe * || français ou italien<br />
|-<br />
| inscription || S = sinistra || italien || fixe * || suisse ou BSC<br />
|-<br />
| méplats || 2 méplats || vélo Motobécane || fixe || français<br />
|-<br />
| méplats || 8 méplats || vélo Motobécane || fixe || suisse<br />
|}<br />
'''*''' : abréviations courantes<br />
<br />
* Effectuer des mesures&nbsp;:<br />
** Mesurer le filetage de la cuvette mobile côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. On peut alors mesurer le diamètre de la cuvette (mais il faut un [[pied à coulisse]] très précis) ou mesurer les pas de vis avec une [[jauge à filet]].<br />
** Mesurer la largeur de la boîte de pédalier. On peut rencontrer les largeurs suivantes&nbsp;;<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Largeur !! Marque ou pratique !! Standard probable<br />
|-<br />
| 65 mm || vélo de piste || italien<br />
|-<br />
| ~66 mm : 2 19/32" = 65,99125 || anglais || BSC<br />
|-<br />
| ~67 mm : 2 5/8" = 66,675 || anglais || BSC<br />
|-<br />
| 68 mm || varié || tous <br />
|-<br />
| 70 mm || route ou piste || italien<br />
|-<br />
| 71 mm || japonais || BSC<br />
|-<br />
| ~71 mm : 2 13/16” = 71,4375 || Raleigh || 1 3/8” x 26 tpi<br />
|-<br />
| 73 mm || VTT || BSC<br />
|-<br />
| ~76 mm : 3” = 76,2 mm || Raleigh || 1 3/8” x 26 tpi<br />
|}<br />
* Toujours après avoir enlevé la cuvette réglable, on peut essayer de visser une autre cuvette dont est sûr de son standard&nbsp;:<br />
** Une cuvette au standard italien ne se visse que sur une boîte de même standard.<br />
** Une cuvette au standard français est bloquée rapidement sur une boîte BSC et rentre trop facilement sur une boîte italienne. Par contre, si elle se visse correctement, on ne sait toujours pas si le standard est français ou suisse. Mais le standard suisse est assez rare.<br />
** Une cuvette au standard BSC finira par se bloquer aussi sur une boîte au standard français.<br />
* Mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle (côté opposé à la chaîne) ?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
On retrouve ces boîtes sur des vélos anciens ou entrée-de-gamme pour [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes et pédalier [[Manivelle#Pédalier une pièce|une pièce]] ou [[Manivelle#Pédalier deux pièces|deux pièces]] (rarement trois pièces). Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées anciennes|cuvettes]] sont emmanchées de force dans la boîte de pédalier. Lorsque l’ajustement serré n’est pas parfait (montage en biais ou douille mal surfacée), les cuvettes ont tendance à se fissurer, un peu comme les [[Jeu de direction|cônes de fourche]] et doivent alors être remplacées. Les [[Roulement|roulements]] sont de type cage à billes, le montage avec billes libres étant très difficile voire impossible à réaliser. Les cônes sont montés sur l’axe, avec un cône fixe côté transmission, vissé ou emmanché, et un cône réglable toujours vissé sur un [[filetage]] à gauche avec ou sans contre-écrou. Lorsque ce dernier est absent, le jeu de pédalier a tendance à prendre rapidement du jeu, nécessitant alors de refaire régulièrement ce réglage.<br />
====Ashtabula====<br />
On retrouve ces boîtes sur des vieux BMX surtout, en général d’origine américaine, et sur des vélos entrée-de-gamme récents ou anciens, surtout des vélos pour enfants, avec un [[Manivelle#Pédalier une pièce|pédalier une pièce]]. La boîte a un diamètre interne de 51,3 mm pour une largeur en général de 68 mm. Il y a deux standards incompatibles de [[jeu de pédalier]], les cuvettes par exemple, ne sont compatibles qu’avec les cages à billes correspondantes&nbsp;:<br />
* Le plus courant accepte des cages à billes n° 66 ('''10 billes''' de 5/16") avec des filetages de 15/16" x 24 tpi à droite (cône fixe) et 7/8" x '''24 tpi''' (cône réglable).<br />
* On trouve l’autre standard sur certaines marques comme Schwinn ou Mongoose. Il accepte des cages à billes n° 64 ('''9 billes''' de 5/16") avec des filetages de 15/16" x 28 tpi à droite (cône fixe) et 7/8" x '''28 tpi''' (cône réglable).<br />
====Thompson====<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Pédaliers Thompson les plus courants<br />
! colspan="2" | Boîte !! colspan="3" | Pédalier<br />
|-<br />
! Diamètre interne !! Largeur !! Taille des billes !! Diamètre d'axe !! Clavette<br />
|-<br />
| 30 mm || 65 ou 70 mm || 3/16" = 4,7625 mm || 13 mm || 8 mm<br />
|-<br />
| 40 mm || 65 ou 70 mm || 1/4" = 6,35 mm || 5/8" = 15,875 mm || 3/8" = 9,525 mm<br />
|-<br />
| 45 mm || 65 ou 70 mm || 5/16" = 7,9375 mm || 5/8" = 15,875 mm || 3/8" = 9,525 mm<br />
|}<br />
Il existe aussi d’autres tailles de boîte de pédalier&nbsp;: diamètre interne de 33 mm, 35 mm ou 38 mm, largeur de 68 mm.<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métallique dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrés à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Un des problèmes les plus graves qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces bruits inquiétants. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
====PF42====<br />
Plus connu sous le nom '''BB30''' développé par Cannondale pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de BB30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte fait 42 mm (plus exactement 41,96 mm). Les [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements]] sont directement pressés dans le cadre, après avoir monté des [[Circlip#Circlip intérieur|circlips intérieurs]] jouant le rôle de butées. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement. Les [[Roulement|roulements à bague]] (référence 6806) sont aussi moins protégées que sur les autres standards. On trouve maintenant assez facilement des cuvettes en plastique au standard PF42 qui se montent de la même façon que les cuvettes au standard PF46 ou PF41. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 79 mm (BBright Direct Fit), 83 mm (Cannondale BB30a VTT), 84,5 mm (OSBB VTT de Specialized) et 120 mm (Cannondale Fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB30''', standard d’origine de Cannondale, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''BB30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''BB30ai''', version symétrique du BB30a.<br />
* '''BBright Direct Fit''', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' de Specialized, avec des largeurs de 68 mm (route) et 84,5 mm (VTT). Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF46 chez Specialized.<br />
====PF46====<br />
Plus connu sous le nom '''PF30''', le système a été conçu par SRAM pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de PF30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte du cadre est alors de 46 mm. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n’imposent pas une qualité de surfaces internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 61 mm (OSBB Carbon de Specialized), 79 mm (BBright Press Fit), 83 mm (DH + Cannondale PF30a VTT), 86,5 mm (BB386EVO), 91,5 mm (BB392EVO), 100 mm (fat bike). On trouve facilement des boîtiers ou des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB386EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 86,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB86 de Shimano.<br />
* '''BB392EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 91,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB92 de Shimano.<br />
* '''BBright Press Fit''', appelé aussi ''BB79'', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' Carbon de Specialized, avec 61 mm de largeur. Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF42 chez Specialized.<br />
* '''PF30''', standard d’origine de SRAM, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''PF30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''PF30ai''', version symétrique du PF30a.<br />
====PF41====<br />
Plus connu sous les termes '''Shimano Press-Fit''', '''BB86''' ou '''BB92''', ce standard a été conçu par Shimano pour des axes de pédalier ayant un diamètre de 24 mm, comme le célèbre Hollowtech II (les chiffres 86 et 92 de BB86 et BB92 font référence à la largueur de la boîte de pédalier). Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm. Comme, le PF46/PF30, les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont montés dans des coupelles en plastiques qui n’imposent pas une qualité de surface internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. Ces coupelles sont particulièrement fragiles et facilement détruites lors du démontage. La largeur du boîtier était initialement de 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92, mais on trouve aussi 89,5 mm (BB89.5), 107 mm (BB107 pour vélo de DH), 121 mm (BB121 pour fat bike), 132 mm (BB132 pour fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB), 30 mm et bien sûr 24 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB86''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 86,5 mm.<br />
* '''BB89.5''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 89,5 mm. Appelé parfois ''BB90'', ce dernier terme porte à confusion avec le standard BB90 de Trek.<br />
* '''BB92''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 91,5 mm.<br />
* '''BB107''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 107 mm (DH).<br />
* '''BB121''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 121 mm (fat bike).<br />
* '''BB132''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 132 mm (fat bike).<br />
* '''PF24''', nom donné au PF41 par Chris King. 24 fait référence au diamètre de l’axe de pédalier.<br />
* '''PF86''', standard BB86 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF92''', standard BB92 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF107''', autre nom parfois employé pour le standard BB107.<br />
* '''PF121''', autre nom parfois employé pour le standard BB121.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* '''BB90''', standard propriétaire de Trek. La boîte a un diamètre interne de 37 mm pour une largeur de 90,5 mm. Comme le PF42/BB30, les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, celle-ci étant pourvu d’épaulements jouant le rôle de butées. Conçu pour des axes de pédalier de 24 mm de diamètre, on peut aussi trouver des versions compatibles GXP (24-22 mm). Attention, le terme BB90 est parfois employé pour désigner le standard BB89.5 (PF41).<br />
* '''BB95''' de Trek, standard propriétaire de Trek similaire au BB90 pour boîte large de 95,5 mm.<br />
* '''BMX Mid''' ou ''Mid Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 1 5/8" (environ 41,2 mm) de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, comme le BMX espagnol décrit ci-après.<br />
* '''BMX Spanish''' ou ''Spanish Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 37 mm de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, avec des épaulements comme le BB90. Les axes ont en général un diamètre externe de 19 ou 22 mm.<br />
* '''Look BB95''', format propriétaire pour axe de pédalier une pièce en carbone. Le diamètre interne de la boîte atteint alors 65 mm pour une largeur 90 mm. Il est possible de trouver des adaptateurs PF46/PF30 pour monter un pédalier plus courant.<br />
* '''Wilier BB94''', format propriétaire de Wilier, similaire au BB95 de Trek.<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Extraction_des_manivelles_d%27un_axe_de_p%C3%A9dalier_%C3%A0_emmanchement_carr%C3%A9&diff=23313Extraction des manivelles d'un axe de pédalier à emmanchement carré2024-03-15T19:01:33Z<p>Emma : petite précision section Secouer la manivelle</p>
<hr />
<div>{{finalisation}}<br />
== Description ==<br />
[[Fichier:Éclaté_d'un_Pédalier.png|vignette|droite|Éclaté d'un pédalier à emmanchement carré]]<br />
Cette page décrit comment démonter une [[manivelle]] sur un [[pédalier]] [[Manivelle#Pédalier trois pièces|trois-pièces]], lorsque chaque manivelle est muni d’une [[vis de pédalier]]. En général, tant que cette dernière n’a pas été enlevée, on ne sait pas encore si l’[[Axe de pédalier|axe]] est [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|à cannelure]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|à emmanchement carré]]. L’opération doit être réalisée lorsqu’il est nécessaire de réviser ou de remplacer la [[manivelle]] ou le [[jeu de pédalier]], et lors du réglage du [[jeu de pédalier]] quand la cuvette réglable du [[Boîte de pédalier|boîtier de pédalier]] n’est pas accessible.<br />
== Pièces concernées ==<br />
Après avoir enlevé l’éventuel [[Vis de pédalier#Cache-poussière|capuchon en plastique]] et dévissé la [[Vis de pédalier#Vis centrale|vis de pédalier]], on extrait la [[manivelle]] droite ou gauche du [[pédalier]].<br />
== Outils utilisés ==<br />
=== Pour le cache-poussière ===<br />
Pour [[#Démontage du cache-poussière|démonter le cache-poussière]], on choisira selon le modèle&nbsp;: un petit [[tournevis]] plat, un gros [[tournevis]] plat, une [[pince à ergot]], un [[clés mâles hexagonales|clé mâle hexagonale]] de 5 ou de 6.<br />
=== Pour la vis de pédalier ===<br />
[[Fichier:Cle_de_vis_de_pedalier.JPG|vignette|droite|Clés de vis de pédalier]]<br />
Pour [[#Démontage de la vis|démonter la vis]], on choisira selon son [[Vis de pédalier#Vis centrale|empreinte]]&nbsp;: une [[clé de vis de pédalier]] de 14, 15 ou 16mm ou bien une [[douille]] fine (pour [[clé dynamométrique]] avec empreinte 3/8") ou une [[clé-tube]] de même taille, une [[Clés mâles hexagonales|clé mâle hexagonale]] de 8 (parfois de 6) ou une clé Torx, et un petit [[tournevis]] pour enlever l’éventuelle [[rondelle]].<br />
=== Extracteur de manivelle ===<br />
[[Fichier:Demonte_manivelles.JPG|vignette|droite|Extracteurs de manivelle réversibles]]<br />
Le [[#Avec un extracteur de manivelle|démontage de la manivelle]] se fait en général à l’aide d’un [[extracteur de manivelle]] adapté au pédalier. <br />
=== Vis ===<br />
Si la manivelle est [[#Avec une vis|dépourvue de filetage]], il vous faut une [[vis]] ou une tige filetée en M10x125 (parfois en M12x100) et si besoin la clé qui va avec.<br />
=== Pour secouer la manivelle ===<br />
Si l’axe est carré, on peut [[#Secouer la manivelle|extraire la manivelle]] à l’aide d’une [[rallonge]] longue et large pouvant s’emmancher sur la manivelle sans sa pédale. Si ça ne suffit pas, on peut parfois achever l’extraction avec un [[marteau]] et une [[Enclume à clavettes (création)|enclume]]. Du dégrippant.<br />
=== Extracteur à griffe ===<br />
Un [[#Avec un extracteur à griffe|extracteur à griffe]] est en général inefficace sur un axe carré mais peut s’avérer utile sur un axe à cannelures. Choisir un extracteur plutôt à trois griffes, sinon à deux griffes mais avec un dispositif de maintien des griffes. On trouve ce type d’outil dispendieux dans le rayon mécanique d’un équipementier automobile.<br />
=== Pour chauffer ===<br />
[[#Chauffer la manivelle|Chauffer la manivelle]] permet de la dilater suffisamment pour extraire la manivelle par un autre procédé. La solution la plus rapide est la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3%A0_souder lampe à souder]. Si la manivelle est en aluminium, que vous ne voulez pas abîmer la peinture et que vous avez du temps, une décapeuse thermique peut aussi aider.<br />
<br />
Réaliser l’opération dans un local isolé et se munir d’[[Ergonomie#Accidents_potentiels_dans_les_ateliers|équipements de protection]], surtout avec une lampe à souder&nbsp;: gants ignifugés, attacher les cheveux et lunettes de protection. Éviter ou protéger tout vêtement synthétique.<br />
=== Burins ===<br />
Pour [[#Aux burins|chasser la manivelle]], il vous faudra un [[marteau]] et pleins de [[Burin|burins]].<br />
<br />
L’opération n’est pas sans danger&nbsp;: projection possible d’éclats métalliques, frappe pouvant dépasser les 120 décibels. Réaliser l’opération dans un local isolé et se munir d’[[Ergonomie#Accidents_potentiels_dans_les_ateliers|équipements de protection]]&nbsp;: gants, lunettes de protection et casque anti-bruit.<br />
=== Disqueuse ===<br />
En dernier recours on [[#À la disqueuse|découpera la manivelle]] avec une [[disqueuse]] muni d’un disque de coupe et un [[marteau]] et des [[burin|burins]] pour finir.<br />
<br />
Réaliser l’opération dans un local isolé et se munir d’[[Ergonomie#Accidents_potentiels_dans_les_ateliers|équipements de protection]]&nbsp;: gants, lunettes de protection, cheveux attachés et casque anti-bruit. Éviter ou protéger tout vêtement synthétique.<br />
== Réparation ==<br />
Après avoir enlevé l’éventuel [[#Démontage du cache-poussière|capuchon en plastique]] et dévissé la [[#Démontage de la vis|vis de pédalier]], on extrait la manivelle droite ou gauche du pédalier. <br />
<br />
Si on n’y arrive pas, on passe aux [[#Plans B|plans B]].<br />
=== Démontage du cache-poussière ===<br />
[[Fichier:Manivelle1.jpg|vignette|droite|Manivelle avec son cache-poussière]]<br />
* Si le capuchon est clipsé, il est en général muni d’un méplat (petite fente sur le pourtour du capuchon) permettant de l’ôter à l’aide d’un petit [[tournevis]] plat pour l’enlever). <br />
* S’il est vissé, il est muni d’une empreinte permettant de la dévisser à l’aide d’un gros [[tournevis]] plat (grosse fente centrale), d’une [[pince à ergot]] (deux petits trous latéraux) ou d’une [[Clés mâles hexagonales|clé mâle hexagonale]]) (empreinte hexagonale). <br />
<br />
Les vieux capuchons peuvent coller à la manivelle et être difficile à dévisser. La solution la plus simple est alors de percer deux petits trous dans le capuchon pour pouvoir le dévisser avec une pince à ergot. Il peut aussi rester des débris du capuchon sur le filetage de la manivelle qui doivent être soigneusement enlevés avant toute utilisation d’un [[Extracteur de manivelle|arrache-manivelle]]. Lorsque ces débris restent collés aux filets de la manivelle, on peut les faire fondre à l’aide d’un décapeur thermique ou d’un sèche-cheveux.<br />
=== Démontage de la vis ===<br />
[[Fichier:Clé_pédalier_utilisation.jpg|vignette|droite|Démontage de la vis de pédalier]]<br />
`On choisira l’outil en fonction de l’empreinte de la [[vis de pédalier]].<br />
* Si la tête de vis a une empreinte femelle hexagonale; on utilisera une [[Clés mâles hexagonales|clé mâle hexagonal]], en général de 8 mm, parfois de 6 mm. Si elle est <br />
étoilée, on prendra une [[clé Torx]].<br />
* Si la tête de vis a une empreinte mâle hexagonale, celle-ci est en général de 14mm. Elle peut parfois être plus large de 15 mm (TA, Specialized, Viscount, certains Campagnolo ou Sugino) ou de 16 mm (Zeus et Stronglight d’avant 1982). Le faible dégagement entre l’empreinte et les filets de la manivelle ne permet pas en général d’utiliser une [[Clés à pipe|clé à pipe]] trop épaisse, mais on peut utiliser à la place une [[clé de vis de pédalier]], une douille pour [[clé dynamométrique]] (celles avec empreinte carrée de 3/8" sont suffisamment fines) ou une clé-tube (outil de plomberie). On peut aussi meuler la douille d’une [[Clés à pipe|clé à pipe]].<br />
<br />
Le serrage de la vis est important (entre 34 Nm et 54 Nm), prendre un outil à manche long pour obtenir un meilleur bras de levier ou utiliser la technique "on a plus de force dans 10 doigts que dans un bras" en serrant à une ou deux mains la clé contre la manivelle. Voici quelques astuces pour faciliter le desserrage&nbsp;:<br />
* Mettre la manivelle et le manche de l’outil à 180° et pousser en mettant tout son poids dans la balance.<br />
* Garder au contraire un angle serré entre la manivelle et le manche de l’outil (meilleur avantage mécanique). Si l’angle est suffisamment serré on peut même rapprocher les deux leviers en utilisant ses deux mains. Les deux mains aident aussi à bien maintenir la clé sur la tête de vis.<br />
* Utiliser deux [[rallonge|rallonges]]. Une pour le manche de l’outil et une autre pour la manivelle (après avoir démonté la [[pédale]]).<br />
<br />
i la vis permet l’[[Vis de pédalier#Vis d'auto-extraction|auto-extraction]] de la manivelle, celle-ci doit normalement être extraite lors du dévissage. Si cela n’a pas fonctionné, le dispositif d’auto-extraction est peut être abîmé. Si la vis est toujours accrochée à la manivelle, enlever le dispositif d’auto-extraction et réessayer de dévisser la vis. Passer ensuite aux [[#Plans B|plans B]].<br />
<br />
Observer ensuite attentivement le trou laissé par la vis. Vérifier si une [[rondelle]] n’est pas restée logée à l’intérieur et l’ôter si c’est le cas. Si la rondelle ne part pas, elle est peut-être pourvue d’un filetage alors qu’il n’y en a pas sur les flancs du trou de la manivelle. Celle-ci doit alors être [[#Avec une vis|extraite avec une vis]]. Sinon on utilisera un [[#Avec un extracteur de manivelle|extracteur de manivelle]].<br />
<br />
=== Avec un extracteur de manivelle ===<br />
<gallery><br />
Fichier:Demonte manivelles utilisation.jpg|thumb|Un extracteur de manivelle en position<br />
Fichier:Jeu_pédalier_cartouche_Isis.JPG|thumb|Axe cannelé ISIS<br />
Fichier:Axe_pédalier_carré_et_écrous.JPG|thumb|Axe carré à écrou<br />
Fichier:Axe_pédalier_carré_et_vis.JPG|thumb|Axe carré à vis<br />
</gallery><br />
Il faut d’abord choisir le bon [[extracteur de manivelle]], en fonction de deux critères&nbsp;:<br />
* L’[[axe de pédalier|axe du pédalier]] qui est maintenant partiellement visible.<br />
** Si l’axe est creux et circulaire, que des cannelures sont présentes sur ou derrière le filetage de la manivelle, que le vélo n’est pas un BMX et que la vis a un diamètre de 12mm ou 15mm, il s’agit d’un [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ISIS ou Octalink. La partie mâle de l’outil doit comporter un embout suffisamment large (proche de 16,6 mm) pour se mettre en appui sur le pourtour de l’axe.<br />
** Si l’axe est creux et circulaire, et que le vélo est un BMX et que la vis a un diamètre de 8mm, il s’agit probablement d’un [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|axe cannelé BMX Euro]]. La partie mâle de l’outil doit avoir un embout fin (proche de 11,6 mm), le même que celui des axes carrés.<br />
** Si l’[[Manivelle#Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe est carré]] et est maintenu par un écrou ou une vis de 8mm diamètre, la partie mâle de l’outil doit avoir un embout suffisamment fin (proche de 11,6 mm) pour ne pas se trouver en appui sur l’épaulement de la manivelle. On a ensuite deux cas de figures&nbsp;:<br />
*** Si l’axe est creux et que la vis de pédalier était bien une vis, la partie mâle de l’outil doit être suffisamment longue pour atteindre l’axe et l’extrémité de l’embout doit être plat. La plupart des extracteurs de manivelles sont compatibles pour ce type.<br />
*** Si l’axe comporte une tige filetée et que la vis de pédalier était un écrou, la partie mâle de l’outil doit pouvoir se dévisser suffisamment pour que son extrémité ne soit pas déjà en appui sur la tige de l’axe lorsque la partie femelle de l’outil sera vissée dans la manivelle. Un extracteur réversible pourra convenir.<br />
* Le filetage de la manivelle.<br />
** Sur la plupart des manivelles à emmanchement carré et sur toutes celles à emmanchement cannelé, le diamètre du filetage est de 22 mm. On utilisera alors l’extracteur normal (M22x100).<br />
** Sur les manivelles TA anciennes, le diamètre du filetage est de 23 mm. On utilisera alors un extracteur TA (M23x100) ou la partie large d’un extracteur réversible.<br />
** Sur les manivelles Stronglight d’avant 1982, le diamètre est de 23,35 mm (M23.35x100). Il faut un extracteur Stronglight. Utiliser un extracteur TA sur ces manivelles marche rarement et provoque en général le rabotage des filets d’extraction de la manivelle. <br />
** Sur les manivelles Campagnolo anciennes, le filetage peut être inversé. Il faut un extracteur spécifique..<br />
** Si le diamètre est large de 24 mm, la manivelle a certainement été réparée à l’aide d’un kit de réparation. L’extracteur nécessaire est fournit dans ce kit (M24x125).<br />
<br />
Une fois trouvé l’outil adéquat, commencer par dévisser la partie mâle de l’outil pour qu’elle ne puisse gêner lors du vissage de la partie femelle. Mettre d’abord un peu de graisse sur la tige filetée de l’écrou de l’outil puis commencer à le visser sur la manivelle. Attaquer prudemment, l’outil partant souvent de travers. Faire tourner la manivelle pour vérifier que l’outil part bien droit. Si on n’arrive pas à visser, le filetage est sans doute abîmé. Si c’est l’amorce des filets de la manivelle, il est possible de s’en sortir en utilisant un [[extracteur de manivelle|extracteur conique]] ou de limer le début du filetage de la manivelle à l’aide d’une queue-de-rat (tenir la [[lime]] ronde à un angle légèrement supérieur à 30° par rapport à l’horizontal). Visser dans la manivelle bien à fond, pour bien engager tous les filets de la manivelle et assurer la meilleure accroche possible. C'est une partie sensible, surtout pour les manivelles en aluminium. On risque assez souvent de détruire les filets de la manivelle si cette partie de l'extracteur n'est pas entièrement vissée. Utiliser une clé en fin de vissage pour s’assurer que l’outil est bien engagé à fond.<br />
<br />
Ensuite, on vient visser à la main, puis avec une [[Clés mixtes|clé]], la partie mâle du démonte-manivelles, dans la pièce femelle. En vissant, on vient buter contre l'axe de pédalier. Visser plus revient alors à faire reculer la manivelle en prenant appui sur l'axe de pédalier. Il faut alors faire très attention que ce soit bien la manivelle qui se dégage et non la partie femelle de l’outil qui tourne ou qui commence à ressortir de la manivelle. Dans ce cas, cela voudrait dire que l'on est en train de détruire le filetage de la manivelle. Si cela se passe, démonter l’extracteur, vérifier la présence d’une rondelle, l’état des filets et vérifier que l’outil est bien compatible avec la manivelle. Sinon mettre du frein filet et recommencer après le temps d’attente nécessaire (5 à 15 minutes). Si cela ne marche toujours pas, le taraudage de la manivelle est trop abîmé, il faudra recourir aux [[#Plans B|plans B]].<br />
<br />
Si la manivelle se dégage bien, on continue à visser la partie mâle jusqu'à ce que la manivelle soit complètement libre.<br />
=== Avec une vis ===<br />
Sur certains pédaliers et manivelles bas de gamme il n'y a pas de filetage pour visser un extracteur. À la place il y a un filetage de 10 mm de diamètre (M10x125) ou de 12 mm (M12x100). Il suffit, pour extraire la manivelle, d'y visser une tige filetée ou une vis jusqu'à ce que celle-ci pousse sur l'[[axe de pédalier]], ce qui aura pour effet de dégager la manivelle. Attention, la vis part facilement de travers au début du vissage et il arrive que lors de cette opération le début du filetage de l'axe creux du pédalier soit endommagé.<br />
<br />
<gallery><br />
Tige filetée et vis M10 pour extraction de pédalier et manivelle.jpg |Tige filetée et vis M10<br />
Extraction de manivelle avec vis M10.jpg|Extraction de manivelle avec vis M10<br />
Extraction de manivelle avec vis M10 et clef Alen.jpg|Extraction de manivelle avec vis M10 et clef Alen<br />
Manivelle avec tige filetée M10 après extraction.jpg |Manivelle avec tige filetée M10 après extraction<br />
</gallery><br />
=== Plans B ===<br />
Lorsque l’extraction n’a pas fonctionné, c’est en général que les filets de la manivelle sont trop abîmés (on retrouve alors de la limaille sur l’outil ou dans la manivelle). Il existe heureusement d’autres solutions. <br />
<br />
Pour faciliter l’extraction, on aspergera d’abord de dégrippant ou d’huile pénétrante l’emmanchement, entre la manivelle et l’axe, et en laissant au produit le temps d’agir (environ 15 minutes). Ensuite, on a le choix entre [[#Secouer la manivelle|secouer la manivelle]] si l’axe est carré ou utiliser un [[#Avec un extracteur à griffe|extracteur à griffe]] s’il est cannelé. En dernier recours, on peut [[#Chauffer la manivelle|chauffer la manivelle]], utiliser [[#Aux burins|un marteau et des burins]] ou une [[#À la disqueuse|disqueuse]].<br />
==== Secouer la manivelle ====<br />
L’emmanchement de la manivelle survit difficilement à l’opération, il y a de fortes chances qu’il faille remplacer la [[manivelle]]. L’axe du [[pédalier]] survit normalement à l’extraction, mais le risque existe qu’il faille le changer. Cette méthode ne marche en général que pour les [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axes à emmanchement carré]].<br />
<br />
Mettre d’abord du '''dégrippant''' sur l’axe carré, entre la manivelle et la [[boîte de pédalier]]. Ensuite, il existe deux méthodes&nbsp;:<br />
* La première est très efficace. Enlever d’abord la [[pédale]], si cela n’est pas déjà fait. Arrimer le vélo sur un pied d’atelier, pneus au sol si c’est possible, ou à proximité du [[pédalier]]. Le bon maintien du vélo est capital pour la réussite de l’opération. Prendre une rallonge longue d’environ 1 mètre. Mettre la manivelle à la verticale et enfiler la rallonge sur celle-ci. Faire ensuite des mouvements de va-et-vient en tirant la rallonge vers soi et en la ramenant vers le vélo. Ne pas forcer, mais y aller progressivement. Si le mouvement est trop ample ou trop puissant, on risque d’abîmer le [[jeu de pédalier]]. Avec un peu de patience, la manivelle s’extrait progressivement de l’axe.<br />
* La deuxième est moins efficace mais plus rigolote. Elle ne marche que si les deux manivelles sont encore montées, avec leurs pédales. Dévisser de deux tours la vis du pédalier du côté de la manivelle à démonter, sans l’extraire totalement. Faire ensuite un petit tour à vélo, brusquant le vélo et en pédalant en charge (danseuse, montée, arrêt/redémarrage). Si la manivelle ne part pas toute seule revenir ensuite à l’atelier.<br />
<br />
Si la manivelle n’est toujours pas sortie, il existe ensuite une astuce qui détruit la manivelle mais permet en général d’achever l’extraction&nbsp;: mettre le vélo à la verticale en posant la manivelle à l’horizontal sur une [[Enclume à clavettes (création)|enclume]] et taper dessus à coup de [[marteau]]. L’opération n’est pas sans danger&nbsp;: projection possible d’éclats métalliques, frappe pouvant dépasser les 120 décibels. Réaliser l’opération dans un local isolé et se munir d’[[Ergonomie#Accidents_potentiels_dans_les_ateliers|équipements de protection]]&nbsp;: gants, lunettes de protection et casque anti-bruit. <br />
<br />
Si la manivelle n’est toujours pas extraite, on [[#Aux burins|passera aux burins]].<br />
<br />
==== Avec un extracteur à griffe ====<br />
La [[manivelle]] et l’axe du [[pédalier]] survivent normalement à l’extraction, mais le risque existe qu’il faille les changer. Cette méthode ne marche en général que pour les [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axes à emmanchement cannelé]].<br />
<br />
Placer les griffes de l’[[#Extracteur à griffe|extracteur à griffe]] derrière la manivelle et mettre la vis en butée contre l’axe du pédalier. Vérifier que les griffes sont bien tendues, en utilisant si disponible le dispositif prévu à cet effet. Visser ensuite en forçant suffisamment pour extraire la manivelle. <br />
<br />
Si cela n’a pas marché, il faudra recourir à la manière forte, avec l'[[#Aux burins|aide de burins]].<br />
==== Aux burins ====<br />
La [[manivelle]] survit difficilement à l’opération, il y a de fortes chances qu’il faille la remplacer. L’axe du [[pédalier]] survit normalement à l’extraction, mais le risque existe qu’il faille le changer.<br />
<br />
L’opération n’est pas sans danger&nbsp;: projection possible d’éclats métalliques, frappe pouvant dépasser les 120 décibels. Réaliser l’opération dans un local isolé et se munir d’[[Ergonomie#Accidents_potentiels_dans_les_ateliers|équipements de protection]]&nbsp;: gants, lunettes de protection et casque anti-bruit.<br />
<br />
Si la manivelle est en aluminium, il peut être opportun de la [[#Chauffer la manivelle|chauffer]] d’abord. Il existe deux méthodes&nbsp;:<br />
* La première utilise des [[burin|burins]] ayant une lame biseautée. Le principe est de placer le biseau entre la [[manivelle]] et le [[Boîte de pédalier|boîtier de pédalier]] et de taper sur le burin au [[marteau]] pour que le '''V''' de la lame puisse écarter la manivelle du cadre. Cette méthode est souvent inopérante sur une manivelle droite, le déport du petit [[plateau]] pouvant fermer l’accès au dégagement entre la douille et la manivelle. Mettre le vélo à la verticale, en appui contre un mur ou l’établi ou maintenu par un pied d’atelier. Insérer la lame biseautée du burin entre la manivelle et le boîtier de pédalier. Frapper le burin avec le marteau. Essayer pendant au moins 5 minutes. Si la manivelle ne bouge pas, remettre du lubrifiant, attendre au moins 15 minutes qu’il puisse bien pénétrer. Réessayer. Si la manivelle se met à bouger, utiliser si besoin un burin plus large pour finir l’extraction.<br />
* La seconde utilise des [[burin|burins]] à embout plat, en général un peu plus large que des [[Chasse goupille|chasse-goupilles]]. Cette méthode est moins efficace et plus destructrice que la première mais souvent la seule praticable sur une manivelle droite. Coucher le vélo à l’horizontale, en appui contre des poutres pour que la manivelle reste au-dessus du sol. Frapper au [[marteau]] le burin, derrière la [[manivelle]] ou à proximité de l’étoile, en alternant les zones d’impact. Essayer pendant au moins 15 minutes. Si la manivelle ne bouge pas, remettre du lubrifiant, attendre au moins 15 minutes qu’il puisse bien pénétrer. Réessayer.<br />
<br />
Si cela n’a pas marché, il ne vous reste pas d’autre recours que de [[#Chauffer la manivelle|chauffer]] ou à [[#À la disqueuse|découper la manivelle]].<br />
==== Chauffer la manivelle ====<br />
La [[manivelle]] peut être fragilisée par la chauffe. Il est préférable de la remplacer. La peinture du cadre risque d’être abîmée.<br />
<br />
Ce procédé est recommandé lorsque la manivelle est aluminium et n’est pas recouverte de plastique, surtout lorsqu’un produit de fixation a été utilisé lors du dernier montage. Le principe est de dilater l’emmanchement de la manivelle avant celui de l’axe, l’aluminium de la manivelle se dilatant plus rapidement que l’acier de l’axe.<br />
<br />
On a le choix entre deux outils&nbsp;:<br />
* La [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3%A0_souder lampe à souder], plus rapide mais plus dangereuse (pour vous) et plus destructrice (pour le vélo). Réaliser l’opération dans un local isolé et se munir d’[[Ergonomie#Accidents_potentiels_dans_les_ateliers|équipements de protection]]&nbsp;: gants ignifugés, attacher les cheveux et lunettes de protection. Éviter ou protéger tout vêtement synthétique.<br />
* La [[décapeuse thermique]], plus lent mais moins dévastatrice. Normalement, la température fournie par cet outil n’est pas assez élevée pour dilater suffisamment l’alu, mais le choc thermique suffit parfois pour décoincer la manivelle. Se munir toutefois de gants et le faire de préférence dans un local isolé.<br />
<br />
Une fois la manivelle suffisamment chauffée, on retentera un des [[#Plans B|plans B]], au [[#Aux burins|marteau et burins]] par exemple. Si cela n’a toujours pas marché, il ne restera que la [[#À la disqueuse|la disqueuse]].<br />
==== À la disqueuse ====<br />
La [[manivelle]] devra être remplacée. L’axe du [[pédalier]] survit normalement à l’extraction, mais le risque existe qu’il faille le changer.<br />
<br />
Réaliser l’opération dans un local isolé et se munir d’[[Ergonomie#Accidents_potentiels_dans_les_ateliers|équipements de protection]]&nbsp;: gants, lunettes de protection, cheveux attachés et casque anti-bruit. Éviter ou protéger tout vêtement synthétique.<br />
<br />
Sécuriser la manivelle pour qu’elle ne puisse plus bouger. Monter un disque de coupe de petit diamètre sur la [[disqueuse]]. Il faut à tout prix éviter de toucher le [[boîte de pédalier|boîtier du pédalier]] ou le [[cadre]] lors de l’opération. S’il s’agit de la [[manivelle]] droite, ne pas hésiter à tronçonner d’abord l’étoile et les plateaux pour être plus à l’aise lors de la coupe. Celle-ci se fait en biais dans le sens avant/arrière du vélo mais la plus droite possible dans le sens droite/gauche du vélo. Arrêter la coupe si on se rapproche trop dangereusement de l’axe. Faire une deuxième coupe si besoin.<br />
<br />
Finir l’extraction de la manivelle au [[marteau]] et [[burin|burins]]. <br />
<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Fourche&diff=23312Fourche2024-03-15T18:29:02Z<p>Emma : révision jauge de fourche</p>
<hr />
<div>{{Finalisation}}<br />
[[Fichier:Bicycle diagram2-fr direction.svg.png|vignette|droite]]<br />
[[Fichier:Direction.JPG|vignette|droite|Exemples de fourches]]<br />
==Description==<br />
La fourche d'un vélo de base est caractérisée par quatre parties distinctes généralement brasées ou soudées. Si la fourche du vélo représente une petite partie du cadre du vélo, le poids de cette dernière n'est pas négligeable. Les tubes des fourches de vélos sont en effet épais afin de subir la pression que l'on y exerce lorsque l'on se met en danseuse par exemple. <br />
La plupart des fourches sont en acier, même très souvent sur des vélos avec cadre en alu ou titane, ceci parce que l'acier est le moins susceptible de se fissurer et de casser.<br />
Sur les vélos de course, il est devenu fréquent que la fourche soit en carbone avec un pivot en alu.<br />
== Composants de la fourche ==<br />
Une fourche (''fork'') est constitué de deux [[#Les pattes|pattes]], prolongées de deux [[#Les fourreaux|fourreaux]], reliés entre eux par la [[#La couronne|tête de fourche]], et sur laquelle est fixé le [[#Le pivot|pivot]], partie supérieure de la fourche pivotant à l'intérieur du [[Cadre#Tube_de_direction|tube de direction]]. <br />
<br />
Sur les [[#Fourche suspendue|fourches suspendues]], il faut distinguer les [[#Les fourreaux|fourreaux]], partie qui reste fixée à la roue, des [[#Les plongeurs|plongeurs]], partie supérieure plongeant dans les fourreaux.<br />
=== Le pivot ===<br />
Le pivot (''steerer'') est une tige de métal, parfois appelée ''tige de direction'', qui peut être [[#Fourche à pivot fileteté|filetée]] à son extrémité supérieure. Le diamètre de ce tube varie selon le type de vélo (route, VTT). La partie supérieure du pivot accueille le [[jeu de direction]], formé de deux [[roulement|roulements]], garantissant la bonne rotation du pivot dans le [[Cadre#Tube_de_direction|tube de direction]].<br />
<br />
Il existe plusieurs diamètres pour le pivot de fourche, les plus courant sont le 1" en pouces (25,4mm), le 1"1/8 en pouces (28.6mm), le 1"1/4 en pouces (31,7mm) ou le 1" 1/2 ou 1.5" en pouces (38.1mm). Il se peut que le pivot ait une forme conique, par exemple 1" 1/2 (1.5") à la base et 1" 1/8 en haut.<br />
=== La couronne ===<br />
La couronne (''fork crown''), appelée aussi ''tête de fourche'' (ou ''té de fourche'' pour une [[#Fourche suspendue|fourche suspendue]]) est moins apparente sur les vélos modernes que sur les anciennes fourches où cette partie était parallèle au pivot et ornée de forme décorative. La couronne constitue l'endroit où le pivot se scinde en deux fourreaux. <br />
<br />
La tête de fourche est en général munie d’un trou central permettant d’un fixer divers éléments comme des [[#Frein à étrier|freins à étrier]] (''caliper brake''), un crochet (''hook'') de sécurité pour [[frein]] cantilever, le [[Garde_boue|garde-boue]] (''fender'' ou ''mudguard''), des dispositifs d’[[Eclairage|éclairage]] (''light'') ou un [[Porte_bagage|porte-bagage]] (''rack'').<br />
=== Les fourreaux ===<br />
Les fourreaux (''blades'') sont deux tubes de diamètre plus étroit qui parcourt la roue de part et d'autre. Leur longueur est un peu plus élevé que le rayon de la [[roue]]. De la sorte, chaque dimension de roue nécessite d'avoir une fourche appropriée.<br />
<br />
Les fourreaux peuvent être munis d’une fixation pour étrier de [[Frein#Les_freins_.C3.A0_disque|frein à disque]] (''brake disc caliper''), de guide-durites (''hose'') ou de guide-gaines (''housing''), d’une patte pour [[dynamo]] ou pour bras de rappel (''reaction arm'') de [[Tambours|frein tambour]] (''drum brake''), et de [[#Freins à tasseaux|tasseaux]] pour y fixer des [[Frein|freins]] à mâchoire cantilever ou ''V-Brake''.<br />
<br />
Sur les [[#Fourche suspendue|fourches suspendues]], le terme ''fourreau'' (''slider'') désigne la partie qui reste fixée à la roue.<br />
====Déport de fourche====<br />
Les fourreaux sont souvent courbés vers l'avant pour augmenter le '''déport de fourche''' (''offset''), appelée aussi ''cintre de fourche'', il s'agit du décalage qui place les [[#Les pattes|pattes]] en avant de l'axe du [[Cadre#Tube_de_direction|tube de direction]]. Ce déport, avec l'angle formé par ce tube ainsi que la taille de la [[roue]], influe sur la chasse de la direction. La '''chasse''' (''trail'') est la distance entre l'intersection sol-axe du [[#Le pivot|pivot]] et la verticale de l'[[Axe_de_roue|axe de la roue]] avant. Plus cette distance est importante, plus le vélo est stable (stabilité directionnelle : on peut lâcher le [[guidon]], le vélo revient en ligne droite) et moins il est maniable. Trop longue, elle donne l’impression que le vélo est dans un rail. Lorsque la chasse est nulle ou négative, il est impossible de lâcher le [[guidon]] sans se casser la gueule. Sur les [[#Fourche suspendue|fourches suspendues]], lorsqu'on freine, la chasse diminue et le vélo devient plus maniable, ce qui est bien utile pour éviter un obstacle.<br />
<br />
Le déport de fourche influe aussi sur le confort : plus la fourche est cintrée mieux sont encaissés les chocs de la route.<br />
=== Les pattes ===<br />
Il s'agit des encoches que l'on retrouve au bout des fourreaux pour engager et serrer l'axe de la roue avant. Les [[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Pattes|pattes]] (''fork ends'') de fourche sont toujours de type vertical, en général légèrement vers l’arrière, mais ils peuvent être orientés vers l’avant par sécurité pour les [[Frein#Les_freins_.C3.A0_disque|freins à disque]].<br />
===Le cône de fourche===<br />
Sur les [[#Fourche à pivot fileté|fourches à pivot fileté]] ou lorsque le [[jeu de direction]] est de type externe (EC dans le standard SHIS), le cône de fourche (''fork cone''), est serti au bas du pivot de fourche. <br />
<br />
Attention, trouver le cône de fourche adéquat est toujours compliqué. Il vaut mieux prévoir un stock conséquent en prévision. Il se déloge au [[burin]]. Pour le sertir il faut faire attention à ne pas abîmer les portées lors de l’opération. Il existe un outil spécialisé en forme de tube, mais il faut prévoir plusieurs diamètres. Le cône doit être bien assis au-dessus de la tête de fourche, il ne doit ni bouger ni pencher.<br />
=== Les plongeurs ===<br />
Sur les [[#Fourche suspendue|fourches suspendues]], un ''plongeur'' (''stanchion'') désigne la partie supérieure qui plonge dans les [[#Les fourreaux|fourreaux]].<br />
=== L'arceau ===<br />
<gallery mode="packed" heights=200px><br />
Fichier:ButeeAvantFrein arceauDeFourcheCantilever.jpg|thumb|Arceau rigidificateur avec butée<br />
</gallery><br />
Un '''arceau de fourche''' (''suspension arch'') est une pièce en fer à cheval qui relie les deux [[#Les fourreaux|fourreaux]] d'une [[#Fourche suspendue|fourche suspendue]] et sert à synchroniser les deux [[#Les plongeurs|plongeurs]] pour que la suspension se comporte de façon identique des 2 côtés des jambages de la fourche. Le terme "arceau rigidificateur" s'applique surtout aux [[Mâchefrein|mâchefreins]] (''brake booster'').<br />
=== La fixation des freins ===<br />
Les fixation des freins de la roue avant se font sur la fourche. Selon le type de [[frein]], on distingue différentes particularités sur la fourche. Ainsi selon le frein désiré, on ne peut choisir que certaines fourches bien que certaines fourches permettent de fixer autant des étriers que des freins à tasseaux. <br />
====Freins à tasseaux====<br />
Les tasseaux (''boss'' ou ''brake stud'') sont des pivots sur lesquels sont fixés et pivotent les mâchoires de différents freins. Ils sont munis d'un à trois trous qui permettent d'ajuster la tension des ressorts de rappel. Les [[Frein|freins]] concernés peuvent être :<br />
*Des freins à '''tirage latéral direct''', plus connus sur l'appellation ''V-Brakes''. Ils sont normalement munis de trois trous situés du côté intérieur qui permettent de régler la tension du ressort du frein. <br />
*Des freins '''cantilever'''. Ils ne possèdent généralement qu'un seul trou pour les ressorts. Ces tasseaux sont parfois légèrement plus longs que les tasseaux pour ''V-Brake'' ce qui peut poser problème lorsqu'on souhaite changer de type de [[frein]].<br />
*Des freins '''U-brake''' sur certains BMX. Ils sont montés au dessus des pneus contrairement aux autres tasseaux.<br />
*Des '''vieux freins à tirage central'''. Ces tasseaux sont plus petits et positionnés légèrement plus haut.<br />
====Freins à étrier====<br />
Les [[Frein|freins]] de type étrier sont fixés au niveau de la [[#La couronne|couronne]]. Les nouveaux freins possèdent une tige filetée de dimension sensiblement supérieure au trou que l'on trouvait sur les anciennes fourches. Il convient donc d'agrandir ce trou à l'aide d'une perceuse suffisamment puissante en prenant garde à percer droit.<br />
==Variantes==<br />
===Fourche à pivot fileté===<br />
Sur une fourche à pivot fileté (''threaded steerer''), la partie supérieure du [[#Le pivot|pivot]] est filetée pour accueillir le [[jeu de direction]] fileté (''threaded headset''). Cette partie peut être munie d'une rainure (''groove'', sur les fourches anglosaxonne) ou d'un méplat (''flat'', sur les fourches françaises) permettant de retenir une [[Rondelle#Rondelle_d.27arr.C3.AAt|rondelle d'arrêt]] facilitant le réglage du [[jeu de direction]]. <br />
<br />
Ces fourches sont conçues pour accueillir des [[Potence|'''potences''']] '''à plongeur''' (''quill stem''), qui doivent être encastrée à l'intérieur du [[#Le pivot|pivot]] de la fourche. Elles sont maintenues au [[Cadre#Tube_de_direction|tube de direction]] par les parties vissables du [[jeu de direction]].<br />
<br />
[[Filetage]] et diamètre des fourches à pivot fileté les plus courants :<br />
*Fourche anglosaxonne : diamètre de 1" (25,4 mm) avec un pas de vis de 24 tpi (standard anglais) pour des potences de 7/8" (22,2 mm). Certains BMX et vieux VTT ont un pivot identique mais pour des potences de 5/6" (21,17 mm).<br />
*Sur les vieux français, pas si vieux que ça (le filetage comporte en général un méplat à la place de la rainure) le diamètre est de 25 mm et le pas de vis de 1 mm pour des potences de 22 mm. On peut remplacer une fourche anglosaxonne par une fourche française et réciproquement mais les jeux de direction ou les potences ne sont pas interchangeables.<br />
*Les pivots de fourches surdimensionnés (de diamètre de 1 1/8" = 28,6 mm pour une potence de 1" = 25,4 mm ou de diamètre de 1 1/4" = 31,8 mm pour une potence de 1 1/8" = 28,6 mm) ont un pas de vis de 26 tpi.<br />
*Les Raleigh (diamètre 1") ont eux aussi un pas de vis de 26 tpi.<br />
*Pour les vieux vélos germaniques c’est encore plus compliqué.<br />
===Fourche à pivot lisse===<br />
Sur une fourche à pivot lisse (''threadless steerer''), la partie supérieure du [[#Le pivot|pivot]] reste lisse. La potence est munie d'un collier qui permet de la serrer sur la partie extérieure du pivot. Le jeu de direction non fileté (''threadless headset'') est plus communément dénommé ''jeu de direction Aheadset'' qui est le nom de la marque du premier modèle de ce type conçu par Dia Compe. Au dessus de la douille de direction, on enfile dans le pivot de fourche plusieurs entretoises (''spacers'') en forme de rondelles de manière à ce que l’entretoise supérieure surplombe d’un millimètre ou deux le pivot de fourche. Sans ce surplomb il ne sera pas possible de régler correctement le [[jeu de direction]] et celui-ci conservera un jeu important.<br />
<br />
La fourche est maintenue au [[Cadre#Tube_de_direction|tube de direction]] à l'aide du serrage de la potence. Le réglage du jeu de direction se fait de deux manières :<br />
*À l'aide d'une '''étoile de compression''' (''star nut'' ou ''compression star''), parfois appelée à tort ''étoile d'expandeur''. Celle-ci doit être encastrée à l'intérieur du pivot à quelques centimètres de son extrémité supérieure. Il existe un outil adapté permettant de l’enfoncer à la bonne profondeur (9/16" = un peu plus de 14 mm). Au dessus du pivot de fourche, un capot (''stem cover'') va comprimer les entretoises puis les roulements du jeu de direction à l'aide d'une vis serrée dans la partie centrale filetée de l'étoile de compression.<br />
*À l'aide d'un '''expandeur''' (''expander plug''). C'est une pièce remplaçant l'étoile de compression lorsque le pivot de fourche est fait d'un matériau fragile comme les fibres de [[carbone]]. Attention, les termes ''expandeur'' comme ''expander'' désignent aussi l'écrou conique d'une vis de plongeur.<br />
<br />
Pour plus d'information sur les [[jeu de direction|jeux de direction]] non filetés, vous pouvez faire une recherche sur la nomenclature S.H.I.S. (Standardized Headset Identification System).<br />
===Fourche suspendue===<br />
Sur une fourche suspendue (''suspension fork'') ou ''fourche télescopique'', les jambages (''legs'') de la fourches sont composées de deux parties :<br />
*les [[#Les fourreaux|'''fourreaux''']] (''sliders'') dont l'extrémité inférieure est équipée des [[#Les pattes|pattes]] permettant la fixation de la [[roue]] avant. Ils sont reliés entre eux par un [[#L'arceau|arceau]] ;<br />
*les [[#Les plongeurs|'''plongeurs''']] (''stanchion'') qui sont rattachés au [[#La couronne|té de la fourche]] et dont l'extrémité inférieure plonge dans chacun des [[#Les fourreaux|'''fourreaux''']]. Ils assurent la fonction d'amortisseur (''shock absorber'').<br />
<br />
Les jambages peuvent être inversés sur certains vélos descentes&nbsp;: les fourreaux sont en haut et les plongeurs en bas, couplés avec un '''double T''' cela confère une meilleure rigidité à l’ensemble.<br />
<br />
Souvent, chaque plongeur a un mécanisme particulier :<br />
*Un des plongeurs est équipé d'un '''ressort''' (''spring''), qui peut être à air comprimé (''compressed air'') ou sous la forme d'un ressort hélicoïdal (''coil'') en acier, titane ou élastomère. Il a pour fonction d’isoler le plus possible le vélo des mouvements et irrégularités du terrain.<br />
*L'autre plongeur est équipé d'un '''amortisseur''' (''damper'') au sens strict qui va éviter les rebonds et oscillations du ressort suite à l’impact. La fonction est assurée par une cartouche hydraulique dans laquelle de l’huile est laminée au travers de clapets.<br />
====Débattement====<br />
Le débattement exprime l’enfoncement maximal des plongeurs dans les fourreaux. Il varie suivant la pratique&nbsp;:<br />
{| class="wikitable" border="1"<br />
|+ Débattement moyen suivant la pratique<br />
!Pratique||Débattement (en mm)<br />
|-<br />
|Vélo de ville||de 40 à 60<br />
|-<br />
|Rando||de 60 à 80<br />
|-<br />
|Cross country ou XC||de 80 à 120<br />
|-<br />
|All mountain||de 120 à 140<br />
|-<br />
|Enduro||de 140 à 180<br />
|-<br />
|Descente (DH ou freeride)||180 et plus<br />
|}<br />
==Réparation==<br />
=== Principales raisons de casse des fourches ===<br />
Avant de récupérer des fourches, il convient de vérifier comme pour toutes les pièces de vélo récupérées si elle est encore utilisable. Si comme pour toutes les pièces filetées (voir [[filetage]]) il est important d'évaluer si celui-ci est encore en bon état, deux autres causes particulières peuvent discréditer les fourches. <br />
==== Pivot tordu ====<br />
Souvent, à la suite d'un choc frontal avec le vélo, en plus de subir une crevaison (meilleur des cas), un voile de roue (encore chanceux), on subit carrément une torsion de la fourche au niveau du pivot. Il est recommandable de jeter les fourches avec pivot tordu car elles représentent un risque réel de casse en cas de choc futur. L'évaluation se fait mieux une fois la fourche détachée du [[cadre]]. <br />
==== Fourreaux tordus ====<br />
Cette avarie arrive également lors d'accidents de vélo. Elle s'observe même lorsque le vélo est encore monté et que la fourche est fixée au cadre. En regardant la fourche de côté, si l'on remarque que les deux fourreaux n'ont plus exactement la même courbure et que les pattes ne sont pas situées au même niveau, la fourche a été faussée.<br />
<br />
Si la déformation est minime, il est possible de la rectifier (sur une fourche en acier uniquement) en utilisant un outil professionnel qui sert à détordre les tubes et un contrôleur d'alignement des pattes. L'opération reste délicate et réclame un bon œil pour vérifier la symétrie.<br />
<br />
Lorsque les fourreaux ont été tordus, il est bon de procéder à une vérification de l'alignement du cadre car il arrive que la force exercée sur le pivot lors de la torsion des fourreaux aie entraîné la torsion du tube de fourche également.<br />
<br />
Lorsque la fourche est cassée, il va falloir la [[Changer_une_fourche|'''changer''']].<br />
===Réparation d'un fourche à pivot lisse===<br />
[[Fichier:ECLATEE DIRECTION HEADSET.jpg|800px]]<br />
==== Dépose (Fourche A-Headset) ====<br />
Retirer la vis de serrage 12 ainsi que la rondelle 11, desserrer les vis de fixations sur le coté de la potence 10, retirer la potence.<br />
<br />
Retirer les rondelles 8 et 9 de la fourche, retirer la fourche.<br />
<br />
Après nettoyage à l'aide d'un chiffon avec dégraissant, contrôler l'usure des cuvettes de fourche et de cadre 3,5 et 6 (usure linéaire et régulière : OK ; marques de billes imprimées : HS )<br />
<br />
Retirer si besoin les cuvettes de cadre à l'aide d'un marteau et d'un tube (ou autre outil) inséré à l’intérieur du cadre (éviter les coups de marteau à l’extérieur qui endommageraient fortement le cadre)<br />
<br />
Retirer si besoin la cuvette de fourche à l'aide d'un pointeau et d'un marteau.<br />
==== Repose (Fourche A-Headset) ====<br />
Replacer les cuvettes de cadre à leur endroit respectif si elles sont différentes et la cuvette de fourche 3.<br />
<br />
S'assurer qu'elles sont dépourvues de toutes traces de graisse usagée et de crasse quelconque, puis appliquer de la graisse sur chaque cuvette.<br />
<br />
Reposer un roulement préalablement nettoyé sur la cuvette de fourche dans le sens billes apparentes vers le haut.<br />
<br />
Mettre en place la fourche dans le cadre, insérer l'autre roulement, billes apparentes vers le bas (voir cas particulier...).<br />
<br />
Insérer la cuvette supérieur 8, l'expendeur 9, la potence 10 (sans la serrer), l'entretoise 11 et enfin la vis de serrage sans la serrer.<br />
<br />
Vérifier que les roulements sont bien en place et épousent correctement les cuvettes.<br />
<br />
Serrer la vis 12 jusqu'à disparition du jeu dans la direction, vérifier le mouvement de la fourche, elle doit tourner de manière régulière et sans effort considérable, si besoin, ajuster le serrage de la vis 12.<br />
<br />
Aligner la potence et la fourche puis serrer les vis du coté de la potence petits tours par petits tours en alternant vis du haut et vis du bas.<br />
<br />
Voir aussi [[Insert_pour_jeux_de_direction_non-filet%C3%A9s_(cr%C3%A9ation)]]<br />
===Réparation d'un fourche à pivot fileté===<br />
====Démontage d'une fourche à pivot fileté====<br />
La fourche doit être démontée lorsqu’elle doit être remplacée, qu’on soupçonne une déformation de celle-ci, qu’un frottement inégal est détecté dans le [[jeu de direction]] ou s’il s’avère impossible de régler celui-ci.<br />
*Pour éviter la chute de la fourche lors du démontage on attachera une ficelle, un bout de [[chambre à air]] (''inner tube'') ou une sangle (''strap'') de [[cale-pied]] (''toe-clip'') en la passant sous la tête de fourche et au dessus du [[Cadre#Tube_diagonal|tube diagonal]].<br />
*Il faut démonter d’abord la [[potence]] du [[guidon]] avant de pouvoir enlever la fourche :<br />
**On dévisse en premier lieu la vis du plongeur (''quill bolt'') d’un demi centimètre et donner un coup de [[marteau]] dessus pour décoincer le mécanisme qui bloque la potence dans le pivot de la fourche.<br />
**On tire ensuite le guidon vers le haut tout en le faisant pivoter alternativement dans les sens.<br />
**Attention, si les [[gaine|gaines]] sont trop courtes, on ne pourra pas déloger la potence du pivot de fourche. S’il suffit en général de desserrer les manettes de commandes et les faire pivoter vers le bas, il est parfois nécessaire de détendre les [[câble|câbles]] pour enlever le guidon.<br />
* Puis il faut défaire le [[jeu de direction]] :<br />
**Il faut d’abord dévisser le [[contre-écrou]] (''locknut'', l’écrou du haut). Évitez de le faire avec la [[Cl%C3%A9_direction|clé pour jeu de direction]] (''headset wrench'') qui est assez fragile, utilisez plutôt une grosse [[Cl%C3%A9_%C3%A0_molette|clé à molette]] (''adjustable wrench''). <br />
**Lorsque le contre-écrou est sans méplat mais à créneau (ou encoche = ''notch)'', on peut utiliser une [[clé demi-lune]] (''hook wrench''), une [[pince multiprise]] (''adjustable pliers''), ou un [[burin]] s’il est coincé.<br />
**On enlève ensuite la ou les [[Rondelle|rondelles]] en s’aidant d’un petit [[tournevis]] plat (''flat screwdriver'') si nécessaire.<br />
**On peut enfin dévisser la dernière pièce, le cône ou la cuvette réglable (''adjustable cone or cup''). Dévissez doucement pour éviter des perdre les billes si elles sont libres (''loose balls''), attention il y a aussi un roulement en bas de la [[Cadre#Tube_de_direction|douille de direction]]. Utilisez la [[pince multiprise]] si c’est coincé.<br />
*La fourche peut maintenant être délogée de la [[Cadre#Tube_de_direction|douille de direction]].<br />
====Montage d'une fourche à pivot fileté====<br />
Le montage de la fourche et celui du [[jeu de direction]] s'effectuent dans un même temps :<br />
*On graisse d’abord les deux cuvettes de la [[Cadre#Tube_de_direction|douille de direction]]. Au dessus de la douille, la cuvette peut être remplacé par un cône sur certains vieux vélos.<br />
*On graisse aussi le [[#Le_c.C3.B4ne_de_fourche|cône de fourche]], et on enfile la cage à bille, partie courbe vers le haut.<br />
*On enfile ensuite le [[#Le pivot|pivot]] de fourche dans le [[Cadre#Tube_de_direction|tube de direction]].<br />
*On place ensuite la cage à bille du bon côté, partie courbe vers la cuvette.<br />
*On visse ensuite le cône ou la cuvette réglable, jusqu’à butée.<br />
*On place ensuite les rondelles, crantage vers le cône ou la cuvette réglable s’il y a lieu.<br />
*L’extrémité fileté du [[#Le pivot|pivot]] de fourche doit être tout juste suffisante pour y visser le [[contre-écrou]]. Si l’extrémité est trop longue, il faudra rajouter des [[rondelle|rondelles]]. Si elle est trop courte, il faudra trouver un [[contre-écrou]] moins épais.<br />
*On visse ensuite le [[contre-écrou]] avant de procéder au [[Jeu_de_direction#R.C3.A9glage_du_jeu_de_direction|réglage du jeu de direction]].<br />
==Atelier==<br />
=== Choisir sa taille de fourche ===<br />
[[Fichier:Jauge de fourche.jpg|thumb|Jauge permettant de mesurer la taille d'une fourche. Conçue par Emma Lice et améliorée par Morgan chez Un p'tit vélo dans la tête.]]<br />
Voici un outil pratique pour mesurer la fourche, notamment vérifier la taille de la roue qui correspond à la fourche. Pour l'utiliser, placer les pattes de la fourche en appui sur l'axe fixé tout en bas :<br />
*Si la fourche comporte des [[Frein#Freins_sur_tasseaux|tasseaux]], prendre les mesures depuis ceux-ci en se repérant sur les indications en jaune à gauche de la jauge. Attention, cela ne concerne que les tasseaux modernes pour [[Frein|freins]] Cantilever ou à tirage direct.<br />
*Si la fourche en dépourvue, prendre les mesures depuis le bas de la [[Fourche#La_couronne|couronne]] de fourche en se repérant sur les indications en bleu à droite de la jauge. On remarquera un chevauchement entre les [[ETRTO_(ISO_5775)|584]] et les [[ETRTO_(ISO_5775)|622]]. En effet les fourreaux d'une fourche pour [[ETRTO_(ISO_5775)|700C]] pour une bicyclette dépourvue de [[Garde_boue|garde-boue]] mesure à peu près la même longueur que ceux pour [[ETRTO_(ISO_5775)|650B]] avec [[Garde_boue|garde-boue]].<br />
<br />
Pour créer vous-même votre jauge de fourche, voici les mesures :<br />
{| class="wikitable" border="1"<br />
|+ Mesures en partant du dessus de l'axe de la roue (en bas de la jauge)<br />
!Taille de roue||Hauteur des tasseaux (en mm)||Hauteur du dégagement (en mm)<br />
|-<br />
|style="text-align:right;"|622||280||334 à 375<br />
|-<br />
|style="text-align:right;"|584||262||334 à 354<br />
|-<br />
|style="text-align:right;"|559||250 à 253<br />
|-<br />
|style="text-align:right;"|541||||303 à 312<br />
|-<br />
|style="text-align:right;"|507||223<br />
|-<br />
|style="text-align:right;"|406||173||257 à 272<br />
|-<br />
|style="text-align:right;"|340||||225 à 231<br />
|}<br />
=== Ranger des fourches ===<br />
<gallery widths=300px heights=200px><br />
Rangement et tri des fourches.JPG<br />
Rangement et tri de fourches.JPG<br />
Rangement fourche Londres-avant.JPG<br />
</gallery><br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Direction]]<br />
[[Catégorie:Cadre_et_Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23311Boîte de pédalier2024-03-15T16:04:39Z<p>Emma : sections Distinguer les standards traditionnels + Ashtabula</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Un des problèmes les plus graves qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]]. Si la boîte est au standard BSA, français ou suisse on peut aussi tarauder les filets au standard italien.<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" (BSC) ou 1.375" (ISO) x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.375" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec une largeur proche de 71 ou de 76 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier BSC. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
====Distinguer les standards traditionnels====<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* Lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit). Mais l’inscription n’est pas toujours claire, voici quelques inscriptions qu’on peut rencontrer&nbsp;:<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type d'indication !! Indication !! Marque !! Côté !! Standard probable<br />
|-<br />
| inscription || 1.37 || varié || les 2 || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 1.370" x 24 TPI || varié || les 2 || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 4CR || RFG || réglable || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 34.8|| varié || les 2 || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 35 || varié || les 2 || français (ou suisse)<br />
|-<br />
| inscription || 35 x 1 || varié || les 2 || français (ou suisse)<br />
|-<br />
| inscription || 35 x 1G || Campagnolo || fixe || suisse<br />
|-<br />
| inscription || 35 x P1 || Japon/Taiwan || les 2 || français<br />
|-<br />
| inscription || 35 x P1 S1 || Japon/Taiwan || fixe || suisse<br />
|-<br />
| inscription || 36 || varié || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || 36 x 24F || Campagnolo || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || 36 x 24T || Japon/Taiwan || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || A = anglais || français || * || BSC<br />
|-<br />
| inscription || B = british || anglais || * || BSC<br />
|-<br />
| inscription || C || RFG || les 2 || français<br />
|-<br />
| inscription || D = filets à droite || français || fixe * || français ou italien<br />
|-<br />
| inscription || FF = filettatura francese || italien || * || français<br />
|-<br />
| inscription || FI = filettatura inglese || italien || * || BSC<br />
|-<br />
| inscription || G = filets à gauche || français || fixe * || suisse ou BSC<br />
|-<br />
| inscription || L = left-handed threads || anglais || fixe * || suisse ou BSC<br />
|-<br />
| inscription || R = right-handed threads || anglais || fixe * || français ou italien<br />
|-<br />
| inscription || S = sinistra || italien || fixe * || suisse ou BSC<br />
|-<br />
| méplats || 2 méplats || vélo Motobécane || fixe || français<br />
|-<br />
| méplats || 8 méplats || vélo Motobécane || fixe || suisse<br />
|}<br />
'''*''' : abréviations courantes<br />
<br />
* Effectuer des mesures&nbsp;:<br />
** Mesurer le filetage de la cuvette mobile côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. On peut alors mesurer le diamètre de la cuvette (mais il faut un [[pied à coulisse]] très précis) ou mesurer les pas de vis avec une [[jauge à filet]].<br />
** Mesurer la largeur de la boîte de pédalier. On peut rencontrer les largeurs suivantes&nbsp;;<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Largeur !! Marque ou pratique !! Standard probable<br />
|-<br />
| 65 mm || vélo de piste || italien<br />
|-<br />
| ~66 mm : 2 19/32" = 65,99125 || anglais || BSC<br />
|-<br />
| ~67 mm : 2 5/8" = 66,675 || anglais || BSC<br />
|-<br />
| 68 mm || varié || tous <br />
|-<br />
| 70 mm || route ou piste || italien<br />
|-<br />
| 71 mm || japonais || BSC<br />
|-<br />
| ~71 mm : 2 13/16” = 71,4375 || Raleigh || 1 3/8” x 26 tpi<br />
|-<br />
| 73 mm || VTT || BSC<br />
|-<br />
| ~76 mm : 3” = 76,2 mm || Raleigh || 1 3/8” x 26 tpi<br />
|}<br />
* Toujours après avoir enlevé la cuvette réglable, on peut essayer de visser une autre cuvette dont est sûr de son standard&nbsp;:<br />
** Une cuvette au standard italien ne se visse que sur une boîte de même standard.<br />
** Une cuvette au standard français est bloquée rapidement sur une boîte BSC et rentre trop facilement sur une boîte italienne. Par contre, si elle se visse correctement, on ne sait toujours pas si le standard est français ou suisse. Mais le standard suisse est assez rare.<br />
** Une cuvette au standard BSC finira par se bloquer aussi sur une boîte au standard français.<br />
* Mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle (côté opposé à la chaîne) ?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
====Ashtabula====<br />
On retrouve ces boîtes sur des vieux BMX surtout, en général d’origine américaine, et sur des vélos entrée-de-gamme récents ou anciens, surtout des vélos pour enfants, avec un [[Manivelle#Pédalier une pièce|pédalier une pièce]]. La boîte a un diamètre interne de 51,3 mm pour une largeur en général de 68 mm. Il y a deux standards incompatibles de [[jeu de pédalier]], les cuvettes par exemple, ne sont compatibles qu’avec les cages à billes correspondantes&nbsp;:<br />
* Le plus courant accepte des cages à billes n° 66 ('''10 billes''' de 5/16") avec des filetages de 15/16" x 24 tpi à droite (cône fixe) et 7/8" x '''24 tpi''' (cône réglable).<br />
* On trouve l’autre standard sur certaines marques comme Schwinn ou Mongoose. Il accepte des cages à billes n° 64 ('''9 billes''' de 5/16") avec des filetages de 15/16" x 28 tpi à droite (cône fixe) et 7/8" x '''28 tpi''' (cône réglable).<br />
====Thompson====<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Pédaliers Thompson les plus courants<br />
! colspan="2" | Boîte !! colspan="3" | Pédalier<br />
|-<br />
! Diamètre interne !! Largeur !! Taille des billes !! Diamètre d'axe !! Clavette<br />
|-<br />
| 30 mm || 65 ou 70 mm || 3/16" = 4,7625 mm || 13 mm || 8 mm<br />
|-<br />
| 40 mm || 65 ou 70 mm || 1/4" = 6,35 mm || 5/8" = 15,875 mm || 3/8" = 9,525 mm<br />
|-<br />
| 45 mm || 65 ou 70 mm || 5/16" = 7,9375 mm || 5/8" = 15,875 mm || 3/8" = 9,525 mm<br />
|}<br />
Il existe aussi d’autres tailles de boîte de pédalier&nbsp;: diamètre interne de 33 mm, 35 mm ou 38 mm, largeur de 68 mm.<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métallique dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrés à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Un des problèmes les plus graves qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces bruits inquiétants. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
====PF42====<br />
Plus connu sous le nom '''BB30''' développé par Cannondale pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de BB30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte fait 42 mm (plus exactement 41,96 mm). Les [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements]] sont directement pressés dans le cadre, après avoir monté des [[Circlip#Circlip intérieur|circlips intérieurs]] jouant le rôle de butées. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement. Les [[Roulement|roulements à bague]] (référence 6806) sont aussi moins protégées que sur les autres standards. On trouve maintenant assez facilement des cuvettes en plastique au standard PF42 qui se montent de la même façon que les cuvettes au standard PF46 ou PF41. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 79 mm (BBright Direct Fit), 83 mm (Cannondale BB30a VTT), 84,5 mm (OSBB VTT de Specialized) et 120 mm (Cannondale Fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB30''', standard d’origine de Cannondale, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''BB30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''BB30ai''', version symétrique du BB30a.<br />
* '''BBright Direct Fit''', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' de Specialized, avec des largeurs de 68 mm (route) et 84,5 mm (VTT). Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF46 chez Specialized.<br />
====PF46====<br />
Plus connu sous le nom '''PF30''', le système a été conçu par SRAM pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de PF30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte du cadre est alors de 46 mm. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n’imposent pas une qualité de surfaces internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 61 mm (OSBB Carbon de Specialized), 79 mm (BBright Press Fit), 83 mm (DH + Cannondale PF30a VTT), 86,5 mm (BB386EVO), 91,5 mm (BB392EVO), 100 mm (fat bike). On trouve facilement des boîtiers ou des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB386EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 86,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB86 de Shimano.<br />
* '''BB392EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 91,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB92 de Shimano.<br />
* '''BBright Press Fit''', appelé aussi ''BB79'', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' Carbon de Specialized, avec 61 mm de largeur. Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF42 chez Specialized.<br />
* '''PF30''', standard d’origine de SRAM, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''PF30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''PF30ai''', version symétrique du PF30a.<br />
====PF41====<br />
Plus connu sous les termes '''Shimano Press-Fit''', '''BB86''' ou '''BB92''', ce standard a été conçu par Shimano pour des axes de pédalier ayant un diamètre de 24 mm, comme le célèbre Hollowtech II (les chiffres 86 et 92 de BB86 et BB92 font référence à la largueur de la boîte de pédalier). Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm. Comme, le PF46/PF30, les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont montés dans des coupelles en plastiques qui n’imposent pas une qualité de surface internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. Ces coupelles sont particulièrement fragiles et facilement détruites lors du démontage. La largeur du boîtier était initialement de 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92, mais on trouve aussi 89,5 mm (BB89.5), 107 mm (BB107 pour vélo de DH), 121 mm (BB121 pour fat bike), 132 mm (BB132 pour fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB), 30 mm et bien sûr 24 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB86''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 86,5 mm.<br />
* '''BB89.5''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 89,5 mm. Appelé parfois ''BB90'', ce dernier terme porte à confusion avec le standard BB90 de Trek.<br />
* '''BB92''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 91,5 mm.<br />
* '''BB107''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 107 mm (DH).<br />
* '''BB121''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 121 mm (fat bike).<br />
* '''BB132''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 132 mm (fat bike).<br />
* '''PF24''', nom donné au PF41 par Chris King. 24 fait référence au diamètre de l’axe de pédalier.<br />
* '''PF86''', standard BB86 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF92''', standard BB92 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF107''', autre nom parfois employé pour le standard BB107.<br />
* '''PF121''', autre nom parfois employé pour le standard BB121.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* '''BB90''', standard propriétaire de Trek. La boîte a un diamètre interne de 37 mm pour une largeur de 90,5 mm. Comme le PF42/BB30, les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, celle-ci étant pourvu d’épaulements jouant le rôle de butées. Conçu pour des axes de pédalier de 24 mm de diamètre, on peut aussi trouver des versions compatibles GXP (24-22 mm). Attention, le terme BB90 est parfois employé pour désigner le standard BB89.5 (PF41).<br />
* '''BB95''' de Trek, standard propriétaire de Trek similaire au BB90 pour boîte large de 95,5 mm.<br />
* '''BMX Mid''' ou ''Mid Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 1 5/8" (environ 41,2 mm) de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, comme le BMX espagnol décrit ci-après.<br />
* '''BMX Spanish''' ou ''Spanish Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 37 mm de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, avec des épaulements comme le BB90. Les axes ont en général un diamètre externe de 19 ou 22 mm.<br />
* '''Look BB95''', format propriétaire pour axe de pédalier une pièce en carbone. Le diamètre interne de la boîte atteint alors 65 mm pour une largeur 90 mm. Il est possible de trouver des adaptateurs PF46/PF30 pour monter un pédalier plus courant.<br />
* '''Wilier BB94''', format propriétaire de Wilier, similaire au BB95 de Trek.<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23307Cuvette de pédalier2024-03-13T17:50:06Z<p>Emma : petite précision sur les cuvettes fixes</p>
<hr />
<div>Les cuvettes sont des éléments du [[jeu de pédalier]] montés directement sur la [[boîte de pédalier]]. Elles peuvent être vissées ou emmanchées, en général de force dans ce cas (ajustement serré, appelé couramment ''press-fit''), comme les [[Jeu de direction|cuvettes de direction]]. On rencontre pas mal de cas différents&nbsp;:<br />
* [[Roulement|Portées]] en acier vissée pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes et [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]], sur la plupart des vélos anciens ➔ [[#Cuvettes internes vissées|Cuvettes internes vissées]].<br />
* Coupelles vissées, en plastique ou en métal, intégrées à un [[jeu de pédalier]] à cartouche, dispositif remplaçant les jeux de pédalier à cône et cuvettes, pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]], sur la plupart des vélos anciens ➔ [[#Cuvette de jeu de pédalier à cartouche|Cuvette de jeu de pédalier à cartouche]].<br />
* [[Roulement|Portées]] en acier emmanchées de force pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes et [[Manivelle#Pédalier une pièce|pédalier une pièce]], [[Manivelle#Pédalier deux pièces|deux pièces]] voire trois pièces, sur certains vélos anciens BMX ou entrée de gamme ➔ [[#Cuvettes emmanchées anciennes|Cuvettes emmanchées anciennes]]<br />
* Coupelles vissées contenant un [[Roulement|roulement à bague]] pour [[jeu de pédalier]] à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur les vélos récents à [[boîte de pédalier]] filetée ➔ [[#Cuvettes externes vissées|Cuvettes externes vissées]]<br />
* Coupelles emmanchées en plastique contenant un [[Roulement|roulement à bague]] pour [[jeu de pédalier]] à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur certains vélos récents à [[boîte de pédalier]] lisse ➔ [[#Cuvettes emmanchées récentes|Cuvettes emmanchées récentes]].<br />
* Enfin le roulement à bague peut être emmanché directement dans la [[boîte de pédalier]], pour jeux de pédalier à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur d’autres vélos récents à [[boîte de pédalier]] lisse ➔ [[#Roulements à bague emmanchés|Roulements à bague emmanchés]].<br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette). À l'inverse du cône (pièce ''mâle'' du jeu), la cuvette est la pièce ''femelle''.<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, comme si on la vissait, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|Boîtiers filetés traditionnels]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le [[roulement]] en lui-même. On les visse de part et d’autres de la [[Boîte de pédalier#Boîtes filetées|boîte de pédalier filetée]], récente ou moderne, avant d’installer un [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] (une des manivelle est solidaire de l’axe, l’autre lui étant attaché à l’aide d’une ou deux vis ou d’un autre dispositif).<br />
<br />
Les cuvettes externes sont toujours livrées par deux, le filetage de la cuvette droite étant inversé (sauf pour le standard italien), avec en général un manchon protégeant l’axe dont la longueur correspond à peu près à la largeur de la boîte de pédalier et plusieurs entretoises permettant d’adapter de manière plus précise le montage à la longueur de l’axe du pédalier tout en prenand en compte les différents accessoires pouvant être fixés au boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
Les roulements étant à l’extérieur, le Q-factor (espacement entre les deux manivelles) est conséquent. Il importe donc lors du choix d’un passage en cuvette externe de s’assurer que la [[Chaîne#Ligne de chaîne|ligne de chaîne]] résultante soit acceptable avant d’acquérir le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], et les cuvettes externes avec le manchon de bonne longueur et les entretoises nécessaires. Il faut ensuite vérifier auprès du fournisseur que les cuvettes soient bien compatibles avec la boîte de pédalier et quels pédaliers deux pièces peuvent être montés dessus. Beaucoup de fournisseurs délivrent un tableau de compatibilité ou un guide d’achat,et les autres devraient toujours préciser les informations suivantes&nbsp;:<br />
* Le '''standard de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: BSA, italien, T47 ou T45.<br />
* La '''largeur de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: 68 mm (route), 70 mm (standard italien), 73 mm (VTT), 77 mm (T47A), 82,5 mm (T45), 86 mm (T47i), 100 mm (fat bike).<br />
* Le type de pédalier et/ou les '''diamètres''' externes '''de l’axe''' de pédalier&nbsp;: 19 mm, 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 24 mm (Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D, etc.), 25 mm (Campagnolo), 28,99 mm (SRAM DUB), 30 mm (standards BSA30 ou T47, plein de marques dont FSA EVO386, Rotor 3D+, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30 ou SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized Fact, etc.).<br />
* Les '''longueurs des axes''' compatibles&nbsp;: plusieurs longueurs possibles grâce aux entretoises.<br />
* Une description détaillée des '''entretoises''' (épaisseur et accessoires concernés) si présence d’accessoires fixés sur le boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
===Démontage et montage d'une cuvette externe=== <br />
Prendre connaissance des '''préconisations des fabricants''', du [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] et des cuvettes externes. Si c’est le même fabricant, c’est plus simple. Faire notamment attention, au montage des rondelles et entretoises.<br />
<br />
Se munir des '''outils''' nécessaires&nbsp;:<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier]].<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter les cuvettes externes (les douilles de ParkTool ont une empreinte carrée de 3/8" et ceux d’Unior ou de VAR de 1/2")&nbsp;: <br />
** 12 cannelures + diamètre 44 mm (BSA 24 ou 30 mm = SRAM BSA DUB, Race Face Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma, etc.) ➔ ParkTool BBT-79.3 (douille), Unior 1671.BSA30 (douille), VAR BP-98700 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 46,3 mmm (Praxis Works M30) ➔ ParkTool BBT-35-12 (douille), VAR BP-97300 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 48,2 mm (T47 ou BSA30 = Chris King ThreadFit, BBInfinite, etc.) ➔ ParkTool BBT-47-12 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98300 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 37,6 mm (BSA 24 mm ou italien = Shimano XTR BB93 ou Dura-Ace BB9000, Token) ➔ ParkTool BBT-49.3 (douille) et BBT-29 (clé), VAR BP-98500 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 39 mm (BSA 24 mm = Shimano Ultegra BBR60 ou Deore XT MT-800) ➔ ParkTool BBT-59.3 (douille), Unior 1671.BBR60 (douille), VAR BP-98600 ou BP-97100 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 42,7 mm (le plus courant, BSA 24 mm ou italien = Shimano '''Hollowtech II''', SRAM GXP, Chris King ThreadFit 24, Campagnolo, Race Face, Praxis Works, FSA MegaExo etc.) ➔ ParkTool BBT-69.4 ou BBT-19.2 (douille) et BBT-9 (clé), Unior 1671.16N (douille), VAR BP-99800-C ou BP-98900 (douille) et BP-62100-C ou BP-96100 (clé).<br />
** 16 cannelures + diamètre 46,4 mm (T47 = FSA MegaEvo, Wheels Manufacturing T47) ➔ ParkTool BBT-27.3 (douille) et BBT-29 (clé), Unior 1671.MEvo (douille), VAR BP-98800 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 48,8 mm (Enduro T47) ➔ ParkTool BBT-47-16 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98400 (douille).<br />
<br />
Démonter d’abord le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]]. Pour le '''démontage''' des cuvettes, ne pas oublier que le filetage est inversé côté chaîne (dévisser dans le sens des aiguilles d’une montre), sauf pour le standard italien. Sinon c’est un filetage normal (dévisser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Si l’outil rippe lors du desserrage, le maintenir à l’aide d’une tige filetée enfilée dans la boîte de pédalier et de rondelles suffisamment larges.<br />
<br />
Pour le '''montage''' les cuvettes&nbsp;:<br />
* Nettoyer les filets de la boîte de pédalier. Ne pas graisser. Vérifier la présence de frein filet coloré sur le filetage des cuvettes. Remettre si besoin du frein filet, léger ou moyen. <br />
* Monter les accessoires éventuels (carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type), le manchon central et les entretoises en suivant les préconisations des fabricants. <br />
* Visser ensuite les cuvettes externes. Ne pas oublier que le filetage est inversé côté chaîne (visser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), sauf pour le standard italien. Sinon c’est un filetage normal (visser dans le sens des aiguilles d’une montre). <br />
* Si c’est un premier montage et qu’on n’est pas sûr du montage des entretoises, il faudra monter le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] pour vérifier&nbsp;:<br />
** Serrer les cuvettes externes sans excès pour qu’elles ne bougent plus.<br />
** Monter le pédalier deux pièces sans forcer sur le dispositif de réglage de la pré-charge.<br />
** Vérifier la présence d’un frottement ou d’un jeu important. Si c’est le cas, le montage des entretoises est incorrect ou les manivelles mal emboîtées. Vérifier d’abord le montage des manivelles puis les préconisations des fabricants. Sinon, il faut parfois tricher un peu sur le montage des entretoises. Le montage est correct lorsqu’il n’y a plus de frottement ou qu’un très léger jeu.<br />
** Démonter éventuellement le pédalier deux pièces pour finir le serrage des cuvettes externes.<br />
* Serrer les cuvettes au couple préconisé par le fabricant. En général entre 25 et 30 Nm, un poil plus qu’un axe de roue arrière. Attention, un serrage excessif pourrait écraser les roulements, auquel cas les cuvettes externes devront être remplacées.<br />
* Monter ensuite le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] en réglant correctement la pré-charge pour qu’il n’ait plus de jeu ni frottement.<br />
<br />
= Cuvettes emmanchées =<br />
==Cuvettes emmanchées anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvettes anciennes"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG|Cuvette ancienne de BMX<br />
File:Schlagschalen-aufbau.jpg|Jeu de pédalier Thompson<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes emmanchées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette emmanchées ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette emmanchées ancienne===<br />
==Cuvettes emmanchées récentes==<br />
==Roulements à bague emmanchés==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23306Boîte de pédalier2024-03-13T07:30:01Z<p>Emma : section Thompson, table</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Le problème le plus grave qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]]. Si la boîte est au standard BSA, français ou suisse on peut aussi tarauder les filets au standard italien.<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" (BSC) ou 1.375" (ISO) x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.375" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec une largeur proche de 71 ou de 76 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier BSC. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
====Distinguer les standards traditionnels====<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* Lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit). Mais l’inscription n’est pas toujours claire, voici quelques inscriptions qu’on peut rencontrer&nbsp;:<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type d'indication !! Indication !! Marque !! Côté !! Standard probable<br />
|-<br />
| inscription || 1.370" x 24 TPI || variés || les 2 || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 4CR || RFG || opposé || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 35 x 1 || Campagnolo || les 2 || français<br />
|-<br />
| inscription || 35 x 1G || Campagnolo || transmission || suisse<br />
|-<br />
| inscription || 35 x P1 || Japon/Taiwan || les 2 || français<br />
|-<br />
| inscription || 35 x P1 S1 || Japon/Taiwan || transmission || suisse<br />
|-<br />
| inscription || 36 x 24F || Campagnolo || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || 36 x 24T || Japon/Taiwan || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || C|| RFG || les 2 || français<br />
|-<br />
| méplats || 2 méplats || vélo Motobécane || transmission || français<br />
|-<br />
| méplats || 8 méplats || vélo Motobécane || transmission || suisse<br />
|}<br />
* Effectuer des mesures&nbsp;:<br />
** Mesurer le filetage de la cuvette mobile côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. On peut alors mesurer le diamètre de la cuvette (mais il faut un [[pied à coulisse]] très précis) ou mesurer les pas de vis avec une [[jauge à filet]].<br />
** Mesurer la largeur de la boîte de pédalier. On peut rencontrer les largeurs suivantes&nbsp;;<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Largeur !! Marque ou pratique !! Standard probable<br />
|-<br />
| 65 mm || vélo de piste || italien<br />
|-<br />
| ~66 mm : 2 19/32" = 65,99125 || anglais || BSC<br />
|-<br />
| ~67 mm : 2 5/8" = 66,675 || anglais || BSC<br />
|-<br />
| 68 mm || varié || tous <br />
|-<br />
| 70 mm || route ou piste || italien<br />
|-<br />
| 71 mm || japonais || BSC<br />
|-<br />
| ~71 mm : 2 13/16” = 71,4375 || Raleigh || 1 3/8” x 26 tpi<br />
|-<br />
| 73 mm || VTT || BSC<br />
|-<br />
| ~76 mm : 3” = 76,2 mm || Raleigh || 1 3/8” x 26 tpi<br />
|}<br />
* Toujours après avoir enlevé la cuvette réglable, on peut essayer de visser une autre cuvette dont est sûr de son standard&nbsp;:<br />
** Une cuvette au standard italien ne se visse que sur une boîte de même standard.<br />
** Une cuvette au standard français est bloquée rapidement sur une boîte BSC et rentre trop facilement sur une boîte italienne. Par contre, si elle se visse correctement, on ne sait toujours pas si le standard est français ou suisse. Mais le standard suisse est assez rare.<br />
** Une cuvette au standard BSC finira par se bloquer aussi sur une boîte au standard français.<br />
* Mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle (côté opposé à la chaîne) ?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
====Ashtabula====<br />
====Thompson====<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Pédaliers Thompson les plus courants<br />
! colspan="2" | Boîte !! colspan="3" | Pédalier<br />
|-<br />
! Diamètre interne !! Largeur !! Taille des billes !! Diamètre d'axe !! Clavette<br />
|-<br />
| 30 mm || 65 ou 70 mm || 3/16" = 4,7625 mm || 13 mm || 8 mm<br />
|-<br />
| 40 mm || 65 ou 70 mm || 1/4" = 6,35 mm || 5/8" = 15,875 mm || 3/8" = 9,525 mm<br />
|-<br />
| 45 mm || 65 ou 70 mm || 5/16" = 7,9375 mm || 5/8" = 15,875 mm || 3/8" = 9,525 mm<br />
|}<br />
Il existe aussi d’autres tailles de boîte de pédalier&nbsp;: diamètre interne de 33 mm, 35 mm ou 38 mm, largeur de 68 mm.<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métallique dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrés à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Le problème le plus grave qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces bruits inquiétants. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
====PF42====<br />
Plus connu sous le nom '''BB30''' développé par Cannondale pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de BB30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte fait 42 mm (plus exactement 41,96 mm). Les [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements]] sont directement pressés dans le cadre, après avoir monté des [[Circlip#Circlip intérieur|circlips intérieurs]] jouant le rôle de butées. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement. Les [[Roulement|roulements à bague]] (référence 6806) sont aussi moins protégées que sur les autres standards. On trouve maintenant assez facilement des cuvettes en plastique au standard PF42 qui se montent de la même façon que les cuvettes au standard PF46 ou PF41. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 79 mm (BBright Direct Fit), 83 mm (Cannondale BB30a VTT), 84,5 mm (OSBB VTT de Specialized) et 120 mm (Cannondale Fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB30''', standard d’origine de Cannondale, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''BB30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''BB30ai''', version symétrique du BB30a.<br />
* '''BBright Direct Fit''', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' de Specialized, avec des largeurs de 68 mm (route) et 84,5 mm (VTT). Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF46 chez Specialized.<br />
====PF46====<br />
Plus connu sous le nom '''PF30''', le système a été conçu par SRAM pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de PF30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte du cadre est alors de 46 mm. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n’imposent pas une qualité de surfaces internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 61 mm (OSBB Carbon de Specialized), 79 mm (BBright Press Fit), 83 mm (DH + Cannondale PF30a VTT), 86,5 mm (BB386EVO), 91,5 mm (BB392EVO), 100 mm (fat bike). On trouve facilement des boîtiers ou des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB386EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 86,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB86 de Shimano.<br />
* '''BB392EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 91,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB92 de Shimano.<br />
* '''BBright Press Fit''', appelé aussi ''BB79'', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' Carbon de Specialized, avec 61 mm de largeur. Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF42 chez Specialized.<br />
* '''PF30''', standard d’origine de SRAM, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''PF30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''PF30ai''', version symétrique du PF30a.<br />
====PF41====<br />
Plus connu sous les termes '''Shimano Press-Fit''', '''BB86''' ou '''BB92''', ce standard a été conçu par Shimano pour des axes de pédalier ayant un diamètre de 24 mm, comme le célèbre Hollowtech II (les chiffres 86 et 92 de BB86 et BB92 font référence à la largueur de la boîte de pédalier). Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm. Comme, le PF46/PF30, les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont montés dans des coupelles en plastiques qui n’imposent pas une qualité de surface internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. Ces coupelles sont particulièrement fragiles et facilement détruites lors du démontage. La largeur du boîtier était initialement de 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92, mais on trouve aussi 89,5 mm (BB89.5), 107 mm (BB107 pour vélo de DH), 121 mm (BB121 pour fat bike), 132 mm (BB132 pour fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB), 30 mm et bien sûr 24 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB86''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 86,5 mm.<br />
* '''BB89.5''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 89,5 mm. Appelé parfois ''BB90'', ce dernier terme porte à confusion avec le standard BB90 de Trek.<br />
* '''BB92''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 91,5 mm.<br />
* '''BB107''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 107 mm (DH).<br />
* '''BB121''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 121 mm (fat bike).<br />
* '''BB132''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 132 mm (fat bike).<br />
* '''PF24''', nom donné au PF41 par Chris King. 24 fait référence au diamètre de l’axe de pédalier.<br />
* '''PF86''', standard BB86 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF92''', standard BB92 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF107''', autre nom parfois employé pour le standard BB107.<br />
* '''PF121''', autre nom parfois employé pour le standard BB121.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* '''BB90''', standard propriétaire de Trek. La boîte a un diamètre interne de 37 mm pour une largeur de 90,5 mm. Comme le PF42/BB30, les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, celle-ci étant pourvu d’épaulements jouant le rôle de butées. Conçu pour des axes de pédalier de 24 mm de diamètre, on peut aussi trouver des versions compatibles GXP (24-22 mm). Attention, le terme BB90 est parfois employé pour désigner le standard BB89.5 (PF41).<br />
* '''BB95''' de Trek, standard propriétaire de Trek similaire au BB90 pour boîte large de 95,5 mm.<br />
* '''BMX Mid''' ou ''Mid Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 1 5/8" (environ 41,2 mm) de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, comme le BMX espagnol décrit ci-après.<br />
* '''BMX Spanish''' ou ''Spanish Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 37 mm de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, avec des épaulements comme le BB90. Les axes ont en général un diamètre externe de 19 ou 22 mm.<br />
* '''Look BB95''', format propriétaire pour axe de pédalier une pièce en carbone. Le diamètre interne de la boîte atteint alors 65 mm pour une largeur 90 mm. Il est possible de trouver des adaptateurs PF46/PF30 pour monter un pédalier plus courant.<br />
* '''Wilier BB94''', format propriétaire de Wilier, similaire au BB95 de Trek.<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Discussion:Manette_de_d%C3%A9railleur&diff=23305Discussion:Manette de dérailleur2024-03-12T21:34:41Z<p>Emma : lien sur wikibooks</p>
<hr />
<div>Pour l'avant, il y a des problèmes de compatibilité entre composants route et composants VTT. Chez Shimano comme chez SRAM. [[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 8 mars 2024 à 09:37 (CET)<br />
<br />
@Emma Je ne savais pas, j'avais pourtant demandé à plusieurs personnes expérimentées. Mais ça me semble en effet logique que les différences de tirage existent aussi à l'avant. Est-ce que tu as plus de détails ? Par exemple, est-ce seulement sur double plateau ou triple aussi, récent ou ancien...?<br />
Peut-être qu'on voit aussi en atelier associatif moins de problèmes à l'avant car il y a moins de changements à la main parce que les utilisateur.rices changent moins ces poignées, vu qu'elles sont moins sollicitées ? --[[Utilisateur:Citrouille26|Citrouille26]] ([[Discussion utilisateur:Citrouille26|discussion]]) 12 mars 2024 à 15:45 (CET)<br />
<br />
Dsl je n'ai pas d'autres détails. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Dans le doute, il vaut mieux éviter. SRAM et Shimano disent aussi qu'il ne faut pas mélanger les transmissions route et VTT (et ça ne concerne pas que les dérailleurs). [[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 12 mars 2024 à 16:17 (CET). ~<br />
<br />
Pour en savoir plus : [https://en.wikibooks.org/wiki/Bicycles/Maintenance_and_Repair/Gear-changing_Dimensions Bicycles/Maintenance and Repair/Gear-changing Dimensions][[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 12 mars 2024 à 22:34 (CET)</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Discussion:Manette_de_d%C3%A9railleur&diff=23304Discussion:Manette de dérailleur2024-03-12T15:17:36Z<p>Emma : réponse à Citrouille26</p>
<hr />
<div>Pour l'avant, il y a des problèmes de compatibilité entre composants route et composants VTT. Chez Shimano comme chez SRAM. [[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 8 mars 2024 à 09:37 (CET)<br />
<br />
@Emma Je ne savais pas, j'avais pourtant demandé à plusieurs personnes expérimentées. Mais ça me semble en effet logique que les différences de tirage existent aussi à l'avant. Est-ce que tu as plus de détails ? Par exemple, est-ce seulement sur double plateau ou triple aussi, récent ou ancien...?<br />
Peut-être qu'on voit aussi en atelier associatif moins de problèmes à l'avant car il y a moins de changements à la main parce que les utilisateur.rices changent moins ces poignées, vu qu'elles sont moins sollicitées ? --[[Utilisateur:Citrouille26|Citrouille26]] ([[Discussion utilisateur:Citrouille26|discussion]]) 12 mars 2024 à 15:45 (CET)<br />
<br />
Dsl je n'ai pas d'autres détails. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Dans le doute, il vaut mieux éviter. SRAM et Shimano disent aussi qu'il ne faut pas mélanger les transmissions route et VTT (et ça ne concerne pas que les dérailleurs). [[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 12 mars 2024 à 16:17 (CET)</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23303Boîte de pédalier2024-03-12T15:13:17Z<p>Emma : petites corrections</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Le problème le plus grave qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]]. Si la boîte est au standard BSA, français ou suisse on peut aussi tarauder les filets au standard italien.<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" (BSC) ou 1.375" (ISO) x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.375" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec une largeur proche de 71 ou de 76 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier BSC. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
====Distinguer les standards traditionnels====<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* Lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit). Mais l’inscription n’est pas toujours claire, voici quelques inscriptions qu’on peut rencontrer&nbsp;:<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type d'indication !! Indication !! Marque !! Côté !! Standard probable<br />
|-<br />
| inscription || 1.370" x 24 TPI || variés || les 2 || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 4CR || RFG || opposé || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 35 x 1 || Campagnolo || les 2 || français<br />
|-<br />
| inscription || 35 x 1G || Campagnolo || transmission || suisse<br />
|-<br />
| inscription || 35 x P1 || Japon/Taiwan || les 2 || français<br />
|-<br />
| inscription || 35 x P1 S1 || Japon/Taiwan || transmission || suisse<br />
|-<br />
| inscription || 36 x 24F || Campagnolo || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || 36 x 24T || Japon/Taiwan || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || C|| RFG || les 2 || français<br />
|-<br />
| méplats || 2 méplats || vélo Motobécane || transmission || français<br />
|-<br />
| méplats || 8 méplats || vélo Motobécane || transmission || suisse<br />
|}<br />
* Effectuer des mesures&nbsp;:<br />
** Mesurer le filetage de la cuvette mobile côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. On peut alors mesurer le diamètre de la cuvette (mais il faut un [[pied à coulisse]] très précis) ou mesurer les pas de vis avec une [[jauge à filet]].<br />
** Mesurer la largeur de la boîte de pédalier. On peut rencontrer les largeurs suivantes&nbsp;;<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Largeur !! Marque ou pratique !! Standard probable<br />
|-<br />
| 65 mm || vélo de piste || italien<br />
|-<br />
| ~66 mm : 2 19/32" = 65,99125 || anglais || BSC<br />
|-<br />
| ~67 mm : 2 5/8" = 66,675 || anglais || BSC<br />
|-<br />
| 68 mm || varié || tous <br />
|-<br />
| 70 mm || route ou piste || italien<br />
|-<br />
| 71 mm || japonais || BSC<br />
|-<br />
| ~71 mm : 2 13/16” = 71,4375 || Raleigh || 1 3/8” x 26 tpi<br />
|-<br />
| 73 mm || VTT || BSC<br />
|-<br />
| ~76 mm : 3” = 76,2 mm || Raleigh || 1 3/8” x 26 tpi<br />
|}<br />
* Toujours après avoir enlevé la cuvette réglable, on peut essayer de visser une autre cuvette dont est sûr de son standard&nbsp;:<br />
** Une cuvette au standard italien ne se visse que sur une boîte de même standard.<br />
** Une cuvette au standard français est bloquée rapidement sur une boîte BSC et rentre trop facilement sur une boîte italienne. Par contre, si elle se visse correctement, on ne sait toujours pas si le standard est français ou suisse. Mais le standard suisse est assez rare.<br />
** Une cuvette au standard BSC finira par se bloquer aussi sur une boîte au standard français.<br />
* Mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle (côté opposé à la chaîne) ?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
====Ashtabula====<br />
====Thompson====<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métallique dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrés à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Le problème le plus grave qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces bruits inquiétants. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
====PF42====<br />
Plus connu sous le nom '''BB30''' développé par Cannondale pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de BB30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte fait 42 mm (plus exactement 41,96 mm). Les [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements]] sont directement pressés dans le cadre, après avoir monté des [[Circlip#Circlip intérieur|circlips intérieurs]] jouant le rôle de butées. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement. Les [[Roulement|roulements à bague]] (référence 6806) sont aussi moins protégées que sur les autres standards. On trouve maintenant assez facilement des cuvettes en plastique au standard PF42 qui se montent de la même façon que les cuvettes au standard PF46 ou PF41. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 79 mm (BBright Direct Fit), 83 mm (Cannondale BB30a VTT), 84,5 mm (OSBB VTT de Specialized) et 120 mm (Cannondale Fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB30''', standard d’origine de Cannondale, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''BB30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''BB30ai''', version symétrique du BB30a.<br />
* '''BBright Direct Fit''', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' de Specialized, avec des largeurs de 68 mm (route) et 84,5 mm (VTT). Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF46 chez Specialized.<br />
====PF46====<br />
Plus connu sous le nom '''PF30''', le système a été conçu par SRAM pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de PF30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte du cadre est alors de 46 mm. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n’imposent pas une qualité de surfaces internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 61 mm (OSBB Carbon de Specialized), 79 mm (BBright Press Fit), 83 mm (DH + Cannondale PF30a VTT), 86,5 mm (BB386EVO), 91,5 mm (BB392EVO), 100 mm (fat bike). On trouve facilement des boîtiers ou des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB386EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 86,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB86 de Shimano.<br />
* '''BB392EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 91,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB92 de Shimano.<br />
* '''BBright Press Fit''', appelé aussi ''BB79'', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' Carbon de Specialized, avec 61 mm de largeur. Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF42 chez Specialized.<br />
* '''PF30''', standard d’origine de SRAM, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''PF30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''PF30ai''', version symétrique du PF30a.<br />
====PF41====<br />
Plus connu sous les termes '''Shimano Press-Fit''', '''BB86''' ou '''BB92''', ce standard a été conçu par Shimano pour des axes de pédalier ayant un diamètre de 24 mm, comme le célèbre Hollowtech II (les chiffres 86 et 92 de BB86 et BB92 font référence à la largueur de la boîte de pédalier). Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm. Comme, le PF46/PF30, les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont montés dans des coupelles en plastiques qui n’imposent pas une qualité de surface internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. Ces coupelles sont particulièrement fragiles et facilement détruites lors du démontage. La largeur du boîtier était initialement de 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92, mais on trouve aussi 89,5 mm (BB89.5), 107 mm (BB107 pour vélo de DH), 121 mm (BB121 pour fat bike), 132 mm (BB132 pour fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB), 30 mm et bien sûr 24 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB86''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 86,5 mm.<br />
* '''BB89.5''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 89,5 mm. Appelé parfois ''BB90'', ce dernier terme porte à confusion avec le standard BB90 de Trek.<br />
* '''BB92''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 91,5 mm.<br />
* '''BB107''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 107 mm (DH).<br />
* '''BB121''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 121 mm (fat bike).<br />
* '''BB132''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 132 mm (fat bike).<br />
* '''PF24''', nom donné au PF41 par Chris King. 24 fait référence au diamètre de l’axe de pédalier.<br />
* '''PF86''', standard BB86 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF92''', standard BB92 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF107''', autre nom parfois employé pour le standard BB107.<br />
* '''PF121''', autre nom parfois employé pour le standard BB121.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* '''BB90''', standard propriétaire de Trek. La boîte a un diamètre interne de 37 mm pour une largeur de 90,5 mm. Comme le PF42/BB30, les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, celle-ci étant pourvu d’épaulements jouant le rôle de butées. Conçu pour des axes de pédalier de 24 mm de diamètre, on peut aussi trouver des versions compatibles GXP (24-22 mm). Attention, le terme BB90 est parfois employé pour désigner le standard BB89.5 (PF41).<br />
* '''BB95''' de Trek, standard propriétaire de Trek similaire au BB90 pour boîte large de 95,5 mm.<br />
* '''BMX Mid''' ou ''Mid Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 1 5/8" (environ 41,2 mm) de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, comme le BMX espagnol décrit ci-après.<br />
* '''BMX Spanish''' ou ''Spanish Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 37 mm de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, avec des épaulements comme le BB90. Les axes ont en général un diamètre externe de 19 ou 22 mm.<br />
* '''Look BB95''', format propriétaire pour axe de pédalier une pièce en carbone. Le diamètre interne de la boîte atteint alors 65 mm pour une largeur 90 mm. Il est possible de trouver des adaptateurs PF46/PF30 pour monter un pédalier plus courant.<br />
* '''Wilier BB94''', format propriétaire de Wilier, similaire au BB95 de Trek.<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23302Boîte de pédalier2024-03-12T15:02:05Z<p>Emma : section Distinguer les standards traditionnels + quelques précisions</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Le problème le plus grave qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]]. Si la boîte est au standard BSA, français ou suisse on peut aussi tarauder les filets au standard italien.<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" (BSC) ou 1.375" (ISO) x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.37" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec comme largeur 71 ou 75 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier ISO. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
====Distinguer les standards traditionnels====<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* Lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit). Mais l’inscription n’est pas toujours claire, voici quelques inscriptions qu’on peut rencontrer&nbsp;:<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type d'indication !! Indication !! Marque !! Côté !! Standard probable<br />
|-<br />
| inscription || 1.370" x 24 TPI || variés || les 2 || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 4CR || RFG || opposé || BSC<br />
|-<br />
| inscription || 35 x 1 || Campagnolo || les 2 || français<br />
|-<br />
| inscription || 35 x 1G || Campagnolo || transmission || suisse<br />
|-<br />
| inscription || 35 x P1 || Japon/Taiwan || les 2 || français<br />
|-<br />
| inscription || 35 x P1 S1 || Japon/Taiwan || transmission || suisse<br />
|-<br />
| inscription || 36 x 24F || Campagnolo || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || 36 x 24T || Japon/Taiwan || les 2 || italien<br />
|-<br />
| inscription || C|| RFG || les 2 || français<br />
|-<br />
| méplats || 2 méplats || vélo Motobécane || transmission || français<br />
|-<br />
| méplats || 8 méplats || vélo Motobécane || transmission || suisse<br />
|}<br />
* Effectuer des mesures&nbsp;:<br />
** Mesurer le filetage de la cuvette mobile côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. On peut alors mesurer le diamètre de la cuvette (mais il faut un [[pied à coulisse]] très précis) ou mesurer les pas de vis avec une [[jauge à filet]].<br />
** Mesurer la largeur de la boîte de pédalier. On peut rencontrer les largeurs suivantes&nbsp;;<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Largeur !! Marque ou pratique !! Standard probable<br />
|-<br />
| 65 mm || vélo de piste || italien<br />
|-<br />
| ~66 mm : 2 19/32" = 65,99125 || anglais || BSC<br />
|-<br />
| ~67 mm : 2 5/8" = 66,675 || anglais || BSC<br />
|-<br />
| 68 mm || varié || tous <br />
|-<br />
| 70 mm || route ou piste || italien<br />
|-<br />
| 71 mm || japonais || BSC<br />
|-<br />
| ~71 mm : 2 13/16” = 71,4375 || Raleigh || 1 3/8” x 26 tpi<br />
|-<br />
| 73 mm || VTT || BSC<br />
|-<br />
| ~76 mm : 3” = 76,2 mm || Raleigh || 1 3/8” x 26 tpi<br />
|}<br />
* Toujours après avoir enlevée la cuvette réglable, on peut essayer de visser une autre cuvette dont est sûr de son standard&nbsp;:<br />
** Une cuvette au standard italien ne se visse que sur une boîte de même standard.<br />
** Une cuvette au standard français est bloquée rapidement sur une boîte BSC et rentre trop facilement sur une boîte italienne. Par contre, si elle se visse correctement, on ne sait toujours pas si le standard est français ou suisse. Mais le standard suisse est assez rare.<br />
** Une cuvette au standard BSC finira par se bloquer aussi sur une boîte au standard français.<br />
* Mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle (côté opposé à la chaîne) ?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
====Ashtabula====<br />
====Thompson====<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métallique dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrés à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Le problème le plus grave qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces bruits inquiétants. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
====PF42====<br />
Plus connu sous le nom '''BB30''' développé par Cannondale pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de BB30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte fait 42 mm (plus exactement 41,96 mm). Les [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements]] sont directement pressés dans le cadre, après avoir monté des [[Circlip#Circlip intérieur|circlips intérieurs]] jouant le rôle de butées. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement. Les [[Roulement|roulements à bague]] (référence 6806) sont aussi moins protégées que sur les autres standards. On trouve maintenant assez facilement des cuvettes en plastique au standard PF42 qui se montent de la même façon que les cuvettes au standard PF46 ou PF41. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 79 mm (BBright Direct Fit), 83 mm (Cannondale BB30a VTT), 84,5 mm (OSBB VTT de Specialized) et 120 mm (Cannondale Fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB30''', standard d’origine de Cannondale, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''BB30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''BB30ai''', version symétrique du BB30a.<br />
* '''BBright Direct Fit''', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' de Specialized, avec des largeurs de 68 mm (route) et 84,5 mm (VTT). Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF46 chez Specialized.<br />
====PF46====<br />
Plus connu sous le nom '''PF30''', le système a été conçu par SRAM pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de PF30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte du cadre est alors de 46 mm. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n’imposent pas une qualité de surfaces internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 61 mm (OSBB Carbon de Specialized), 79 mm (BBright Press Fit), 83 mm (DH + Cannondale PF30a VTT), 86,5 mm (BB386EVO), 91,5 mm (BB392EVO), 100 mm (fat bike). On trouve facilement des boîtiers ou des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB386EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 86,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB86 de Shimano.<br />
* '''BB392EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 91,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB92 de Shimano.<br />
* '''BBright Press Fit''', appelé aussi ''BB79'', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' Carbon de Specialized, avec 61 mm de largeur. Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF42 chez Specialized.<br />
* '''PF30''', standard d’origine de SRAM, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''PF30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''PF30ai''', version symétrique du PF30a.<br />
====PF41====<br />
Plus connu sous les termes '''Shimano Press-Fit''', '''BB86''' ou '''BB92''', ce standard a été conçu par Shimano pour des axes de pédalier ayant un diamètre de 24 mm, comme le célèbre Hollowtech II (les chiffres 86 et 92 de BB86 et BB92 font référence à la largueur de la boîte de pédalier). Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm. Comme, le PF46/PF30, les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont montés dans des coupelles en plastiques qui n’imposent pas une qualité de surface internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. Ces coupelles sont particulièrement fragiles et facilement détruites lors du démontage. La largeur du boîtier était initialement de 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92, mais on trouve aussi 89,5 mm (BB89.5), 107 mm (BB107 pour vélo de DH), 121 mm (BB121 pour fat bike), 132 mm (BB132 pour fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB), 30 mm et bien sûr 24 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB86''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 86,5 mm.<br />
* '''BB89.5''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 89,5 mm. Appelé parfois ''BB90'', ce dernier terme porte à confusion avec le standard BB90 de Trek.<br />
* '''BB92''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 91,5 mm.<br />
* '''BB107''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 107 mm (DH).<br />
* '''BB121''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 121 mm (fat bike).<br />
* '''BB132''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 132 mm (fat bike).<br />
* '''PF24''', nom donné au PF41 par Chris King. 24 fait référence au diamètre de l’axe de pédalier.<br />
* '''PF86''', standard BB86 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF92''', standard BB92 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF107''', autre nom parfois employé pour le standard BB107.<br />
* '''PF121''', autre nom parfois employé pour le standard BB121.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* '''BB90''', standard propriétaire de Trek. La boîte a un diamètre interne de 37 mm pour une largeur de 90,5 mm. Comme le PF42/BB30, les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, celle-ci étant pourvu d’épaulements jouant le rôle de butées. Conçu pour des axes de pédalier de 24 mm de diamètre, on peut aussi trouver des versions compatibles GXP (24-22 mm). Attention, le terme BB90 est parfois employé pour désigner le standard BB89.5 (PF41).<br />
* '''BB95''' de Trek, standard propriétaire de Trek similaire au BB90 pour boîte large de 95,5 mm.<br />
* '''BMX Mid''' ou ''Mid Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 1 5/8" (environ 41,2 mm) de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, comme le BMX espagnol décrit ci-après.<br />
* '''BMX Spanish''' ou ''Spanish Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 37 mm de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, avec des épaulements comme le BB90. Les axes ont en général un diamètre externe de 19 ou 22 mm.<br />
* '''Look BB95''', format propriétaire pour axe de pédalier une pièce en carbone. Le diamètre interne de la boîte atteint alors 65 mm pour une largeur 90 mm. Il est possible de trouver des adaptateurs PF46/PF30 pour monter un pédalier plus courant.<br />
* '''Wilier BB94''', format propriétaire de Wilier, similaire au BB95 de Trek.<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Discussion:P%C3%A9dale&diff=23298Discussion:Pédale2024-03-12T14:09:25Z<p>Emma : identification des pédales par D ou G</p>
<hr />
<div>Le commentaire ''(indice : si les pédales gauches et droites sont identifiées G pour gauche et D pour droite, alors le pas est français'' a été supprimé, parce que ce n'est pas toujours vrai. Il existerait des pédales identifiées par G ou D qui seraient au pas ISO. [[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 12 mars 2024 à 15:09 (CET)<br />
<br />
Il est dit dans l'article que le sens de filetage inversé des pédales n'est pas fait pour empêcher la pédale de se dévisser. Mais en fait apparemment si, à cause de la précession mécanique : https://www.drgoulu.com/2013/08/12/pedales-de-velo/<br />
Quelqu'un·e veut se pencher sur la question ?<br />
<br />
Désolé alors, c'est moi qui avais corrigé car j'étais fatigué d'entendre la version simpliste (et j'avais trouvé cette discussion qui semblait me soutenir https://forum.velovert.com/topic/107191-devisser-une-pedale-bloquee-je-doute-sur-le-sens/) mais finalement j'étais moi-même simpliste. À malin, malin et demi. Je te propose de revenir à la version antérieure avec en plus un renvoi vers la page wikipedia precession qui fait référence aux pédales). Même si j'ai pas encore tout compris<br />
[[Utilisateur:Margoulinot|Margoulinot]] ([[Discussion utilisateur:Margoulinot|discussion]]) 19 mai 2022 à 21:48 (CEST)</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Discussion:P%C3%A9dale&diff=23297Discussion:Pédale2024-03-12T08:48:09Z<p>Emma : pas content</p>
<hr />
<div>Je ne comprends pas pourquoi l'indice ''(indice : si les pédales gauches et droites sont identifiées G pour gauche et D pour droite, alors le pas est français'' a été supprimé. Ces lettres ne sont pas toujours indiquées mais lorsqu'elles le sont, on gagne un temps précieux et on évite de flinguer les filetages à cause d'une erreur de montage (par un bourin, certes mais cela arrive). [[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 12 mars 2024 à 09:48 (CET)<br />
<br />
Il est dit dans l'article que le sens de filetage inversé des pédales n'est pas fait pour empêcher la pédale de se dévisser. Mais en fait apparemment si, à cause de la précession mécanique : https://www.drgoulu.com/2013/08/12/pedales-de-velo/<br />
Quelqu'un·e veut se pencher sur la question ?<br />
<br />
Désolé alors, c'est moi qui avais corrigé car j'étais fatigué d'entendre la version simpliste (et j'avais trouvé cette discussion qui semblait me soutenir https://forum.velovert.com/topic/107191-devisser-une-pedale-bloquee-je-doute-sur-le-sens/) mais finalement j'étais moi-même simpliste. À malin, malin et demi. Je te propose de revenir à la version antérieure avec en plus un renvoi vers la page wikipedia precession qui fait référence aux pédales). Même si j'ai pas encore tout compris<br />
[[Utilisateur:Margoulinot|Margoulinot]] ([[Discussion utilisateur:Margoulinot|discussion]]) 19 mai 2022 à 21:48 (CEST)</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23295Boîte de pédalier2024-03-11T18:02:29Z<p>Emma : petites corrections</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]].<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" ou 1.375" x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.37" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec comme largeur 71 ou 75 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier ISO. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
====Ashtabula====<br />
====Thompson====<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métallique dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrés à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces bruits inquiétants. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
====PF42====<br />
Plus connu sous le nom '''BB30''' développé par Cannondale pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de BB30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte fait 42 mm (plus exactement 41,96 mm). Les [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements]] sont directement pressés dans le cadre, après avoir monté des [[Circlip#Circlip intérieur|circlips intérieurs]] jouant le rôle de butées. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement. Les [[Roulement|roulements à bague]] (référence 6806) sont aussi moins protégées que sur les autres standards. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 79 mm (BBright Direct Fit), 83 mm (Cannondale BB30a VTT), 84,5 mm (OSBB VTT de Specialized) et 120 mm (Cannondale Fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB30''', standard d’origine de Cannondale, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''BB30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''BB30ai''', version symétrique du BB30a.<br />
* '''BBright Direct Fit''', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' de Specialized, avec des largeurs de 68 mm (route) et 84,5 mm (VTT). Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF46 chez Specialized.<br />
====PF46====<br />
Plus connu sous le nom '''PF30''', le système a été conçu par SRAM pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de PF30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte du cadre est alors de 46 mm. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'imposent pas une qualité de surfaces internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 61 mm (OSBB Carbon de Specialized), 79 mm (BBright Press Fit), 83 mm (DH + Cannondale PF30a VTT), 86,5 mm (BB386EVO), 91,5 mm (BB392EVO), 100 mm (fat bike). On trouve facilement des boîtiers ou des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB386EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 86,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB86 de Shimano.<br />
* '''BB392EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 91,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB92 de Shimano.<br />
* '''BBright Press Fit''', appelé aussi ''BB79'', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' Carbon de Specialized, avec 61 mm de largeur. Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF42 chez Specialized.<br />
* '''PF30''', standard d’origine de SRAM, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''PF30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''PF30ai''', version symétrique du PF30a.<br />
====PF41====<br />
Plus connu sous les termes '''Shimano Press-Fit''', '''BB86''' ou '''BB92''', ce standard a été conçu par Shimano pour des axes de pédalier ayant un diamètre de 24 mm, comme le célèbre Hollowtech II (les chiffres 86 et 92 de BB86 et BB92 font référence à la largueur de la boîte de pédalier). Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm. Comme, le PF46/PF30, les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont montés dans des coupelles en plastiques qui n'imposent pas une qualité de surface internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. Ces coupelles sont particulièrement fragiles et facilement détruites lors du démontage. La largeur du boîtier était initialement de 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92, mais on trouve aussi 89,5 mm (BB89.5), 107 mm (BB107 pour vélo de DH), 121 mm (BB121 pour fat bike), 132 mm (BB132 pour fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB), 30 mm et bien sûr 24 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB86''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 86,5 mm.<br />
* '''BB89.5''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 89,5 mm. Appelé parfois ''BB90'', ce dernier terme porte à confusion avec le standard BB90 de Trek.<br />
* '''BB92''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 91,5 mm.<br />
* '''BB107''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 107 mm (DH).<br />
* '''BB121''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 121 mm (fat bike).<br />
* '''BB132''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 132 mm (fat bike).<br />
* '''PF24''', nom donné au PF41 par Chris King. 24 fait référence au diamètre de l’axe de pédalier.<br />
* '''PF86''', standard BB86 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF92''', standard BB92 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF107''', autre nom parfois employé pour le standard BB107.<br />
* '''PF121''', autre nom parfois employé pour le standard BB121.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* '''BB90''', standard propriétaire de Trek. La boîte a un diamètre interne de 37 mm pour une largeur de 90,5 mm. Comme le PF42/BB30, les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, celle-ci étant pourvu d’épaulements jouant le rôle de butées. Conçu pour des axes de pédalier de 24 mm de diamètre, on peut aussi trouver des versions compatibles GXP (24-22 mm). Attention, le terme BB90 est parfois employé pour désigner le standard BB89.5 (PF41).<br />
* '''BB95''' de Trek, standard propriétaire de Trek similaire au BB90 pour boîte large de 95,5 mm.<br />
* '''BMX Mid''' ou ''Mid Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 1 5/8" (environ 41,2 mm) de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, comme le BMX espagnol décrit ci-après.<br />
* '''BMX Spanish''' ou ''Spanish Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 37 mm de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, avec des épaulements comme le BB90. Les axes ont en général un diamètre externe de 19 ou 22 mm.<br />
* '''Look BB95''', format propriétaire pour axe de pédalier une pièce en carbone. Le diamètre interne de la boîte atteint alors 65 mm pour une largeur 90 mm. Il est possible de trouver des adaptateurs PF46/PF30 pour monter un pédalier plus courant.<br />
* '''Wilier BB94''', format propriétaire de Wilier, similaire au BB95 de Trek.<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23294Boîte de pédalier2024-03-11T17:59:22Z<p>Emma : petites corrections</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]].<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" ou 1.375" x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.37" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec comme largeur 71 ou 75 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier ISO. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
====Ashtabula====<br />
====Thompson====<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métallique dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrés à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces bruits inquiétants. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
====PF42====<br />
Plus connu sous le nom '''BB30''' développé par Cannondale pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de BB30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte fait 42 mm (plus exactement 41,96 mm). Les [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements]] sont directement pressés dans le cadre, après avoir monté des [[Circlip#Circlip intérieur|circlips intérieurs]] jouant le rôle de butées. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement. Les [[Roulement|roulements à bague]] (référence 6806) sont aussi moins protégées que sur les autres standards. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 79 mm (BBright Direct Fit), 83 mm (Cannondale BB30a VTT), 84,5 mm (OSBB VTT de Specialized) et 120 mm (Cannondale Fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB30''', standard d’origine de Cannondale, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''BB30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''BB30ai''', version symétrique du BB30a.<br />
* '''BBright Direct Fit''', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' de Specialized, avec des largeurs de 68 mm (route) et 84,5 mm (VTT). Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF46 chez Specialized.<br />
====PF46====<br />
Plus connu sous le nom '''PF30''', le système a été conçu par SRAM pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de PF30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte du cadre est alors de 46 mm. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'imposent pas une qualité de surfaces internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 61 mm (OSBB Carbon de Specialized), 79 mm (BBright Press Fit), 83 mm (DH + Cannondale PF30a VTT), 86,5 mm (BB386EVO), 91,5 mm (BB392EVO), 100 mm (fat bike). On trouve facilement des boîtiers ou des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB386EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 86,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB86 de Shimano.<br />
* '''BB392EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 91,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB92 de Shimano.<br />
* '''BBright Press Fit''', appelé aussi ''BB79'', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' Carbon de Specialized, avec 61 mm de largeur. Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF42 chez Specialized.<br />
* '''PF30''', standard d’origine de SRAM, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''PF30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''PF30ai''', version symétrique du PF30a.<br />
====PF41====<br />
Plus connu sous les termes '''Shimano Press-Fit''', '''BB86''' ou '''BB92''', ce standard a été conçu par Shimano pour des axes de pédalier ayant un diamètre de 24 mm, comme le célèbre Hollowtech II (les chiffres 86 et 92 de BB86 et BB92 font référence à la largueur de la boîte de pédalier). Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm. Comme, le PF46/PF30, les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont montés dans des coupelles en plastiques qui n'imposent pas une qualité de surface internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. Ces coupelles sont particulièrement fragiles et facilement détruites lors du démontage. La largeur du boîtier était initialement de 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92, mais on trouve aussi 89,5 mm (BB89.5), 107 mm (BB107 pour vélo de DH), 121 mm (BB121 pour fat bike), 132 mm (BB132 pour fat bike). On trouve facilement des des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB), 30 mm et bien sûr 24 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB86''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 86,5 mm.<br />
* '''BB89.5''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 89,5 mm. Appelé parfois ''BB90'', ce dernier terme porte à confusion avec le standard BB90 de Trek.<br />
* '''BB92''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 91,5 mm.<br />
* '''BB107''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 107 mm (DH).<br />
* '''BB121''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 121 mm (fat bike).<br />
* '''BB132''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 132 mm (fat bike).<br />
* '''PF24''', nom donné au PF41 par Chris King. 24 fait référence au diamètre de l’axe de pédalier.<br />
* '''PF86''', standard BB86 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF92''', standard BB92 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF107''', autre nom parfois employé pour le standard BB107.<br />
* '''PF121''', autre nom parfois employé pour le standard BB121.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* '''BB90''', standard propriétaire de Trek. La boîte a un diamètre interne de 37 mm pour une largeur de 90,5 mm. Comme le PF42/BB30, les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, celle-ci étant pourvu d’épaulements jouant le rôle de butées. Conçu pour des axes de pédalier de 24 mm de diamètre, on peut aussi trouver des versions compatibles GXP (24-22 mm). Attention, le terme BB90 est parfois employé pour désigner le standard BB89.5 (PF41).<br />
* '''BB95''' de Trek, standard propriétaire de Trek similaire au BB90 pour boîte large de 95,5 mm.<br />
* '''BMX Mid''' ou ''Mid Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 1 5/8" (environ 41,2 mm) de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, comme le BMX espagnol décrit ci-après.<br />
* '''BMX Spanish''' ou ''Spanish Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 37 mm de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, avec des épaulements comme le BB90. Les axes ont en général un diamètre externe de 19 ou 22 mm.<br />
* '''Look BB95''', format propriétaire pour axe de pédalier une pièce en carbone. Le diamètre interne de la boîte atteint alors 65 mm pour une largeur 90 mm. Il est possible de trouver des adaptateurs PF46/PF30 pour monter un pédalier plus courant.<br />
* '''Wilier BB94''', format propriétaire de Wilier, similaire au BB95 de Trek.<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23293Boîte de pédalier2024-03-11T17:46:51Z<p>Emma : révision, section Boîtes non filetées, PF41 et Autres boîtes lisses récentes</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]].<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" ou 1.375" x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.37" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec comme largeur 71 ou 75 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier ISO. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
====Ashtabula====<br />
====Thompson====<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métalliqua dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrées à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces craquement. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
====PF42====<br />
Plus connu sous le nom '''BB30''' développé par Cannondale pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de BB30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte fait 42 mm (plus exactement 41,96 mm). Les [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements]] sont directement pressés dans le cadre, après avoir monté des [[Circlip#Circlip intérieur|circlips intérieurs]] jouant le rôle de butées. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement. Les [[Roulement|roulements à bague]] (6806) sont aussi moins protégées que sur les autres standards. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 79 mm (BBright Direct Fit), 83 mm (Cannondale BB30a VTT), 84,5 mm (OSBB VTT de Specialized) et 120 mm (Cannondale Fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB30''', standard d’origine de Cannondale, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''BB30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''BB30ai''', version symétrique du BB30a.<br />
* '''BBright Direct Fit''', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' de Specialized, avec des largeurs de 68 mm (route) et 84,5 mm (VTT). Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF46 chez Specialized.<br />
====PF46====<br />
Plus connu sous le nom '''PF30''', le système a été conçu par SRAM pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de PF30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte du cadre est alors de 46 mm. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'imposent pas une qualité de surface internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 61 mm (OSBB Carbon de Specialized), 79 mm (BBright Press Fit), 83 mm (DH + Cannondale PF30a VTT), 86,5 mm (BB386EVO), 91,5 mm (BB392EVO), 100 mm (fat bike). On trouve facilement des boîtiers ou des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB386EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 86,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB86 de Shimano.<br />
* '''BB392EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 91,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB92 de Shimano.<br />
* '''BBright Press Fit''', appelé aussi ''BB79'', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' Carbon de Specialized, avec 61 mm de largeur. Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF42 chez Specialized.<br />
* '''PF30''', standard d’origine de SRAM, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''PF30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''PF30ai''', version symétrique du PF30a.<br />
====PF41====<br />
Plus connu sous les termes '''Shimano Press-Fit''', '''BB86''' ou '''BB92''', ce standard a été conçu par Shimano pour des axes de pédalier ayant un diamètre de 24 mm, comme le célèbre Hollowtech II (les chiffres 86 et 92 de BB86 et BB92 font référence à la largueur de la boîte de pédalier). Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm. Comme, le PF46/PF30, les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont montés dans des coupelles en plastiques qui n'imposent pas une qualité de surface internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. Ces coupelles sont particulièrement fragiles et sont facilement détruites lors du démontage. La largeur du boîtier était initialement de 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92, mais on trouve aussi 89,5 mm (BB89.5), 107 mm (BB107 pour vélo de DH), 121 mm (BB121 pour fat bike), 132 mm (BB132 pour fat bike). On trouve facilement des des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB), 30 mm et bien sûr 24 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB86''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 86,5 mm.<br />
* '''BB89.5''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 89,5 mm. Appelé parfois ''BB90'', ce dernier terme porte à confusion au standard BB90 de Trek.<br />
* '''BB92''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 91,5 mm.<br />
* '''BB107''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 107 mm (DH).<br />
* '''BB121''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 121 mm (fat bike).<br />
* '''BB132''', Shimano Press-Fit pour boîte large de 132 mm (fat bike).<br />
* '''PF24''', nom donné au PF41 par Chris King. 24 fait référence au diamètre de l’axe de pédalier.<br />
* '''PF86''', standard BB86 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF92''', standard BB92 chez Scott, Giant et Pivot.<br />
* '''PF107''', autre nom parfois employé pour le standard BB107.<br />
* '''PF121''', autre nom parfois employé pour le standard BB121.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* '''BB90''', standard propriétaire de Trek. La boîte a un diamètre interne de 37 mm pour une largeur de 90,5 mm. Comme le PF42/BB30, les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, celle-ci étant pourvu d’épaulements jouant le rôle de butées. Conçu pour des axes de pédalier de 24 mm de diamètre, on peut aussi trouver des versions compatibles GXP (24-22 mm). Attention, le terme BB90 est parfois employé pour désigner le standard BB89.5 (PF41).<br />
* '''BB95''' de Trek, standard propriétaire de Trek similaire au BB90 pour boîte large de 95,5 mm.<br />
* '''BMX Mid''' ou ''Mid Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 1 5/8" (environ 41,2 mm) de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, comme le BMX espagnol décrit ci-après.<br />
* '''BMX Spanish''' ou ''Spanish Press-fit''. Standard pour BMX avec une boîte de 37 mm de diamètre interne pour une largeur de 68 mm. Les roulements à bague sont emmanchés directement dans la boîte de pédalier, avec des épaulements comme le BB90. Les axes ont en général un diamètre externe de 19 ou 22 mm.<br />
* '''Look BB95''', format propriétaire pour axe de pédalier une pièce en carbone. Le diamètre interne de la boîte atteint alors 65 mm pour une largeur 90 mm. Il est possible de trouver des adaptateurs PF46/PF30 pour monter un pédalier plus courant.<br />
* '''Wilier BB94''', format propriétaire de Wilier, similaire au BB95 de Trek.<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23292Boîte de pédalier2024-03-11T16:46:30Z<p>Emma : révision, section Boîtes non filetées, PF46</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]].<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" ou 1.375" x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.37" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec comme largeur 71 ou 75 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier ISO. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
====Ashtabula====<br />
====Thompson====<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métalliqua dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrées à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces craquement. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
<br />
====PF42====<br />
Plus connu sous le nom '''BB30''' développé par Cannondale pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de BB30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte fait 42 mm (plus exactement 41,96 mm). Les [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements]] sont directement pressés dans le cadre, après avoir monté des [[Circlip#Circlip intérieur|circlips intérieurs]] jouant le rôle de butées. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement. Les [[Roulement|roulements à bague]] (6806) sont aussi moins protégées que sur les autres standards. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 79 mm (BBright Direct Fit), 83 mm (Cannondale BB30a VTT), 84,5 mm (OSBB VTT de Specialized) et 120 mm (Cannondale Fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB30''', standard d’origine de Cannondale, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''BB30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''BB30ai''', version symétrique du BB30a.<br />
* '''BBright Direct Fit''', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' de Specialized, avec des largeurs de 68 mm (route) et 84,5 mm (VTT). Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF46 chez Specialized.<br />
====PF46====<br />
Plus connu sous le nom '''PF30''', le système a été conçu par SRAM pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de PF30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte du cadre est alors de 46 mm. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|roulements]] sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'imposent pas une qualité de surface internes du boîtier aussi parfaite que le PF42/BB30. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 61 mm (OSBB Carbon de Specialized), 79 mm (BBright Press Fit), 83 mm (DH + Cannondale PF30a VTT), 86,5 mm (BB386EVO), 91,5 mm (BB392EVO), 100 mm (fat bike). On trouve facilement des boîtiers ou des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB386EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 86,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB86 de Shimano.<br />
* '''BB392EVO''', standard de FSA et BH, pour boîtes de pédalier larges de 91,5 mm. C’est une adaptation du PF46 au standard BB92 de Shimano.<br />
* '''BBright Press Fit''', appelé aussi ''BB79'', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' Carbon de Specialized, avec 61 mm de largeur. Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF42 chez Specialized.<br />
* '''PF30''', standard d’origine de SRAM, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''PF30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''PF30ai''', version symétrique du PF30a.<br />
====PF41====<br />
- Le système Shimano BB86 et BB92.<br />
Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm, le diamètre de l'axe est de 24mm mais la largeur du boîtier passe à 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* BB90 de Trek<br />
* BB95 de Trek<br />
* BMX Spanish<br />
* BMX Mid<br />
<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23291Boîte de pédalier2024-03-11T14:32:02Z<p>Emma : révision, section Boîtes non filetées, PF42</p>
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<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
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<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
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<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]].<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" ou 1.375" x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.37" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec comme largeur 71 ou 75 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier ISO. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
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Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
====Ashtabula====<br />
====Thompson====<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métalliqua dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrées à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces craquement. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
<br />
====PF42====<br />
Plus connu sous le nom '''BB30''' développé par Cannondale pour des axes de pédalier de 30 mm (le 30 de BB30 fait référence à ce diamètre). Le diamètre interne de la boîte fait 42 mm (plus exactement 41,96 mm). Les [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements]] sont directement pressés dans le cadre, après avoir monté des [[Circlip#Circlip intérieur|circlips intérieurs]] jouant le rôle de butées. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement. Les [[Roulement|roulements à bague]] (6806) sont aussi moins protégées que sur les autres standards. La largeur du boîtier était initialement de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT) mais on trouve aussi 79 mm (BBright Direct Fit), 83 mm (Cannondale BB30a VTT), 84,5 mm (OSBB VTT de Specialized) et 120 mm (Cannondale Fat bike). On trouve facilement des adaptateurs pour la plupart des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers deux pièces]] modernes&nbsp;: 24 mm (Hollowtech II), 24-22 mm (GXP), 28,99 mm (DUB) et bien sûr 30 mm. On rencontre aussi ce standard sous les noms suivants&nbsp;:<br />
* '''BB30''', standard d’origine de Cannondale, pour boîtes de pédalier larges de 68 mm (route) ou 73 mm (VTT).<br />
* '''BB30a''', standard dérivé de Cannondale, la boîte de pédalier est asymétrique et plus large de 5 mm côté transmission, avec donc une largeur totale de 73 mm (route) ou de 83 mm (VTT).<br />
* '''BB30ai''', version symétrique du BB30a.<br />
* '''BBright Direct Fit''', standard dérivé pour vélo Cervelo avec une boîte de pédalier asymétrique plus large de 11 mm côté chaîne, avec donc une largeur totale de 79 mm.<br />
* '''OSBB''' de Specialized, avec des largeurs de 68 mm (route) et 84,5 mm (VTT). Attention le terme OSBB fait aussi référence à un autre standard dérivé du PF46 chez Specialized.<br />
====PF46====<br />
- Le système Sram Press Fit 30 (ou PF30).<br />
Le diamètre du cadre est alors de 46mm ! Les roulements sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'impose une telle qualité de surface internes du boîtier.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
====PF41====<br />
- Le système Shimano BB86 et BB92.<br />
Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm, le diamètre de l'axe est de 24mm mais la largeur du boîtier passe à 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* BB90 de Trek<br />
* BB95 de Trek<br />
* BMX Spanish<br />
* BMX Mid<br />
<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23290Boîte de pédalier2024-03-11T13:44:21Z<p>Emma : révision, section Boîtes non filetées, intro et découpage des sous-sections</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]].<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" ou 1.375" x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;:<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.37" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec comme largeur 71 ou 75 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier ISO. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
Pour s’y retrouver dans les différents standards, il importe d’abord de distinguer les [[#Boîtes non-filetées traditionnelles|anciens standards pour cadre en acier]] ([[#Ashtabula|Ashtabula]] ou [[#Thompson|Thompson]] pour citer les plus fréquents) des [[#Boîtes non-filetées récentes|nouveaux standards]] pour cadre en carbone. <br />
===Boîtes non-filetées traditionnelles===<br />
====Ashtabula====<br />
====Thompson====<br />
===Boîtes non-filetées récentes===<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier (à moins de rajouter une douille métalliqua dans le cadre). La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes '''Press-Fit''' (ou ''ajustement serré''). Pour que l’ajustement serré tienne, le diamètre de la douille doit être légèrement inférieur à celui de la cuvette du jeu de pédalier, comme pour les cuvettes de jeu de direction. Sur les boîtiers de pédalier, cette différence est en générale très faible, inférieure à 0,05 mm. Les diamètres de boîtiers ont aussi grossis pour pouvoir accueillir les diamètres d’axes plus important des [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédaliers modernes]]. <br />
<br />
On retrouve plusieurs standards. Sur certains, des [[Cuvette de pédalier#Roulements à bague emmanchés|roulements à bague]] sont directement emmanchés dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF42|PF42]] (plus connu sous le nom '''BB30'''), [[#Autres boîtes lisses récentes|BB90 et BB95]] de Trek, standards [[#Autres boîtes lisses récentes|BMX Spanish et Mid]]. Sur d’autres, les roulements à bague sont intégrées à des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes emmanchées récentes|cuvettes]] (ou coupelles), qui sont sont elles-aussi emmanchées dans la boîte de pédalier&nbsp;: standards [[#PF41|PF41]] (plus connu sous les noms Shimano Press-Fit, '''BB86''' ou '''BB92'''), et [[#PF46|PF46]] (plus connu sous le nom '''PF30'''). <br />
<br />
Quelque soit le modèle, le démontage nécessite en général un [[Extracteur de cuvette de pédalier|extracteur]] spécifique et se termine en général par la destruction du roulement ou des coupelles et pour le montage, une [[Presse-cuvette de pédalier|presse à cuvette]] (plusieurs diamètres sont nécessaires). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est des craquements indésirables qui surviennent lorsque le surfaçage de la boîte de pédalier n’est pas parfais, surtout lorsque le roulement à bague est directement emmanché dans la boîte de pédalier. Lorsqu’il reste suffisamment de matière, il est souvent possible de refaire le surfaçage de la douille pour supprimer ces craquement. Cela nécessite des outils dédiés pour refaire le parallélisme des extrémités de la douille, aléser son intérieur et parfois l’épaulement intérieur.<br />
<br />
Il existe maintenant des [[Jeu de pédalier|jeux de pédalier]] autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir un outil similaire à ceux utilisés pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
<br />
====PF42====<br />
- Le BB30. Diamètre de cadre 42 mm et diamètre d'axe de pédalier 30 mm. Les roulements sont directement pressés dans le cadre. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
====PF46====<br />
- Le système Sram Press Fit 30 (ou PF30).<br />
Le diamètre du cadre est alors de 46mm ! Les roulements sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'impose une telle qualité de surface internes du boîtier.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
====PF41====<br />
- Le système Shimano BB86 et BB92.<br />
Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm, le diamètre de l'axe est de 24mm mais la largeur du boîtier passe à 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92.<br />
====Autres boîtes lisses récentes====<br />
* BB90 de Trek<br />
* BB95 de Trek<br />
* BMX Spanish<br />
* BMX Mid<br />
<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23289Boîte de pédalier2024-03-11T12:51:19Z<p>Emma : quelques indications supplémentaires sur les boîtes filetées</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
Ces douilles sont filetées sur les côtés droite et gauche du cadre. Le filetage côté chaîne est en général inversé mais pas toujours (standard français ou italien). Le problème le plus courant qu’on rencontre sur ce type de cadre est le filetage qui peut être abîmé. Lorsque la perte de matière n’est pas trop importante, il est possible de refaire les filets au [[taraud]], à condition d’avoir les outils adapté au standard. Dans le pire des cas, il est souvent possible de monter une [[Jeu de pédalier|cartouche autovissable]].<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé le plus souvent '''BSA''', mais aussi ''ISO'', ''BC'', ''anglais'' ou ''Euro'' (pour les BMX)&nbsp;: 1,37" ou 1.375" x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple&nbsp;;<br />
* Les vieux '''Raleigh''' 3 vitesses (et certains Raleigh de route) peuvent avoir une douille de 1.37" x 26 tpi (standard '''Whitworth''', 34,925×0,977 mm), avec comme largeur 71 ou 75 mm. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier ISO. <br />
* Les '''Chater-Lea''', encore plus rares, peuvent avoir une douille de 1,45" x 26 tpi (36,83×0,977 mm), avec une largeur de 64 mm. Là aussi le filetage est inversé côté chaîne.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets. C’est une adaptation filetée au standard PF46 (PF30).<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard, appelé aussi ''Colnago ThreadFit82.5'', ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite. C’est une adaptation filetée au standard BB86 de Shimano.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier. La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes Press-Fit (ajustement serré). Les diamètres de boîtiers ont alors changé (grossi). On retrouve plusieurs standards. <br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
<br />
- Le BB30. Diamètre de cadre 42 mm et diamètre d'axe de pédalier 30 mm. Les roulements sont directement pressés dans le cadre. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
<br />
- Le système Sram Press Fit 30 (ou PF30).<br />
Le diamètre du cadre est alors de 46mm ! Les roulements sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'impose une telle qualité de surface internes du boîtier.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
<br />
- Le système Shimano BB86 et BB92.<br />
Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm, le diamètre de l'axe est de 24mm mais la largeur du boîtier passe à 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92.<br />
<br />
Il existe maintenant des jeux de pédalier autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir une douille similaire à celles-utilisées pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23288Cuvette de pédalier2024-03-10T08:51:40Z<p>Emma : </p>
<hr />
<div>Les cuvettes sont des éléments du [[jeu de pédalier]] montés directement sur la [[boîte de pédalier]]. Elles peuvent être vissées ou emmanchées, en général de force dans ce cas (ajustement serré, appelé couramment ''press-fit''), comme les [[Jeu de direction|cuvettes de direction]]. On rencontre pas mal de cas différents&nbsp;:<br />
* [[Roulement|Portées]] en acier vissée pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes et [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]], sur la plupart des vélos anciens ➔ [[#Cuvettes internes vissées|Cuvettes internes vissées]].<br />
* Coupelles vissées, en plastique ou en métal, intégrées à un [[jeu de pédalier]] à cartouche, dispositif remplaçant les jeux de pédalier à cône et cuvettes, pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]], sur la plupart des vélos anciens ➔ [[#Cuvette de jeu de pédalier à cartouche|Cuvette de jeu de pédalier à cartouche]].<br />
* [[Roulement|Portées]] en acier emmanchées de force pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes et [[Manivelle#Pédalier une pièce|pédalier une pièce]], [[Manivelle#Pédalier deux pièces|deux pièces]] voire trois pièces, sur certains vélos anciens BMX ou entrée de gamme ➔ [[#Cuvettes emmanchées anciennes|Cuvettes emmanchées anciennes]]<br />
* Coupelles vissées contenant un [[Roulement|roulement à bague]] pour [[jeu de pédalier]] à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur les vélos récents à [[boîte de pédalier]] filetée ➔ [[#Cuvettes externes vissées|Cuvettes externes vissées]]<br />
* Coupelles emmanchées en plastique contenant un [[Roulement|roulement à bague]] pour [[jeu de pédalier]] à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur certains vélos récents à [[boîte de pédalier]] lisse ➔ [[#Cuvettes emmanchées récentes|Cuvettes emmanchées récentes]].<br />
* Enfin le roulement à bague peut être emmanché directement dans la [[boîte de pédalier]], pour jeux de pédalier à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur d’autres vélos récents à [[boîte de pédalier]] lisse ➔ [[#Roulements à bague emmanchés|Roulements à bague emmanchés]].<br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette). À l'inverse du cône (pièce ''mâle'' du jeu), la cuvette est la pièce ''femelle''.<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|Boîtiers filetés traditionnels]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le [[roulement]] en lui-même. On les visse de part et d’autres de la [[Boîte de pédalier#Boîtes filetées|boîte de pédalier filetée]], récente ou moderne, avant d’installer un [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] (une des manivelle est solidaire de l’axe, l’autre lui étant attaché à l’aide d’une ou deux vis ou d’un autre dispositif).<br />
<br />
Les cuvettes externes sont toujours livrées par deux, le filetage de la cuvette droite étant inversé (sauf pour le standard italien), avec en général un manchon protégeant l’axe dont la longueur correspond à peu près à la largeur de la boîte de pédalier et plusieurs entretoises permettant d’adapter de manière plus précise le montage à la longueur de l’axe du pédalier tout en prenand en compte les différents accessoires pouvant être fixés au boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
Les roulements étant à l’extérieur, le Q-factor (espacement entre les deux manivelles) est conséquent. Il importe donc lors du choix d’un passage en cuvette externe de s’assurer que la [[Chaîne#Ligne de chaîne|ligne de chaîne]] résultante soit acceptable avant d’acquérir le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], et les cuvettes externes avec le manchon de bonne longueur et les entretoises nécessaires. Il faut ensuite vérifier auprès du fournisseur que les cuvettes soient bien compatibles avec la boîte de pédalier et quels pédaliers deux pièces peuvent être montés dessus. Beaucoup de fournisseurs délivrent un tableau de compatibilité ou un guide d’achat,et les autres devraient toujours préciser les informations suivantes&nbsp;:<br />
* Le '''standard de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: BSA, italien, T47 ou T45.<br />
* La '''largeur de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: 68 mm (route), 70 mm (standard italien), 73 mm (VTT), 77 mm (T47A), 82,5 mm (T45), 86 mm (T47i), 100 mm (fat bike).<br />
* Le type de pédalier et/ou les '''diamètres''' externes '''de l’axe''' de pédalier&nbsp;: 19 mm, 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 24 mm (Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D, etc.), 25 mm (Campagnolo), 28,99 mm (SRAM DUB), 30 mm (standards BSA30 ou T47, plein de marques dont FSA EVO386, Rotor 3D+, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30 ou SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized Fact, etc.).<br />
* Les '''longueurs des axes''' compatibles&nbsp;: plusieurs longueurs possibles grâce aux entretoises.<br />
* Une description détaillée des '''entretoises''' (épaisseur et accessoires concernés) si présence d’accessoires fixés sur le boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
===Démontage et montage d'une cuvette externe=== <br />
Prendre connaissance des '''préconisations des fabricants''', du [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] et des cuvettes externes. Si c’est le même fabricant, c’est plus simple. Faire notamment attention, au montage des rondelles et entretoises.<br />
<br />
Se munir des '''outils''' nécessaires&nbsp;:<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier]].<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter les cuvettes externes (les douilles de ParkTool ont une empreinte carrée de 3/8" et ceux d’Unior ou de VAR de 1/2")&nbsp;: <br />
** 12 cannelures + diamètre 44 mm (BSA 24 ou 30 mm = SRAM BSA DUB, Race Face Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma, etc.) ➔ ParkTool BBT-79.3 (douille), Unior 1671.BSA30 (douille), VAR BP-98700 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 46,3 mmm (Praxis Works M30) ➔ ParkTool BBT-35-12 (douille), VAR BP-97300 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 48,2 mm (T47 ou BSA30 = Chris King ThreadFit, BBInfinite, etc.) ➔ ParkTool BBT-47-12 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98300 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 37,6 mm (BSA 24 mm ou italien = Shimano XTR BB93 ou Dura-Ace BB9000, Token) ➔ ParkTool BBT-49.3 (douille) et BBT-29 (clé), VAR BP-98500 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 39 mm (BSA 24 mm = Shimano Ultegra BBR60 ou Deore XT MT-800) ➔ ParkTool BBT-59.3 (douille), Unior 1671.BBR60 (douille), VAR BP-98600 ou BP-97100 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 42,7 mm (le plus courant, BSA 24 mm ou italien = Shimano '''Hollowtech II''', SRAM GXP, Chris King ThreadFit 24, Campagnolo, Race Face, Praxis Works, FSA MegaExo etc.) ➔ ParkTool BBT-69.4 ou BBT-19.2 (douille) et BBT-9 (clé), Unior 1671.16N (douille), VAR BP-99800-C ou BP-98900 (douille) et BP-62100-C ou BP-96100 (clé).<br />
** 16 cannelures + diamètre 46,4 mm (T47 = FSA MegaEvo, Wheels Manufacturing T47) ➔ ParkTool BBT-27.3 (douille) et BBT-29 (clé), Unior 1671.MEvo (douille), VAR BP-98800 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 48,8 mm (Enduro T47) ➔ ParkTool BBT-47-16 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98400 (douille).<br />
<br />
Démonter d’abord le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]]. Pour le '''démontage''' des cuvettes, ne pas oublier que le filetage est inversé côté chaîne (dévisser dans le sens des aiguilles d’une montre), sauf pour le standard italien. Sinon c’est un filetage normal (dévisser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Si l’outil rippe lors du desserrage, le maintenir à l’aide d’une tige filetée enfilée dans la boîte de pédalier et de rondelles suffisamment larges.<br />
<br />
Pour le '''montage''' les cuvettes&nbsp;:<br />
* Nettoyer les filets de la boîte de pédalier. Ne pas graisser. Vérifier la présence de frein filet coloré sur le filetage des cuvettes. Remettre si besoin du frein filet, léger ou moyen. <br />
* Monter les accessoires éventuels (carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type), le manchon central et les entretoises en suivant les préconisations des fabricants. <br />
* Visser ensuite les cuvettes externes. Ne pas oublier que le filetage est inversé côté chaîne (visser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), sauf pour le standard italien. Sinon c’est un filetage normal (visser dans le sens des aiguilles d’une montre). <br />
* Si c’est un premier montage et qu’on n’est pas sûr du montage des entretoises, il faudra monter le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] pour vérifier&nbsp;:<br />
** Serrer les cuvettes externes sans excès pour qu’elles ne bougent plus.<br />
** Monter le pédalier deux pièces sans forcer sur le dispositif de réglage de la pré-charge.<br />
** Vérifier la présence d’un frottement ou d’un jeu important. Si c’est le cas, le montage des entretoises est incorrect ou les manivelles mal emboîtées. Vérifier d’abord le montage des manivelles puis les préconisations des fabricants. Sinon, il faut parfois tricher un peu sur le montage des entretoises. Le montage est correct lorsqu’il n’y a plus de frottement ou qu’un très léger jeu.<br />
** Démonter éventuellement le pédalier deux pièces pour finir le serrage des cuvettes externes.<br />
* Serrer les cuvettes au couple préconisé par le fabricant. En général entre 25 et 30 Nm, un poil plus qu’un axe de roue arrière. Attention, un serrage excessif pourrait écraser les roulements, auquel cas les cuvettes externes devront être remplacées.<br />
* Monter ensuite le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] en réglant correctement la pré-charge pour qu’il n’ait plus de jeu ni frottement.<br />
<br />
= Cuvettes emmanchées =<br />
==Cuvettes emmanchées anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvettes anciennes"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG|Cuvette ancienne de BMX<br />
File:Schlagschalen-aufbau.jpg|Jeu de pédalier Thompson<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes emmanchées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette emmanchées ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette emmanchées ancienne===<br />
==Cuvettes emmanchées récentes==<br />
==Roulements à bague emmanchés==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23287Cuvette de pédalier2024-03-10T08:48:31Z<p>Emma : intro jeu de pédalier à cartouche</p>
<hr />
<div>Les cuvettes sont des éléments du [[jeu de pédalier]] montés directement sur la [[boîte de pédalier]]. Elles peuvent être vissées ou emmanchées, en général de force dans ce cas (ajustement serré, appelé couramment ''press-fit''), comme les [[Jeu de direction|cuvettes de direction]]. On rencontre pas mal de cas différents&nbsp;:<br />
* [[Roulement|Portées]] en acier vissée pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes et [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]], sur la plupart des vélos anciens ➔ [[#Cuvettes internes vissées|Cuvettes internes vissées]].<br />
* Coupelles vissées, en plastique ou en métal, intégrées à un [[jeu de pédalier]] à cartouche, dispositif remplaçant les jeux de pédalier à cône et cuvettes, pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]], sur la plupart des vélos anciens ➔ [[#Cuvette de jeu de pédalier à cartouche|Cuvette de jeu de pédalier à cartouche]].<br />
* [[Roulement|Portées]] en acier emmanchées de force pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes et [[Manivelle#Pédalier une pièce|pédalier une pièce]], [[Manivelle#Pédalier deux pièces|deux pièces]] voire trois pièces, sur certains vélos anciens BMX ou entrée de gamme ➔ [[#Cuvettes emmanchées anciennes|Cuvettes emmanchées anciennes]]<br />
* Coupelles vissées contenant un [[Roulement|roulement à bague]] pour [[jeu de pédalier]] à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur les vélos récents à [[boîte de pédalier]] filetée ➔ [[#Cuvettes externes vissées|Cuvettes externes vissées]]<br />
* Coupelles en plastique contenant un [[Roulement|roulement à bague]] pour [[jeu de pédalier]] à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur certains vélos récents à [[boîte de pédalier]] lisse ➔ [[#Cuvettes emmanchées récentes|Cuvettes emmanchées récentes]].<br />
* Enfin le roulement à bague peut être emmanché directement dans la [[boîte de pédalier]], pour jeux de pédalier à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur d’autres vélos récents à [[boîte de pédalier]] lisse ➔ [[#Roulements à bague emmanchés|Roulements à bague emmanchés]].<br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette). À l'inverse du cône (pièce ''mâle'' du jeu), la cuvette est la pièce ''femelle''.<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|Boîtiers filetés traditionnels]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le [[roulement]] en lui-même. On les visse de part et d’autres de la [[Boîte de pédalier#Boîtes filetées|boîte de pédalier filetée]], récente ou moderne, avant d’installer un [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] (une des manivelle est solidaire de l’axe, l’autre lui étant attaché à l’aide d’une ou deux vis ou d’un autre dispositif).<br />
<br />
Les cuvettes externes sont toujours livrées par deux, le filetage de la cuvette droite étant inversé (sauf pour le standard italien), avec en général un manchon protégeant l’axe dont la longueur correspond à peu près à la largeur de la boîte de pédalier et plusieurs entretoises permettant d’adapter de manière plus précise le montage à la longueur de l’axe du pédalier tout en prenand en compte les différents accessoires pouvant être fixés au boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
Les roulements étant à l’extérieur, le Q-factor (espacement entre les deux manivelles) est conséquent. Il importe donc lors du choix d’un passage en cuvette externe de s’assurer que la [[Chaîne#Ligne de chaîne|ligne de chaîne]] résultante soit acceptable avant d’acquérir le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], et les cuvettes externes avec le manchon de bonne longueur et les entretoises nécessaires. Il faut ensuite vérifier auprès du fournisseur que les cuvettes soient bien compatibles avec la boîte de pédalier et quels pédaliers deux pièces peuvent être montés dessus. Beaucoup de fournisseurs délivrent un tableau de compatibilité ou un guide d’achat,et les autres devraient toujours préciser les informations suivantes&nbsp;:<br />
* Le '''standard de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: BSA, italien, T47 ou T45.<br />
* La '''largeur de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: 68 mm (route), 70 mm (standard italien), 73 mm (VTT), 77 mm (T47A), 82,5 mm (T45), 86 mm (T47i), 100 mm (fat bike).<br />
* Le type de pédalier et/ou les '''diamètres''' externes '''de l’axe''' de pédalier&nbsp;: 19 mm, 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 24 mm (Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D, etc.), 25 mm (Campagnolo), 28,99 mm (SRAM DUB), 30 mm (standards BSA30 ou T47, plein de marques dont FSA EVO386, Rotor 3D+, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30 ou SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized Fact, etc.).<br />
* Les '''longueurs des axes''' compatibles&nbsp;: plusieurs longueurs possibles grâce aux entretoises.<br />
* Une description détaillée des '''entretoises''' (épaisseur et accessoires concernés) si présence d’accessoires fixés sur le boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
===Démontage et montage d'une cuvette externe=== <br />
Prendre connaissance des '''préconisations des fabricants''', du [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] et des cuvettes externes. Si c’est le même fabricant, c’est plus simple. Faire notamment attention, au montage des rondelles et entretoises.<br />
<br />
Se munir des '''outils''' nécessaires&nbsp;:<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier]].<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter les cuvettes externes (les douilles de ParkTool ont une empreinte carrée de 3/8" et ceux d’Unior ou de VAR de 1/2")&nbsp;: <br />
** 12 cannelures + diamètre 44 mm (BSA 24 ou 30 mm = SRAM BSA DUB, Race Face Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma, etc.) ➔ ParkTool BBT-79.3 (douille), Unior 1671.BSA30 (douille), VAR BP-98700 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 46,3 mmm (Praxis Works M30) ➔ ParkTool BBT-35-12 (douille), VAR BP-97300 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 48,2 mm (T47 ou BSA30 = Chris King ThreadFit, BBInfinite, etc.) ➔ ParkTool BBT-47-12 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98300 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 37,6 mm (BSA 24 mm ou italien = Shimano XTR BB93 ou Dura-Ace BB9000, Token) ➔ ParkTool BBT-49.3 (douille) et BBT-29 (clé), VAR BP-98500 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 39 mm (BSA 24 mm = Shimano Ultegra BBR60 ou Deore XT MT-800) ➔ ParkTool BBT-59.3 (douille), Unior 1671.BBR60 (douille), VAR BP-98600 ou BP-97100 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 42,7 mm (le plus courant, BSA 24 mm ou italien = Shimano '''Hollowtech II''', SRAM GXP, Chris King ThreadFit 24, Campagnolo, Race Face, Praxis Works, FSA MegaExo etc.) ➔ ParkTool BBT-69.4 ou BBT-19.2 (douille) et BBT-9 (clé), Unior 1671.16N (douille), VAR BP-99800-C ou BP-98900 (douille) et BP-62100-C ou BP-96100 (clé).<br />
** 16 cannelures + diamètre 46,4 mm (T47 = FSA MegaEvo, Wheels Manufacturing T47) ➔ ParkTool BBT-27.3 (douille) et BBT-29 (clé), Unior 1671.MEvo (douille), VAR BP-98800 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 48,8 mm (Enduro T47) ➔ ParkTool BBT-47-16 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98400 (douille).<br />
<br />
Démonter d’abord le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]]. Pour le '''démontage''' des cuvettes, ne pas oublier que le filetage est inversé côté chaîne (dévisser dans le sens des aiguilles d’une montre), sauf pour le standard italien. Sinon c’est un filetage normal (dévisser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Si l’outil rippe lors du desserrage, le maintenir à l’aide d’une tige filetée enfilée dans la boîte de pédalier et de rondelles suffisamment larges.<br />
<br />
Pour le '''montage''' les cuvettes&nbsp;:<br />
* Nettoyer les filets de la boîte de pédalier. Ne pas graisser. Vérifier la présence de frein filet coloré sur le filetage des cuvettes. Remettre si besoin du frein filet, léger ou moyen. <br />
* Monter les accessoires éventuels (carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type), le manchon central et les entretoises en suivant les préconisations des fabricants. <br />
* Visser ensuite les cuvettes externes. Ne pas oublier que le filetage est inversé côté chaîne (visser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), sauf pour le standard italien. Sinon c’est un filetage normal (visser dans le sens des aiguilles d’une montre). <br />
* Si c’est un premier montage et qu’on n’est pas sûr du montage des entretoises, il faudra monter le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] pour vérifier&nbsp;:<br />
** Serrer les cuvettes externes sans excès pour qu’elles ne bougent plus.<br />
** Monter le pédalier deux pièces sans forcer sur le dispositif de réglage de la pré-charge.<br />
** Vérifier la présence d’un frottement ou d’un jeu important. Si c’est le cas, le montage des entretoises est incorrect ou les manivelles mal emboîtées. Vérifier d’abord le montage des manivelles puis les préconisations des fabricants. Sinon, il faut parfois tricher un peu sur le montage des entretoises. Le montage est correct lorsqu’il n’y a plus de frottement ou qu’un très léger jeu.<br />
** Démonter éventuellement le pédalier deux pièces pour finir le serrage des cuvettes externes.<br />
* Serrer les cuvettes au couple préconisé par le fabricant. En général entre 25 et 30 Nm, un poil plus qu’un axe de roue arrière. Attention, un serrage excessif pourrait écraser les roulements, auquel cas les cuvettes externes devront être remplacées.<br />
* Monter ensuite le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] en réglant correctement la pré-charge pour qu’il n’ait plus de jeu ni frottement.<br />
<br />
= Cuvettes emmanchées =<br />
==Cuvettes emmanchées anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvettes anciennes"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG|Cuvette ancienne de BMX<br />
File:Schlagschalen-aufbau.jpg|Jeu de pédalier Thompson<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes emmanchées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette emmanchées ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette emmanchées ancienne===<br />
==Cuvettes emmanchées récentes==<br />
==Roulements à bague emmanchés==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23286Cuvette de pédalier2024-03-10T08:42:27Z<p>Emma : révision, section Cuvette externes vissées, fin + révision introduction</p>
<hr />
<div>Les cuvettes sont des éléments du [[jeu de pédalier]] montés directement sur la [[boîte de pédalier]]. Elles peuvent être vissées ou emmanchées, en général de force dans ce cas (ajustement serré, appelé couramment ''press-fit''), comme les [[Jeu de direction|cuvettes de direction]]. On rencontre pas mal de cas différents&nbsp;:<br />
* [[Roulement|Portées]] en acier vissée pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes et [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]], sur la plupart des vélos anciens ➔ [[#Cuvettes internes vissées|Cuvettes internes vissées]].<br />
* [[Roulement|Portées]] en acier emmanchées de force pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes et [[Manivelle#Pédalier une pièce|pédalier une pièce]], [[Manivelle#Pédalier deux pièces|deux pièces]] voire trois pièces, sur certains vélos anciens BMX ou entrée de gamme ➔ [[#Cuvettes emmanchées anciennes|Cuvettes emmanchées anciennes]]<br />
* Coupelles vissées contenant un [[Roulement|roulement à bague]] pour [[jeu de pédalier]] à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur les vélos récents à [[boîte de pédalier]] filetée ➔ [[#Cuvettes externes vissées|Cuvettes externes vissées]]<br />
* Coupelles en plastique contenant un [[Roulement|roulement à bague]] pour [[jeu de pédalier]] à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur certains vélos récents à [[boîte de pédalier]] lisse ➔ [[#Cuvettes emmanchées récentes|Cuvettes emmanchées récentes]].<br />
* Enfin le roulement à bague peut être emmanché directement dans la [[boîte de pédalier]], pour jeux de pédalier à axe creux et [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], sur d’autres vélos récents à [[boîte de pédalier]] lisse ➔ [[#Roulements à bague emmanchés|Roulements à bague emmanchés]].<br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette). À l'inverse du cône (pièce ''mâle'' du jeu), la cuvette est la pièce ''femelle''.<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|Boîtiers filetés traditionnels]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le [[roulement]] en lui-même. On les visse de part et d’autres de la [[Boîte de pédalier#Boîtes filetées|boîte de pédalier filetée]], récente ou moderne, avant d’installer un [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] (une des manivelle est solidaire de l’axe, l’autre lui étant attaché à l’aide d’une ou deux vis ou d’un autre dispositif).<br />
<br />
Les cuvettes externes sont toujours livrées par deux, le filetage de la cuvette droite étant inversé (sauf pour le standard italien), avec en général un manchon protégeant l’axe dont la longueur correspond à peu près à la largeur de la boîte de pédalier et plusieurs entretoises permettant d’adapter de manière plus précise le montage à la longueur de l’axe du pédalier tout en prenand en compte les différents accessoires pouvant être fixés au boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
Les roulements étant à l’extérieur, le Q-factor (espacement entre les deux manivelles) est conséquent. Il importe donc lors du choix d’un passage en cuvette externe de s’assurer que la [[Chaîne#Ligne de chaîne|ligne de chaîne]] résultante soit acceptable avant d’acquérir le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], et les cuvettes externes avec le manchon de bonne longueur et les entretoises nécessaires. Il faut ensuite vérifier auprès du fournisseur que les cuvettes soient bien compatibles avec la boîte de pédalier et quels pédaliers deux pièces peuvent être montés dessus. Beaucoup de fournisseurs délivrent un tableau de compatibilité ou un guide d’achat,et les autres devraient toujours préciser les informations suivantes&nbsp;:<br />
* Le '''standard de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: BSA, italien, T47 ou T45.<br />
* La '''largeur de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: 68 mm (route), 70 mm (standard italien), 73 mm (VTT), 77 mm (T47A), 82,5 mm (T45), 86 mm (T47i), 100 mm (fat bike).<br />
* Le type de pédalier et/ou les '''diamètres''' externes '''de l’axe''' de pédalier&nbsp;: 19 mm, 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 24 mm (Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D, etc.), 25 mm (Campagnolo), 28,99 mm (SRAM DUB), 30 mm (standards BSA30 ou T47, plein de marques dont FSA EVO386, Rotor 3D+, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30 ou SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized Fact, etc.).<br />
* Les '''longueurs des axes''' compatibles&nbsp;: plusieurs longueurs possibles grâce aux entretoises.<br />
* Une description détaillée des '''entretoises''' (épaisseur et accessoires concernés) si présence d’accessoires fixés sur le boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
===Démontage et montage d'une cuvette externe=== <br />
Prendre connaissance des '''préconisations des fabricants''', du [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] et des cuvettes externes. Si c’est le même fabricant, c’est plus simple. Faire notamment attention, au montage des rondelles et entretoises.<br />
<br />
Se munir des '''outils''' nécessaires&nbsp;:<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier]].<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter les cuvettes externes (les douilles de ParkTool ont une empreinte carrée de 3/8" et ceux d’Unior ou de VAR de 1/2")&nbsp;: <br />
** 12 cannelures + diamètre 44 mm (BSA 24 ou 30 mm = SRAM BSA DUB, Race Face Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma, etc.) ➔ ParkTool BBT-79.3 (douille), Unior 1671.BSA30 (douille), VAR BP-98700 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 46,3 mmm (Praxis Works M30) ➔ ParkTool BBT-35-12 (douille), VAR BP-97300 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 48,2 mm (T47 ou BSA30 = Chris King ThreadFit, BBInfinite, etc.) ➔ ParkTool BBT-47-12 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98300 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 37,6 mm (BSA 24 mm ou italien = Shimano XTR BB93 ou Dura-Ace BB9000, Token) ➔ ParkTool BBT-49.3 (douille) et BBT-29 (clé), VAR BP-98500 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 39 mm (BSA 24 mm = Shimano Ultegra BBR60 ou Deore XT MT-800) ➔ ParkTool BBT-59.3 (douille), Unior 1671.BBR60 (douille), VAR BP-98600 ou BP-97100 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 42,7 mm (le plus courant, BSA 24 mm ou italien = Shimano '''Hollowtech II''', SRAM GXP, Chris King ThreadFit 24, Campagnolo, Race Face, Praxis Works, FSA MegaExo etc.) ➔ ParkTool BBT-69.4 ou BBT-19.2 (douille) et BBT-9 (clé), Unior 1671.16N (douille), VAR BP-99800-C ou BP-98900 (douille) et BP-62100-C ou BP-96100 (clé).<br />
** 16 cannelures + diamètre 46,4 mm (T47 = FSA MegaEvo, Wheels Manufacturing T47) ➔ ParkTool BBT-27.3 (douille) et BBT-29 (clé), Unior 1671.MEvo (douille), VAR BP-98800 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 48,8 mm (Enduro T47) ➔ ParkTool BBT-47-16 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98400 (douille).<br />
<br />
Démonter d’abord le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]]. Pour le '''démontage''' des cuvettes, ne pas oublier que le filetage est inversé côté chaîne (dévisser dans le sens des aiguilles d’une montre), sauf pour le standard italien. Sinon c’est un filetage normal (dévisser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Si l’outil rippe lors du desserrage, le maintenir à l’aide d’une tige filetée enfilée dans la boîte de pédalier et de rondelles suffisamment larges.<br />
<br />
Pour le '''montage''' les cuvettes&nbsp;:<br />
* Nettoyer les filets de la boîte de pédalier. Ne pas graisser. Vérifier la présence de frein filet coloré sur le filetage des cuvettes. Remettre si besoin du frein filet, léger ou moyen. <br />
* Monter les accessoires éventuels (carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type), le manchon central et les entretoises en suivant les préconisations des fabricants. <br />
* Visser ensuite les cuvettes externes. Ne pas oublier que le filetage est inversé côté chaîne (visser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), sauf pour le standard italien. Sinon c’est un filetage normal (visser dans le sens des aiguilles d’une montre). <br />
* Si c’est un premier montage et qu’on n’est pas sûr du montage des entretoises, il faudra monter le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] pour vérifier&nbsp;:<br />
** Serrer les cuvettes externes sans excès pour qu’elles ne bougent plus.<br />
** Monter le pédalier deux pièces sans forcer sur le dispositif de réglage de la pré-charge.<br />
** Vérifier la présence d’un frottement ou d’un jeu important. Si c’est le cas, le montage des entretoises est incorrect ou les manivelles mal emboîtées. Vérifier d’abord le montage des manivelles puis les préconisations des fabricants. Sinon, il faut parfois tricher un peu sur le montage des entretoises. Le montage est correct lorsqu’il n’y a plus de frottement ou qu’un très léger jeu.<br />
** Démonter éventuellement le pédalier deux pièces pour finir le serrage des cuvettes externes.<br />
* Serrer les cuvettes au couple préconisé par le fabricant. En général entre 25 et 30 Nm, un poil plus qu’un axe de roue arrière. Attention, un serrage excessif pourrait écraser les roulements, auquel cas les cuvettes externes devront être remplacées.<br />
* Monter ensuite le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] en réglant correctement la pré-charge pour qu’il n’ait plus de jeu ni frottement.<br />
<br />
= Cuvettes emmanchées =<br />
==Cuvettes emmanchées anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvettes anciennes"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG|Cuvette ancienne de BMX<br />
File:Schlagschalen-aufbau.jpg|Jeu de pédalier Thompson<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes emmanchées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette emmanchées ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette emmanchées ancienne===<br />
==Cuvettes emmanchées récentes==<br />
==Roulements à bague emmanchés==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23284Cuvette de pédalier2024-03-09T21:41:43Z<p>Emma : petites corrections</p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|Boîtiers filetés traditionnels]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le [[roulement]] en lui-même. On les visse de part et d’autres de la [[Boîte de pédalier#Boîtes filetées|boîte de pédalier filetée]], récente ou moderne, avant d’installer un [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] (une des manivelle est solidaire de l’axe, l’autre lui étant attaché à l’aide d’une ou deux vis ou d’un autre dispositif).<br />
<br />
Les cuvettes externes sont toujours livrées par deux, le filetage de la cuvette droite étant inversé (sauf pour le standard italien), avec en général un manchon protégeant l’axe dont la longueur correspond à peu près à la largeur de la boîte de pédalier et plusieurs entretoises permettant d’adapter de manière plus précise le montage à la longueur de l’axe du pédalier tout en prenand en compte les différents accessoires pouvant être fixés au boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
Les roulements étant à l’extérieur, le Q-factor (espacement entre les deux manivelles) est conséquent. Il importe donc lors du choix d’un passage en cuvette externe de s’assurer que la [[Chaîne#Ligne de chaîne|ligne de chaîne]] résultante soit acceptable avant d’acquérir le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], et les cuvettes externes avec le manchon de bonne longueur et les entretoises nécessaires. Il faut ensuite vérifier auprès du fournisseur que les cuvettes soient bien compatibles avec la boîte de pédalier et quels pédaliers deux pièces peuvent être montés dessus. Beaucoup de fournisseurs délivrent un tableau de compatibilité ou un guide d’achat,et les autres devraient toujours préciser les informations suivantes&nbsp;:<br />
* Le '''standard de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: BSA, italien, T47 ou T45.<br />
* La '''largeur de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: 68 mm (route), 70 mm (standard italien), 73 mm (VTT), 77 mm (T47A), 82,5 mm (T45), 86 mm (T47i), 100 mm (fat bike).<br />
* Le type de pédalier et/ou les '''diamètres''' externes '''de l’axe''' de pédalier&nbsp;: 19 mm, 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 24 mm (Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D, etc.), 25 mm (Campagnolo), 28,99 mm (SRAM DUB), 30 mm (standards BSA30 ou T47, plein de marques dont FSA EVO386, Rotor 3D+, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30 ou SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized Fact, etc.).<br />
* Les '''longueurs des axes''' compatibles&nbsp;: plusieurs longueurs possibles grâce aux entretoises.<br />
* Une description détaillée des '''entretoises''' (épaisseur et accessoires concernés) si présence d’accessoires fixés sur le boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
<br />
Prévoir aussi les '''outils''' nécessaires&nbsp;:<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter le pédalier.<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter les cuvettes externes&nbsp;: <br />
** 12 cannelures + diamètre 44 mm (BSA 24 ou 30 mm = SRAM BSA DUB, Race Face Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma, etc.) ➔ ParkTool BBT-79.3 (douille), Unior 1671.BSA30 (douille), VAR BP-98700 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 46,3 mmm (Praxis Works M30) ➔ ParkTool BBT-35-12 (douille), VAR BP-97300 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 48,2 mm (T47 ou BSA30 = Chris King ThreadFit, BBInfinite, etc.) ➔ ParkTool BBT-47-12 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98300 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 37,6 mm (BSA 24 mm ou italien = Shimano XTR BB93 ou Dura-Ace BB9000, Token) ➔ ParkTool BBT-49.3 (douille) et BBT-29 (clé), VAR BP-98500 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 39 mm (BSA 24 mm = Shimano Ultegra BBR60 ou Deore XT MT-800) ➔ ParkTool BBT-59.3 (douille), Unior 1671.BBR60 (douille), VAR BP-98600 ou BP-97100 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 42,7 mm (le plus courant, BSA 24 mm ou italien = Shimano '''Hollowtech II''', SRAM GXP, Chris King ThreadFit 24, Campagnolo, Race Face, Praxis Works, FSA MegaExo etc.) ➔ ParkTool BBT-69.4 ou BBT-19.2 (douille) et BBT-9 (clé), Unior 1671.16N (douille), VAR BP-99800-C ou BP-98900 (douille) et BP-62100-C ou BP-96100 (clé).<br />
** 16 cannelures + diamètre 46,4 mm (T47 = FSA MegaEvo, Wheels Manufacturing T47) ➔ ParkTool BBT-27.3 (douille) et BBT-29 (clé), Unior 1671.MEvo (douille), VAR BP-98800 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 48,8 mm (Enduro T47) ➔ ParkTool BBT-47-16 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98400 (douille).<br />
===Démontage d'une cuvette externe=== <br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvettes anciennes"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG|Cuvette ancienne de BMX<br />
File:Schlagschalen-aufbau.jpg|Jeu de pédalier Thompson<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23283Cuvette de pédalier2024-03-09T21:35:41Z<p>Emma : révision, section Cuvette externes vissées, références outils</p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|Boîtiers filetés traditionnels]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le [[roulement]] en lui-même. On les visse de part et d’autres de la [[Boîte de pédalier#Boîtes filetées|boîte de pédalier filetée]], récente ou moderne, avant d’installer un [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] (une des manivelle est solidaire de l’axe, l’autre lui étant attaché à l’aide d’une ou deux vis ou d’un autre dispositif).<br />
<br />
Les cuvettes externes sont toujours livrées par deux, le filetage de la cuvette droite étant inversé (sauf pour le standard italien), avec en général un manchon protégeant l’axe dont la longueur correspond à peu près à la largeur de la boîte de pédalier et plusieurs entretoises permettant d’adapter de manière plus précise le montage à la longueur de l’axe du pédalier tout en prenand en compte les différents accessoires pouvant être fixés au boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
Les roulements étant à l’extérieur, le Q-factor (espacement entre les deux manivelles) est conséquent. Il importe donc lors du choix d’un passage en cuvette externe de s’assurer que la [[Chaîne#Ligne de chaîne|ligne de chaîne]] résultante soit acceptable avant d’acquérir le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], et les cuvettes externes avec le manchon de bonne longueur et les entretoises nécessaires. Il faut ensuite vérifier auprès du fournisseur que les cuvettes soient bien compatibles avec la boîte de pédalier et quels pédaliers deux pièces peuvent être montés dessus. Beaucoup de fournisseurs délivrent un tableau de compatibilité ou un guide d’achat,et les autres devraient toujours préciser les informations suivantes&nbsp;:<br />
* Le '''standard de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: BSA, italien, T47 ou T45.<br />
* La '''largeur de boîte de pédalier''' compatible;: 68 mm (route), 70 mm (standard italien), 73 mm (VTT), 77 mm (T47A), 82,5 mm (T45), 86 mm (T47i), 100 mm (fat bike).<br />
* Le type de pédalier et/ou les '''diamètres''' externes '''de l’axe''' de pédalier&nbsp;: 19 mm, 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 24 mm (Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D, etc.), 25 mm (Campagnolo), 28,99 mm (SRAM DUB), 30 mm (standards BSA30 ou T47, plein de marques dont FSA EVO386, Rotor 3D+, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30 ou SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized Fact, etc.).<br />
* Les '''longueurs des axes''' compatibles&nbsp;: plusieurs longueurs possibles grâce aux entretoises.<br />
* Une description détaillée des '''entretoises''' (épaisseur et type interne ou externe) si présence d’accessoires fixés sur le boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
<br />
Prévoir aussi les '''outils''' nécessaires&nbsp;:<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter le pédalier.<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter les cuvettes externes&nbsp;: <br />
** 12 cannelures + diamètre 44 mm (BSA 24 ou 30 mm = SRAM BSA DUB, Race Face Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma, etc.) ➔ ParkTool BBT-79.3 (douille), Unior 1671.BSA30 (douille), VAR BP-98700 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 46,3 mmm (Praxis Works M30) ➔ ParkTool BBT-35-12 (douille), VAR BP-97300 (douille).<br />
** 12 cannelures + diamètre 48,2 mm (T47 ou BSA30 = Chris King ThreadFit, BBInfinite, etc.) ➔ ParkTool BBT-47-12 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98300 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 37,6 mm (BSA 24 mm ou italien = Shimano XTR® BB93 ou Dura-Ace BB9000, Token) ➔ ParkTool BBT-49.3 (douille) et BBT-29 (clé), VAR BP-98500 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 39 mm (BSA 24 mm = Shimano Ultegra BBR60 ou Deore XT MT-800) ➔ ParkTool BBT-59.3 (douille), Unior 1671.BBR60 (douille), VAR BP-98600 ou BP-97100 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 42,7 mm (le plus courant, BSA 24 mm ou italien = Shimano '''Hollowtech II''', SRAM GXP, Chris King ThreadFit 24, Campagnolo, Race Face, Praxis Works, FSA MegaExo etc.) ➔ ParkTool BBT-69.4 ou BBT-19.2 (douille) et BBT-9 (clé), Unior 1671.16N (douille), VAR BP-99800-C ou BP-98900 (douille) et BP-62100-C ou BP-96100 (clé).<br />
** 16 cannelures + diamètre 46,4 mm (T47 = FSA MegaEvo, Wheels Manufacturing T47) ➔ ParkTool BBT-27.3 (douille) et BBT-29 (clé), Unior 1671.MEvo (douille), VAR BP-98800 (douille).<br />
** 16 cannelures + diamètre 48,8 mm (Enduro T47) ➔ ParkTool BBT-47-16 (douille), Unior 1671.T47 (douille double face), VAR BP-98400 (douille).<br />
===Démontage d'une cuvette externe=== <br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvettes anciennes"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG|Cuvette ancienne de BMX<br />
File:Schlagschalen-aufbau.jpg|Jeu de pédalier Thompson<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23282Cuvette de pédalier2024-03-09T16:01:40Z<p>Emma : révision, section Cuvette externes vissées</p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|Boîtiers filetés traditionnels]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le [[roulement]] en lui-même. On les visse de part et d’autres de la [[Boîte de pédalier#Boîtes filetées|boîte de pédalier filetée]], récente ou moderne, avant d’installer un [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] (une des manivelle est solidaire de l’axe, l’autre lui étant attaché à l’aide d’une ou deux vis ou d’un autre dispositif).<br />
<br />
Les cuvettes externes sont toujours livrées par deux, le filetage de la cuvette droite étant inversé (sauf pour le standard italien), avec en général un manchon protégeant l’axe dont la longueur correspond à peu près à la largeur de la boîte de pédalier et plusieurs entretoises permettant d’adapter de manière plus précise le montage à la longueur de l’axe du pédalier tout en prenand en compte les différents accessoires pouvant être fixés au boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
Les roulements étant à l’extérieur, le Q-factor (espacement entre les deux manivelles) est conséquent. Il importe donc lors du choix d’un passage en cuvette externe de s’assurer que la [[Chaîne#Ligne de chaîne|ligne de chaîne]] résultante soit acceptable avant d’acquérir le [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]], et les cuvettes externes avec le manchon de bonne longueur et les entretoises nécessaires. Il faut ensuite vérifier auprès du fournisseur que les cuvettes soient bien compatibles avec la boîte de pédalier et quels pédaliers deux pièces peuvent être montés dessus. Beaucoup de fournisseurs délivrent un tableau de compatibilité ou un guide d’achat,et les autres devraient toujours préciser les informations suivantes&nbsp;:<br />
* Le '''standard de boîte de pédalier''' compatible&nbsp;: BSA, italien, T47 ou T45.<br />
* La '''largeur de boîte de pédalier''' compatible;: 68 mm (route), 70 mm (standard italien), 73 mm (VTT), 77 mm (T47A), 82,5 mm (T45), 86 mm (T47i), 100 mm (fat bike).<br />
* Le type de pédalier et/ou les '''diamètres''' externes '''de l’axe''' de pédalier&nbsp;: 19 mm, 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 24 mm (Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D, etc.), 25 mm (Campagnolo), 28,99 mm (SRAM DUB), 30 mm (standards BSA30 ou T47, plein de marques dont FSA EVO386, Rotor 3D+, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30 ou SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized Fact, etc.).<br />
* Les '''longueurs des axes''' compatibles&nbsp;: plusieurs longueurs possibles grâce aux entretoises.<br />
* Une description détaillée des '''entretoises''' (épaisseur et type interne ou externe) si présence d’accessoires fixés sur le boîtier de pédalier&nbsp;: carter de chaîne, tendeur de chaîne, dispositif anti-déraillement, dérailleur avant E-type.<br />
<br />
Prévoir aussi les '''outils''' nécessaires&nbsp;:<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter le pédalier.<br />
* Les outils nécessaires pour monter ou démonter les cuvettes externes&nbsp;: <br />
** 12 cannelures + diamètre externe 45 à 47 mm (BSA 24 ou 30 mm = SRAM BSA DUB, Race Face Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma, etc.), <br />
** 12 cannelures + diamètre externe 48 à 50 mmm (Praxis Works M30), <br />
** 12 cannelures + diamètre externe 50 à 53 mm (T45 ou BSA30 = Chris King ThreadFit, BBInfinite, etc.), <br />
** 16 cannelures + diamètre externe 39 à 40 mm (BSA 24 mm ou italien = Shimano XTR® BB93 ou Dura-Ace BB9000, Token), <br />
** 16 cannelures + diamètre externe 41 à 42 mm (BSA 24 mm = Shimano Ultegra BBR60 ou Deore XT MT-800), <br />
** 16 cannelures + diamètre externe 44 à 45 mm (le plus courant, BSA 24 mm ou italien = Shimano Hollowtech II, SRAM GXP, Chris King ThreadFit 24, Campagnolo, Race Face, Praxis Works, FSA MegaExo etc.),<br />
** 16 cannelures + diamètre externe 48 à 50 mm (T47 = FSA MegaEvo, Wheels Manufacturing T47),<br />
** 16 cannelures + diamètre externe 52 à 54 mm (Enduro T47).<br />
===Démontage d'une cuvette externe=== <br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvettes anciennes"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG|Cuvette ancienne de BMX<br />
File:Schlagschalen-aufbau.jpg|Jeu de pédalier Thompson<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23281Boîte de pédalier2024-03-09T15:18:29Z<p>Emma : T47A</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé aussi ''ISO'' ou '''BSA'''&nbsp;: 1,37" ou 1.375" x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple, les vieux Raleigh 3 vitesses peuvent avoir une douille de 1.37" x 26 tpi. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier ISO.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets.<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm ('''T47A'''). Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier. La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes Press-Fit (ajustement serré). Les diamètres de boîtiers ont alors changé (grossi). On retrouve plusieurs standards. <br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
<br />
- Le BB30. Diamètre de cadre 42 mm et diamètre d'axe de pédalier 30 mm. Les roulements sont directement pressés dans le cadre. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
<br />
- Le système Sram Press Fit 30 (ou PF30).<br />
Le diamètre du cadre est alors de 46mm ! Les roulements sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'impose une telle qualité de surface internes du boîtier.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
<br />
- Le système Shimano BB86 et BB92.<br />
Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm, le diamètre de l'axe est de 24mm mais la largeur du boîtier passe à 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92.<br />
<br />
Il existe maintenant des jeux de pédalier autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir une douille similaire à celles-utilisées pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23280Cuvette de pédalier2024-03-08T15:42:08Z<p>Emma : correction nom du chapitre sur un lien</p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|Boîtiers filetés traditionnels]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le roulement en lui-même. On les vis de part et d'autres du boitier de pédalier avant d'installer le pédalier solidaire de l'axe puis la manivelle gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
===Démontage d'une cuvette externe===<br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvettes anciennes"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG|Cuvette ancienne de BMX<br />
File:Schlagschalen-aufbau.jpg|Jeu de pédalier Thompson<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23279Cuvette de pédalier2024-03-08T15:38:40Z<p>Emma : correction liens vers Boîte de pédalier</p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés traditionnels|Boîtiers filetés "classique"]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le roulement en lui-même. On les vis de part et d'autres du boitier de pédalier avant d'installer le pédalier solidaire de l'axe puis la manivelle gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
===Démontage d'une cuvette externe===<br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvettes anciennes"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG|Cuvette ancienne de BMX<br />
File:Schlagschalen-aufbau.jpg|Jeu de pédalier Thompson<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23278Boîte de pédalier2024-03-08T15:38:31Z<p>Emma : révision, surtout la partie filetée</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du [[jeu de pédalier]] (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
==Boîtes filetées==<br />
===Boîtiers filetés traditionnels===<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier réglable|jeu de pédalier à cônes et cuvettes]] (un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers (ou billes libres) et deux cuvettes de pédalier). Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
* soit des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes vissées externes]], pour [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] moderne. Les roulements sont intégrées à la partie extérieure de cuvettes vissées dans la douille du cadre.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La [[cuvette de pédalier]] côté plateau (appelée [[Cuvette de pédalier#Cuvette fixe|cuvette fixe]]) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer&nbsp;:<br />
<br />
* Le standard anglais '''BSC''' ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]), appelé aussi ''ISO'' ou '''BSA'''&nbsp;: 1,37" ou 1.375" x 24 filets par pouce (environ 34,8 mm, plus exactement 34,798 mm ou 34,925 mm). Les deux diamètres sont interchangeables. C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 33,7 mm.<br />
* Le standard '''italien'''&nbsp;: 36mm x 24 filets par pouce. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 35 mm.<br />
* Le standard '''français'''&nbsp;: 35 mm x 1 mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire. Le diamètre interne de la douille fait approximativement 34 mm.<br />
* Le standard '''suisse'''&nbsp;: 35mm x 1 mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares. Par exemple, les vieux Raleigh 3 vitesses peuvent avoir une douille de 1.37" x 26 tpi. Le filetage est inversé comme le BSA mais le pas de vis de 26 tpi le rend incompatible avec les jeux de pédalier ISO.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce<br/>soit 34,798 mm x environ 1,06 mm<br/>ou 1.375 pouces x 24 tpi<br/>soit 34,925 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm (route)<br/>73 mm (VTT)<br/>83 mm (DH)<br/>100 mm (fat bike)<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 24 filets/pouce || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
===T47===<br />
Ce nouveau standard développé par Chris King® a été spécialement conçu pour des axes creux de 30 mm, En effet le dégagement entre l’axe et la douille fait environ 6mm, soit à peu près le même dégagement entre les boîtes de pédalier BSA et les axes de 24 mm des pédaliers deux pièces modernes. Ce standard devrait mettre un terme aux craquements ennuyeux qu’on retrouve trop souvent sur les roulements emmanchés dans les [[#Boîtes non-filetées|boîtes non filetées]], lorsque leur surfaçage comporte un défaut. On le rencontre souvent sur des cadres en carbone, la boîte de pédalier étant alors munie d’une douille métallique pour pouvoir y tarauder les filets.<br />
<br />
Le diamètre des [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] fait 47 mm avec un pas de vis de 1 mm. Les '''filetages''' sont inversés côté transmission, comme pour le BSA. Le diamètre interne de la douille fait donc approximativement 46 mm, avec les largeurs habituelles de 68 mm (route), 73 mm (VTT), 83 mm (descente) et 100 mm (fat bike). Les cuvettes sont en général externes mais il existe des versions où les roulements sont à l’intérieur de la douille (standard '''T47i'''), la boîte de pédalier fait alors 86 mm sur les vélos de route. Il existe aussi des cuvettes externes compatibles Factor/Cervelo avec une largeur de 77 mm. Le T47 est compatible avec la plupart des standards de [[Manivelle#Pédalier deux pièces|pédalier deux pièces]] récents&nbsp;: 24 mm (Shimano Hollowtech II, Race Face, Rotor 3D), 24-22 mm (SRAM/Truvativ GXP), 25 mm (Campagnolo Ultra-Torque et EKAR), 30 mm (FSA EVO386, Rotor 3D, Hope, FSA EVO392, Race Face, FSA BB30/SRAM BB30, Cannondale Hollowgram, Specialized - Fact, etc.), 28,99 mm (SRAM DUB).<br />
===T45===<br />
Ce standard ne se trouve que sur des vélos Colnago. Les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes]] ont un diamètre externes de 45 mm avec un pas de vis de 1 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis devrait être inversé à droite.<br />
===ISIS Overdrive===<br />
On rencontre ce standard surtout dans les vélos d’appartement. Le jeu de pédalier est une [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|cartouche]] avec des cuvettes ayant un diamètre externes de 48 mm avec un pas de vis de 1,5 mm. La boîte de pédalier a une largeur de 82,5 mm. Le pas de vis est inversé à droite.<br />
==Boîtes non-filetées==<br />
<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier. La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes Press-Fit (ajustement serré). Les diamètres de boîtiers ont alors changé (grossi). On retrouve plusieurs standards. <br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
<br />
- Le BB30. Diamètre de cadre 42 mm et diamètre d'axe de pédalier 30 mm. Les roulements sont directement pressés dans le cadre. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
<br />
- Le système Sram Press Fit 30 (ou PF30).<br />
Le diamètre du cadre est alors de 46mm ! Les roulements sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'impose une telle qualité de surface internes du boîtier.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
<br />
- Le système Shimano BB86 et BB92.<br />
Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm, le diamètre de l'axe est de 24mm mais la largeur du boîtier passe à 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92.<br />
<br />
Il existe maintenant des jeux de pédalier autovissables (''thread-thru'' ou ''thread-together'') ne nécessitant ni extracteur pour le démontage ni presse pour le montage. Il suffit alors d’avoir une douille similaire à celles-utilisées pour les [[Cuvette de pédalier#Cuvettes externes vissées|cuvettes externes vissées ]], avec le bon diamètre et le bon nombre de cannelure.<br />
<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cadre&diff=23277Cadre2024-03-08T13:39:25Z<p>Emma : liens sur Boîte de pédalier et Jeu de pédalier</p>
<hr />
<div>{{Finalisation}}<br />
[[File:Bicycle Frame Diagram-fr.svg|vignette|droite|Diagramme du cadre d'un vélo]]<br />
== Composition du cadre ==<br />
Le '''cadre''' (''frame'') est constitué de deux parties : la '''carcasse''', ensemble de tubes assemblés entre eux formant une structure rigide à laquelle sont rattachées les autres éléments du vélo, et la '''[[fourche]]'''. Le terme ''carcasse'' (''junk bicycle'') peut aussi s'employer pour un vélo partiellement désossé ou en mauvais état. En anglais, ''frame'' désigne plutôt un cadre sans sa fourche, on emploiera alors ''frameset'' pour décrire un cadre ayant sa fourche. La carcasse du cadre est composée de deux triangles : le [[#Triangle avant|triangle avant]] et le [[#Triangle arrière|triangle arrière]].<br />
=== Tubes ===<br />
Un cadre est composé de tubes (''tubes'' en anglais), appelés aussi ''douilles'' lorsqu’ils reçoivent axes et roulements.<br />
*Les tubes sont '''aboutés''' (''butted''), on dit plus couramment ''renforcés'' : leur épaisseur interne est renforcée à chaque extrémité. <br />
*Les tubes en [[Aluminium|aluminium]] sont souvent '''surdimensionnés''' (''oversized'') et souvent '''profilés''' (ovales, carrés, etc.) pour compenser la faible résistance à la fatigue et le manque de rigidité de l’alu.<br />
====Raccords====<br />
<gallery mode="packed"><br />
Fichier:RaccordDouilleDirectionSuperieur Forts.jpg|thumb|Raccord supérieur de la douille de direction<br />
Fichier:RaccordDouilleDirectionInferieur Forts.jpg|thumb|Raccord inférieur de la douille de direction<br />
Fichier:BoitePedalier Forts.jpg|thumb|Boîte de pédalier<br />
Fichier:RaccordSelle Forts.jpg|thumb|Raccord de selle<br />
</gallery><br />
Les tubes en acier sont le plus souvent fixés ensembles à l’aide de ''manchons'' ou '''raccords''' (''lug''). On parle alors d'un vélo en acier manchonné. On peut trouver 4 raccords dans un cadre traditionnel : le raccord de selle, les deux raccords de direction et la [[boîte de pédalier]]. La liaison entre les tubes et les raccords est le plus souvent brasée par capillarité (brasage = ''brazing'').<br />
=== Triangle avant ===<br />
<gallery mode="packed"><br />
Fichier:TriangleAvant Forts.jpg|thumb|Triangle avant<br />
</gallery><br />
C'est en fait un quadrilatère de forme triangulaire lorsque le cadre est [[#Cadre fermé|fermé]]. Il est composé du [[#Tube diagonal|tube diagonal]], du [[#Tube supérieur|tube supérieur]], du [[#Tube de selle|tube de selle]], du [[#Tube de direction|tube de direction]], de la [[#Boîtier de pédalier|boîte de pédalier]] et du [[#Raccord de selle|raccord de selle]]. Le triangle avant supporte el cycliste sur trois points d’appuis : le [[Cintre|cintre]] du [[Guidon|guidon]], la [[Selle|selle]] et les [[Pédale|pédales]]. <br />
=== Triangle arrière ===<br />
<gallery mode="packed" heights=200px><br />
Fichier:TriangleArriere Forts.jpg|thumb|Triangle arrière<br />
Fichier:Patte-cadre-alu-sans-patte-derailleur.jpg|thumb|Détail d'une patte de cadre en aluminium sans patte de dérailleur<br />
Fichier:Patte-cadre-acier-avec patte-derailleur.jpg|thumb|Détail de patte de cadre en acier avec patte de dérailleur pour montage de dérailleur à vis intégrée.<br />
Fichier:PatteArriere Forts.jpg|thumb|Patte arrière<br />
</gallery><br />
C’est en fait une paire de triangles, mais on l’emploie le plus souvent au singulier. Il est composé du [[#Tube de selle|tube de selle]], des [[#Base|bases]], des [[#Hauban|haubans]], de la [[#Boîtier de pédalier|boîte de pédalier]], du [[#Raccord de selle|raccord de selle]] et des [[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Pattes|pattes]] arrières qui permettent d'y rattacher la [[Roue|roue]] arrière.<br />
===Base===<br />
<gallery mode="packed"><br />
Fichier:Bases Forts.jpg|thumb|Bases du triangle arrière<br />
</gallery><br />
Les bases (''chainstays'') sont deux tubes horizontaux qui se situent à l’arrière du [[#Boîtier de pédalier|boîtier de pédalier]]. Il rejoignent les [[#Hauban|haubans]] au niveau des [[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Pattes|pattes]] arrières.<br />
===Boîtier de pédalier===<br />
<gallery mode="packed"><br />
Fichier:BoitePedalier Forts.jpg|thumb|Boîte de pédalier<br />
</gallery><br />
Convergence du [[#Tube diagonal|tube diagonal]], des deux [[#Base|bases]] et du [[#Tube de selle|tube de selle]], il assure la liaison pivot du [[Pédalier|pédalier]] via son [[Axe de pédalier|axe]]. Le terme ''boîtier de pédalier'' (''bottom bracket'') désigne aussi bien le [[Jeu de pédalier|'''jeu de pédalier''']] (l’[[Axe de pédalier|axe]] et ses roulements), que la [[Boîte de pédalier|'''boîte de pédalier''']] (''bottom bracket shell'') du cadre qui protège ce dernier, ou la combinaison des deux.<br />
===Hauban===<br />
<gallery mode="packed" heights=300px><br />
Fichier:Haubans Forts.jpg|thumb|Haubans du triangle arrière<br />
</gallery><br />
Les haubans (''seatstays'') sont deux tubes obliques se situant à l’arrière du [[#Tube de selle|tube de selle]] au niveau du [[#Raccord de selle|raccord de selle]], ils rejoignent les [[#Base|bases]] au niveau des [[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Pattes|pattes]] arrières.<br />
===Raccord de selle===<br />
<gallery mode="packed" heights=200px><br />
Fichier:RaccorddeSelle Routens.jpg|thumb|Raccord de selle Routens<br />
Fichier:RaccordSelle Forts.jpg|thumb|Raccord de selle<br />
</gallery><br />
Le raccord de selle (''seat cluster'') se situe en haut du [[#Tube de selle|tube de selle]], il permet d'emboîter la [[tige de selle]] et donc de fixer la [[selle]]. Ne confondez pas [[tige de selle]] et [[#Tube de selle|tube de selle]].<br />
===Tube de direction===<br />
<gallery mode="packed" heights=300px><br />
Fichier:DouilleDirection Forts.jpg|thumb|center|Douille de direction<br />
</gallery><br />
Le tube de direction (''head tube''), appelé aussi ''douille de direction'', est soudé au [[#Tube supérieur|tube supérieur]] et au [[#Tube diagonal|tube diagonal]]. Il est de petite taille, cette taille est généralement proportionnelle à la dimension du tube de selle, notamment pour les cadres classiques. Le pivot de [[fourche]] et le [[Jeu_de_direction|jeu de direction]] s'imbriquent dans le tube de direction.<br />
===Tube de selle===<br />
<gallery mode="packed" heights=200px><br />
Fichier:TubeSelle Forts.jpg|thumb|Tube de selle<br />
</gallery><br />
Le tube de selle (''seat tube''), appelé aussi ''tube vertical'', est soudé à sa base sur le [[#Boîtier de pédalier|boîtier de pédalier]]. Sa partie supérieure, le [[#Raccord de selle|raccord de selle]], permet d'emboîter la [[tige de selle]] et donc de fixer la [[selle]]. Son angle, calculé à partir de l'horizontal, varie suivant l’usage cycliste (important pour l’exploit, réduit pour le confort).<br />
===Tube diagonal===<br />
<gallery mode="packed"><br />
Fichier:TubeDiagonal Forts.jpg|thumb|Tube diagonal<br />
</gallery><br />
Le tube diagonal (''down tube''), appelé aussi ''tube oblique'' joint le bas du [[#Tube de direction|tube de direction]] au [[#Boîtier de pédalier|boîtier de pédalier]].<br />
===Tube supérieur===<br />
<gallery mode="packed"><br />
Fichier:TubeSuperieur Forts.jpg|thumb|Tube supérieur<br />
</gallery><br />
Le tube supérieur (''top tube'') peut être absent ou fortement abaissé sur les [[#Cadre ouvert|cadres ouverts]]. Il est horizontal sur les [[#Cadre fermé|cadres fermés]] anciens, et est souvent dénommé à tord ''tube horizontal''. Il joint le haut du [[#Tube de direction|tube de direction]] et le [[#Tube de selle|tube de selle]].<br />
===Drains===<br />
<gallery mode="packed" heights=180px><br />
Fichier:Drain Fourreaux-Haut.jpg|thumb|Drain en haut des fourreaux<br />
Fichier:Drain Bases-BoiteDePedalier.jpg|thumb|Drain proche de la boîte de pédalier<br />
Fichier:Drain Haubans-Bas.jpg|thumb|Drain en bas des haubans<br />
</gallery><br />
Le cadre est muni de drains, petits trous permettant l’évacuation des eaux d’infiltration ou de condensation. On trouve ces drains aux extrémités des [[#Base|bases]] et des fourreaux de la [[fourche]] et aussi parfois sur la partie inférieure de la [[#Boîtier de pédalier|boîte de pédalier]].<br />
===Brasures===<br />
<gallery mode="packed" heights=180px><br />
Fichier:PontetHaubans Forts.jpg|thumb|Pontet des haubans<br />
Fichier:PontetBases Forts.jpg|thumb|Pontet des bases<br />
Fichier:ButeeArriereFrein pontetCantilever.jpg|thumb|Pontet pour butée arrière<br />
Fichier:ButeeTubeFrein.jpg|thumb|Butée btasée sur le côté sur le tube supérieur<br />
Fichier:ButeesSurLeTubeSuperieur.jpg|thumb|Butées btasées au dessus du tube supérieur<br />
Fichier:PoulieArriere soudeAuRaccordDeSelle.jpg|thumb|Poulie guide-câble<br />
Fichier:BrasureLevierDerailleur Forts.jpg|thumb|Bossage pout levier de vitesse<br />
Fichier:BrasurePorteBidon Forts.jpg|thumb|Bossages pour porte-bidon<br />
Fichier:OeilletHaubans lateralFilete soude.jpg|thumb|œillets pour porte-bagage, soudés sur en haut des haubans<br />
</gallery><br />
Un cadre est agrémenté de différents éléments appelés ''brasures'' (''braze on''), Ce sont différents supports brasés ou soudés au cadre : butée de gaine (''cable stop'') ou guide-gaine, guide-câble (''cable guide'') sur le [[#Raccord de selle|raccord de selle]] ou la [[#Boîtier de pédalier|boîte de pédalier]], tasseau (''boss'' ou ''stud'') pour frein, oeillet (''eyelet'') pour fixer porte-bagage ou garde-boue, arceau (''arch'') de renfort, patte pour dynamo (''dynamo'') ou bras de rappel (''reaction arm'') de frein sur moyeu, fixation d’étrier (''caliper'') de frein à disque, fixation pour béquille (''kickstand''), bossage pour levier de vitesse (''shifting lever'') ou porte-bidon (''bottle cage''), ergot pour pompe à vélo (''pump peg''), etc. Le '''pontet''' ou ''entretoise'' (''bridge'') est un renfort transversal du [[#Triangle arrière|triangle arrière]], entre les [[#Base|bases]] ou les [[#Hauban|haubans]]. Comme la tête de [[fourche]], il est généralement pourvu d’un trou permettant d'y fixer frein et accessoires.<br />
== Types de formes de cadres ==<br />
<br />
=== Cadre fermé ===<br />
[[File:Bicycle Frame Lemond zurich retouched.jpg|thumb|Cadre classique]]<br />
Le cadre fermé est souvent appelé ''cadre classique'' ou ''cadre diamant'' (''diamond frame''). Ce type de cadre triangulaire est celui qui offre la meilleure rigidité, mais oblige à lever haut la jambe pour enfourcher le vélo.<br />
Un cadre est dit ''sloping'' si le tube du haut n'est pas horizontal mais incliné vers l'arrière (la plupart des VTT (''MTB'') et vélos de course récents).<br />
Un cadre est dit plongeant (''funny bike'') si le tube du haut est incliné vers l'avant (certains vélos de piste).<br />
<br />
=== Cadre ouvert ===<br />
<gallery mode="packed"><br />
File:Vélo.jpg|thumb|Vélo à cadre ouvert<br />
Fichier:CadreColdecygne.jpg|thumb|Cadre ouvert en col de cygne.<br />
Fichier:CadreMixte cuivre.jpg|thumb|Cadre mixte.<br />
</gallery><br />
Sur un cadre ouvert (''step-through frame''), le [[#Tube supérieur|tube supérieur]] est abaissé ou absent. Il peut vriller facilement suite à un accident, mais est plus pratique en ville où les arrêts sont fréquents. On distingue parmi les cadres ouverts :<br />
* Cadre en '''col de cygne''' (''curved'') : le [[#Tube supérieur|tube supérieur]] forme une courbe rappelant le col du cygne (vélo hollandais).<br />
* Cadre '''mixte''' (''mixte'') : le [[#Tube supérieur|tube supérieur]] est remplacé par deux tubes latéraux rejoignant directement le [[#Tube de direction|tube de direction]] aux [[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Pattes|pattes]] arrières. Sur un cadre '''berceau''', ces deux tubes sont encore plus inclinés et forment un angle avant d’entourer le [[#Tube de selle|tube de selle]] et de rejoindre les [[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Pattes|pattes]] arrières. L’appellation ''cadre mixte'' est issue des anciennes appelations genrées (''cadre homme'' et ''cadre femme'') qu’il faudrait éviter car discriminant, on pourrait donc le renommer ''cadre torpille avec tube supérieur dédoublé'' mais c’est un peu longuet.<br />
* Cadre '''monopoutre''' (''cross frame'') : le [[#Tube supérieur|tube supérieur]] est absent et seul le [[#Tube diagonal|tube diagonal]] relie le [[#Tube de direction|tube de direction]] au [[#Triangle arrière|triangle arrière]]. On le retrouve surtout dans les vélos pliants (''folding bicycle'').<br />
* Cadre '''torpille''' (''torpedo''), appelé aussi cadre ''trapèze'' : le [[#Tube supérieur|tube supérieur]] arrive au milieu du tube de selle. Les ''mixtes'' et les ''torpilles'' sont moins sujet au vrillage que les autres cadres ouverts.<br />
<br />
=== Cadre VTT ===<br />
Ce sont des cadres plus trapus et renforcés. Les cadres VTT (''MTB'') haut de gamme récents sont tous des cadres suspendus (''full suspension'').<br />
<br />
=== Cadre suspendu ===<br />
C'est un cadre (VTT, ville, randonnée...) qui en plus d'une fourche suspendue, comporte une suspension arrière avec articulations et amortisseur. Le [[#Tube de selle|tube de selle]] est souvent déformé pour accueillir la suspension arrière. La géométrie des cadres ''full suspension'' est très variable (mono-pivot, avec ou sans biellettes, quadrilatère déformable, point de pivot virtuel, etc.) suivant la cinématique recherchée, essentiellement pour limiter les interactions indésirables entre la transmission et la suspension (pompage, dribble, kick-back) ou pour améliorer le déplacement de la roue lors des phases de compression et de rebond.<br />
<br />
== Matériaux composant les cadres ==<br />
* Cadre [[acier]] (''steel'') : Excellente durabilité, meilleur compromis poids/confort si réalisé en tubes allégés. Les meilleurs cadres acier sont ceux fabriqués avec des tubes grandes marques (Colombus, Reynolds, Vitus, Tange…) et en acier chromoly. Craint la rouille. Facile à réparer.<br />
<br />
* Cadre [[Aluminium|alu]] (''aluminum'' ou ''alloy'') : Plus résistant à la corrosion, plus léger que l'acier, mais risque de fissuration. Moins de souplesse donc de confort qu'un cadre acier. Réparation difficile.<br />
<br />
* Cadre [[titane]] (''titanium'') : Très léger et insensible à la corrosion, mais très coûteux et très (parfois trop) souple. A choisir pour le confort et la légèreté. Réparation très difficile. <br />
<br />
* Cadre [[carbone|composite fibre de carbone]] (''carbon fiber'')) : Légèreté maximale et rigidité modulable, excellent rendement au pédalage, mais coûteux, fragile en cas de chute, non recyclable. La plupart des vélos de course haut de gamme récents ont un cadre en carbone. Réparation difficile.<br />
<br />
* Cadre bambou (''bamboo'') ou en bois.<br />
<br />
* Autres : Il existe des cadres combinant plusieurs matériaux: alu et carbone le plus souvent, mais aussi fibres de carbone et de chanvre…<br />
==Réparations==<br />
===Diagnostic===<br />
*On vérifie d’abord si le cadre n’est pas déformé :<br />
**On vérifie d’abord le bon '''centrage''' (''centering'' ou ''center-point'') '''des roues''' : si une roue part de travers, c’est peut-être dû à une déformation des [[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Pattes|pattes]] ou du cadre. Un axe de roue tordu est souvent l'indice d'une telle déformation. L’outil [[jauge d’alignement des pattes|'''jauge d’alignement des pattes''']] permet de vérifier de manière plus précise s’il y a déformation ou non (CD-47500 chez VAR et FFG-2 chez ParkTool). Il permet aussi de dégauchir les pattes lorsqu’elles sont en acier. Si les pattes arrières sont déformées, [[Redresseur de patte de dérailleur|contrôler aussi la patte de dérailleur]] après avoir remis la roue.<br />
**On se place accroupi devant la [[roue]] avant du vélo et on vérifie le bon '''alignement''' (''alignment'') de la [[#Tube de direction|douille de direction]] par rapport au [[#Tube de selle|tube de selle]]. Si l’alignement n’est pas respecté, le triangle avant est '''vrillé''', ce qui survient fréquemment sur les [[#Cadre_ouvert|cadres ouverts]] suite à un accident. Il quasiment impossible de remettre droit un cadre vrillé. <br />
**On se relève légèrement et on regarde si les deux [[#Triangle arrière|triangles arrières]] ont bien la même distance à droite et à gauche du [[#Tube de selle|tube de selle]]. Si ces deux distances ne sont pas égales, au moins un des triangles arrières est déformé. Il est souvent possible de réaligner les triangles arrières par forgeage à froid. Attention dans ce cas à conserver la même distance entre les deux pattes arrières pendant l’opération. Il y a des méthodes plus précises pour vérifier le triangle arrière&nbsp;:<br />
*** Avec une '''ficelle''', on tire une ficelle depuis l’une des pattes arrière jusqu’au tube de direction, la ficelle revient ensuite de l’autre côté jusqu’à l’autre patte arrière. On mesure ensuite l’écart du tube de selle par rapport à la ficelle, à droite et à gauche. Si les mesures sont identiques, le triangle arrière est intègre sinon il est déformé.<br />
*** Une [[jauge d’alignement de cadre]] (FAG-2 chez ParkTool) permet de mesurer avec précision la déformation.<br />
**On vérifie ensuite la position de la [[roue]] avant par rapport au [[#Tube diagonal|tube diagonal]], si la roue semble trop proche du tube, c’est certainement que le [[Fourche#Le_pivot|pivot de fourche]] n’est plus droit ou que les [[Fourche#Les_fourreaux|fourreaux]] ont été déformés.<br />
**On vérifie ensuite la [[fourche]] : la [[#Tube de direction|douille de direction]] doit être dans l’alignement du départ des [[Fourche#Les_fourreaux|fourreaux]]. Si l’alignement n’est pas respecté, le [[Fourche#Le_pivot|pivot de fourche]] est déformé, voire cassé. Il est parfois possible de remettre droit un pivot de fourche, mais l’opération peut compromettre l’intégrité de la fourche. On compare ensuite les deux [[Fourche#Les_fourreaux|fourreaux]] en changeant de position, en regardant sur les côtés et depuis le haut. On vérifie aussi par la même occasion si les deux fourreaux n’ont pas été tordus vers l’arrières. Il est très difficile voire impossible de rectifier des fourreaux vrillés ou déformés. Démonter la [[fourche]] en cas de doute, les déformations éventuelles seront nettement plus visibles. Si la fourche est déformée penser à contrôler aussi le jeu de direction et les pièces du guidon.<br />
*** Pour vérifier la '''déformation du pivot''' d’une fourche rigide non démontée, on peut utiliser une ficelle. On aligne d’abord la ficelle sur le tube de direction, puis on tire la ficelle jusqu’à un des fourreux de la fourche. Si le début du fourreau n’est pas aligné, le pivot de fourche est certainement tordu.<br />
*** Pour vérifier la '''déformation des fourreaux''' de la fourche on peut mesurer la distance entre la tête de fourche et chaque patte de la fourche et comparer les résultats. S’ils sont différents la fourche est tordue. Si la tête de fourche est en T, on prend les mesures en croix en partant de la jonction entre fourreau et fourche vers la patte opposée; si la tête de fourche est en arceau, on prend les mesures depuis le centre de l’arceau.<br />
*** Les cadreurs ont souvent une [[jauge de fourche]] permettant de vérifier de manière plus précise toute déformation de la fourche. Dans le passé, VAR en proposait un tel outil (référence VAR 478).<br />
*On vérifie ensuite la surface des [[#Tubes|tubes]] et des [[#Raccords|raccords]] :<br />
**Les [[#Raccords|raccords]] doivent être bien nets : pas de fissures dans les soudures (''solered join'' ou ''weld'') et pas de jours dans les brasures (''braze''). Vérifier soigneusement les raccords des [[D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue#Pattes|pattes]], de la [[#Boîtier de pédalier|boîte de pédalier]] et de la [[#Tube de direction|douille de direction]] qui sont soumis à de plus fortes tensions.<br />
**On vérifie ensuite la présence de fissures, de '''fêlures''' (''crack''), de '''bosses''' (''bulge'') ou de '''boursouflures''' (signe d’une fêlure cachée) sur tous les [[#Tubes|tubes]] du véls. Les fêlures se forment le plus souvent à proximité des pattes, de la [[#Boîtier de pédalier|boîte de pédalier]] et de la [[#Tube de direction|douille de direction]] vers l’endroit où l’épaisseur de métal diminue dans les [[#Tubes|tubes]] aboutés. Vérifier attentivement la partie intérieure de chaque [[#Base|base]] qui n’est pas très visible.<br />
**Sur les cadres en acier, on évalue enfin la gravité d’une corrosion éventuelle (présence de rouille = ''rust'') à la surface des tubes et des raccords.<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Discussion:Manette_de_d%C3%A9railleur&diff=23275Discussion:Manette de dérailleur2024-03-08T08:37:32Z<p>Emma : Compatibilité dérailleur avant</p>
<hr />
<div>Pour l'avant, il y a des problèmes de compatibilité entre composants route et composants VTT. Chez Shimano comme chez SRAM. [[Utilisateur:Emma|Emma]] ([[Discussion utilisateur:Emma|discussion]]) 8 mars 2024 à 09:37 (CET)</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23274Cuvette de pédalier2024-03-08T08:30:57Z<p>Emma : ajout d'image</p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Anatomie de la boîte de pédalier|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés "classique"|Boîtiers filetés "classique"]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le roulement en lui-même. On les vis de part et d'autres du boitier de pédalier avant d'installer le pédalier solidaire de l'axe puis la manivelle gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
===Démontage d'une cuvette externe===<br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvettes anciennes"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG|Cuvette ancienne de BMX<br />
File:Schlagschalen-aufbau.jpg|Jeu de pédalier Thompson<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=D%C3%A9monter_et_remonter_sa_roue&diff=23273Démonter et remonter sa roue2024-03-08T08:29:24Z<p>Emma : ajout d'image</p>
<hr />
<div>{{finalisation}}<br />
<br />
Démonter et remonter une roue sont des opérations réputées simples que tout cycliste devrait maîtriser. Pourtant...<br />
<br />
{{Encadré||Tartempion est passé-e à l'atelier pour changer les patins. Ce n'est pas la première fois que Tartempion le faisait et tout s'est bien passé : le réglage des freins est nickel. Avant de repartir, iel éclate une chambre à air en regonflant ses pneus. Après avoir effectué la réparation, Tartempion constate qu'un des patins frotte maintenant sur la jante. Que s'est-il passé&nbsp;?}}<br />
{{Encadré||Tartempion a omis de vérifier que la roue était bien [[#Centrage de la roue sur le cadre|centrée]] sur le cadre, avant de régler ses freins ou après avoir remonté la roue.}}<br />
<br />
Le démontage et le remontage d'une roue, c'est pas si simple en fait. Un mauvais remontage peut entraîner des dysfonctionnements mécaniques importants et peut même parfois être cause d'accidents. Et ça peut devenir sacrément compliqué sur certains vélos. À un tel point que des mécanos averti-es préfèrent alors effectuer certaines réparations, comme la pose d'une rustine, sans démonter la roue.<br />
<br />
<br />
== Description ==<br />
<br />
Les procédés pour mener à bien le démontage et le remontage d'une roue dépendent essentiellement du type de [[#Pattes|pattes]] du cadre et du type d'[[#Axe|axe]] de la roue, mais aussi du [[#Mode de mise sous tension de la chaîne|mode de mise sous tension de la chaîne]] s'il s'agit d'une roue arrière. Le système de freinage a aussi son importance&nbsp;: à patin, à disque, à tambour ou à rétropédalage. La présence de certains accessoires peut rendre l'opération plus complexe : moyeu à vitesse, à dynamo ou à moteur électrique, carter de chaîne intégral.<br />
<br />
=== Pattes ===<br />
<br />
==== Pattes en forme de U ====<br />
{|<br />
| [[Fichier:PatteHorizontaleOrienteeVerslAvant.jpg|thumb|Pattes horizontales orientées vers l'avant]]<br />
| [[Fichier:PattesVerticalesFourche.jpg|thumb|Pattes verticales de fourche]]<br />
|}<br />
<br />
Tous les vélos anciens et encore une bonne partie des vélos récents sont munis de pattes en forme de U. Leur taille doit être adaptée à celle de l'[[#Axe|axe de la roue]]. Il en existe trois types&nbsp;:<br />
* '''Pattes verticales''' (''vertical dropout''). <br />
** À l'avant, toutes les fourches ayant des pattes en forme de U sont de ce type. Ces pattes sont souvent légèrement obliques, tournées vers l'arrière. Sur certaines fourches, notamment sur les vélos pour enfants, il peut y avoir un dipositif de sécurité qui maintient la roue sur la fourche, même lorsque son axe n'est plus serré&nbsp;: une rondelle de sécurité muni d'un crochet qui va s'arrimer dans une fente horizontale au dessus de la patte ou une rondelle épaisse simple qui sera maintenue par un renfoncement fraisée dans la patte elle-même. On rencontre aussi ce dernier type de sécurité sur les vélos équipés de freins à disque. Sur ceux-ci, les pattes sont souvent inversées, nettement tournées vers l'avant, pour la même raison&nbsp;: éviter l'éjection de la roue suite à un freinage puissant.<br />
** À l'arrière, le vélo doit impérativement être équipé d'un tendeur de chaîne : celui du dérailleur ou, à défaut, un autre dispositif comme un excentrique, un simple galet monté sur glissière ou un tendeur à double galets. Ces pattes sont souvent légèrement obliques, tournées vers l'avant. La patte de droite est parfois munie d'une patte de dérailleur, sinon elle doit comporter des filetages permettant d'y fixer une patte amovible.<br />
* '''Pattes horizontales ouvertes vers l'avant''' (''horizontal dropout''). Ces pattes sont les souvent légèrement obliques, orientées vers le bas. On les trouve à l'arrière sur la plupart des vélos de la deuxième moitié du XXème siècle. La patte de droite est parfois munies d'une patte de dérailleur, sinon le c'est le dérailleur lui-même qui devra en être équipé. La patte du cadre sera alors [[#Patte droite décentrée|décentrée]]. Dans ce cas, ou si le vélo est dépourvu de tendeur de chaîne, le [[#Centrage de la roue sur le cadre|centrage de la roue]] sera plus délicat lors du remontage.<br />
* '''Pattes horizontales ouvertes vers l'arrière''' (''rear-opening forkend''). On les rencontre à l'arrière des vélos anciens et souvent sur les vélos à pignon unique, notamment sur les BMX et les fixies. La chaîne doit être déraillée avant de pouvoir démonter la roue. Lors du remontage, il faudra régler dans un même temps la tension de la chaîne et le [[#Centrage de la roue sur le cadre|centrage de la roue]].<br />
<br />
Les pattes doivent être parallèles et symétriques de part et d'autre de la ligne du vélo. Suite à des accidents, l'alignement ou la symétrie peuvent ne plus être respectés. Les roues risquent alors de ne plus être fixées correctement et d'être [[#Centrage de la roue sur le cadre|décentrées]].<br />
<br />
===== Patte droite décentrée =====<br />
<br />
Sur certains dérailleurs anciens, '''la patte de dérailleur fait partie intégrante de la pièce'''. Elle est aussi en forme de '''U''' et ne peut être être fixée au cadre que si celui-ci est pourvu à l'arrière de [[#Pattes en forme de U|pattes]] horizontales ouvertes vers l'avant. La patte du dérailleur est fixée sur le cadre à l'aide d'une vis et d'une sorte de rondelle semi-circulaire en décrochement. Cette rondelle occupe le fond de la patte droite du cadre et les bras des '''U''' de chaque pattes sont alignées de manière à ce que les deux pattes réunies forment à nouveau un '''U'''. Ce dispositif pose un problème : la gorge de la patte de droite n'est plus alignée sur celle de la gauche et l'axe de la roue aura tendance à partir de travers lors du remontage de la roue. Il faudra donc [[#Centrage « manuel »|centrer «&nbsp;manuellement&nbsp;»]] la roue lors du serrage. Pour simplifier cette opération délicate, il existe une pièce de butée permettant de réaligner la gorge de la patte de gauche sur celle de droite&nbsp;: elle est formée d'une vis enserrant deux espèces de rondelles découpées en '''V'''.<br />
<br />
==== Pattes pour axe traversant ====<br />
[[Fichier:AxeTraversantPattes1.jpg|thumb|Pattes de fourche pour axe traversant à visser sans levier de serrage]]<br />
<br />
Les extrémités de la fourche ou du triangle arrière sont munis de trous circulaires remplaçant les pattes traditionnelles en forme de U. Sur un des côtés, le trou est fileté, de l'autre, il est lisse. Leur diamètre dépend de celui de l'axe traversant : 12mm, 15mm ou 20mm. Les pas de vis les plus fréquent sont de 1mm, 1,5mm ou 1,75mm. Ils sont particulièrement recommandés sur les vélos suspendus équipés de freins à disque.<br />
<br />
=== Axe ===<br />
<br />
{| class="wikitable" border="1"<br />
|+ Axes de roue, diamètre et filetage<br />
! Type de moyeu<br />
! Diamètre<br />
! Pas de vis<br />
|-<br />
! colspan="3" | Axe plein - Avant<br />
|-<br />
| français ancien||8mm<ref name="asffa8">Diamètre nominal. En mesurant l'axe au pied à coulisse, on trouvera plutôt 7,35 mm.</ref>||1mm<br />
|-<br />
| anglo-saxon ancien||5/16”||26tpi<br />
|-<br />
| anglo-saxon ancien||5/16”||24tpi<br />
|-<br />
| Campagnolo et copies||9mm||26tpi<br />
|-<br />
| français, japonais||9mm||1mm<br />
|-<br />
| taïwanais||3/8”<ref name="3p8"/>||26tpi<br />
|-<br />
! colspan="3" | Axe plein - Arrière<br />
|-<br />
| taïwanais, BMX, tandem, vieux Shimano XT, Nexus et Alfine||3/8”<ref name="3p8"/>||26tpi<br />
|-<br />
| rétropédalage, Skyway ||3/8”||24tpi<br />
|-<br />
| français ancien||9.5mm||1mm<br />
|-<br />
| Campagnolo et copies||10mm||26tpi<br />
|-<br />
| français, japonais, Sram i-Motion et Torpedo, Rohloff, Nuvinci||10mm||1mm<br />
|-<br />
| Sturmey Archer||10,3mm<ref name="asf103">Anciennement 13/32".</ref>||26tpi<br />
|-<br />
| Sachs, Sram Spectro||10,5mm<ref name="asf105">FG 10,5.</ref>||26tpi<br />
|-<br />
! colspan="3" | Axe creux, Attache-rapide - Avant<br />
|-<br />
| Campagnolo et copies||9mm||26tpi<br />
|-<br />
| français, japonais||9mm||1mm<br />
|-<br />
| taïwanais||3/8”<ref name="3p8"/>||26tpi<br />
|-<br />
! colspan="3" | Axe creux, Attache-rapide - Arrière<br />
|-<br />
| taïwanais||3/8”<ref name="3p8"/>||26tpi<br />
|-<br />
| Campagnolo et copies||10mm||26tpi<br />
|-<br />
| français, japonais||10mm||1mm<br />
|-<br />
! colspan="3" | Axe traversant - Avant<br />
|-<br />
|&nbsp;||12mm||1mm, 1,5mm ou 1,75mm<br />
|-<br />
|&nbsp;||15mm||1mm ou 1,5mm<br />
|-<br />
| downhill||20mm||&nbsp;<br />
|-<br />
! colspan="3" | Axe traversant - Arrière<br />
|-<br />
|&nbsp;||12mm||1mm, 1,5mm ou 1,75mm<br />
|}<br />
==== Entr'axe ====<br />
<br />
La longueur d'un axe dépend de son type et de l'entr'axe du vélo (''spacing'' or ''O.L.D. = Over Locknut Dimension''). L'entr'axe correspond à la distance interne entre les 2 pattes de la fourche ou du triangle arrière. Il doit aussi correspondre à la distance externe entre les 2 contre-écrous du moyeu de la roue ou l'équivalent pour un moyeu à roulements annulaires. Tout écart d'entr'axe entre les pattes et le moyeu peut créer de graves problèmes mécaniques si le cadre n'est pas en acier&nbsp;: roue pas serrée, filetage ou roulement bousillé, rupture de l'axe, des pattes ou du cadre. Sur les cadres en acier, un écart d'1mm est sans conséquences, des problèmes similaires peuvent survenir au delà de 2mm.<br />
<br />
Il existe essentiellement quatres types d'axes&nbsp;:<br />
<br />
==== Axe plein pour écrou ====<br />
[[Fichier:EcrousdAxe.jpg|thumb|Écrous d'axe : A) écrou papillon avec déport pour dérailleur arrière, B) écrou papillon, C) rondelle de sécurité, D) rondelle crantée, E) écrou borgne, F) écrou simple, G) écrou à embase]]<br />
<br />
Les '''axes pleins''' (''solid'', ''bolt-on'' or ''nutted axle'') sont toujours filetés. Le serrage se fait au moyen d'un '''écrou'''. Le filetage permet aussi le réglage de roulements à cônes et cuvettes. Leur longueur doit être supérieure à l'entr'axe d'au moins 20mm (entr'axe + épaisseur des 2 pattes + au moins 5mm pour chaque écrou). Ces axes conviennent pour n'importe quel patte en forme de U. Les diamètres les plus courants sont 8mm, 3/8" <ref name="3p8">Vendu le plus souvent comme ''9,5mm''.</ref>, 9mm et 10mm (pas de vis 1mm ou 26tpi), mais il existe d'autres tailles (10,5mm, 12mm, 14mm par exemple) et d'autres filetages (24tpi). Ils sont recommandés sur les [[#Pattes en forme de U|pattes]] horizontales ouvertes vers l'arrière mais aussi sur les celles ouvertes vers l'avant lorsque la [[#Patte droite décentrée|patte droite est décentrée]]. <br />
<br />
L&rsquo;'''écrou''' doit être '''à embase crantée''' (''flange nut'') pour un serrage correct. Faute d'embase, l'écrou doit être accompagné d'une rondelle crantée, le côté cranté en appui contre la patte du vélo. Quelques écrous parmi les plus communs&nbsp;:<br />
* écrou hexagonal pour clef de 15 (17 sur les BMX);<br />
* écrou papillon pouvant être manipulé sans clef (l'écrou papillon arrière droite doit avoir un déport si le vélo est équipé d'un dérailleur, sinon il ne sera sans doute pas possible de le serrer correctement);<br />
* écrou dit ''antivol'' ne pouvant être desserré qu'avec une clef mâle pentagonale.<br />
<br />
===== Serrage de l'écrou =====<br />
<br />
Le serrage de l'écrou (ou de la vis) demande un peu de pratique&nbsp;:<br />
* D'abord, il faut être sûr que le '''pas de vis''' de l'axe et celui de l'écrou sont les mêmes. Si on aperçoit une forte résistance dès les premiers tours de vissage, avant 2mm d'enfoncement de l'écrou, il y a de fortes chances que les pas de vis ne correspondent pas. Mais d'autres causes sont possibles : grippage, filetage abimé, écrou ou vis de travers.<br />
* Ensuite, il savoir '''doser''' correctement '''le serrage'''. Si l'écrou n'est pas assez serré, la roue risque de dévier au premier freinage important. Et si on serre trop, on bousille le filetage, l'écrou tournera à vide et la roue ne sera pas maintenue correctement. Les serrages les plus courants sont autour de 20 Nm à l'avant et 30 Nm à l'arrière. En l'absence de clef dynamométrique, voici les principes à respecter&nbsp;:<br />
** Continuer de serrer tant qu'on aperçoit un jour entre les contre-écrous du moyeu et les pattes ou entre l'écrou et la patte. La résistance au serrage doit s'accroître très progressivement, de manière continue.<br />
** On s'arrête dès qu'on sent qu'il y a une rupture dans cette augmentation de la résistance, que tout à coup il faut forcer beaucoup plus. À ce moment là, plus aucun jour ne doit apparaître entre le moyeu, les pattes et l'écrou. La roue ne doit plus bouger.<br />
** Il faut maintenant verrouiller le serrage en vissant un petit peu plus. Si l'écrou est accompagné d'une rondelle, il faut d'abord écraser la rondelle&nbsp;: on resserre un peu plus et on s'arrête dès qu'on sent à nouveau une rupture, en général pas plus d'un huitième de tour. En l'absence de rondelle, on va sentir la deuxième rupture plus rapidement, en général pas plus d'un seizième de tour. Voila, c'est fini, on arrête de serrer sinon on va tout bousiller.<br />
* Enfin, il ne faut pas serrer à fond d'un côté puis à fond de l'autre côté de la roue&nbsp;: c'est le meilleur moyen de la [[#Centrage de la roue sur le cadre|décentrer]]&nbsp;! Lors du serrage, l'axe est soumis à de fortes tensions. La forme particulière de la patte lui offre un moyen d'échapper à ces tensions&nbsp;: la seule direction où l'axe peut dévier c'est vers la partie ouverte du U. Si on serre à fond d'un côté, il y a de fortes chances pour que l'axe parte de travers. Lorsqu'on serre de l'autre côté, l'axe, étant maintenant bien maintenu, ne pourra plus dévier et restera de travers. On peut neutraliser ces tensions '''en alternant le serrage d'un côté et de l'autre de la roue''', en deux ou trois passes.<br />
<br />
==== Axe creux pour attache-rapide ====<br />
[[File:Quick release bicycle hub lever.jpg|thumb|Attache rapide de roue]]<br />
Les '''axes creux''' (''hollow axle'') pour '''attache-rapide''' (''quick release'') sont filetés lorsque le roulement est à cônes et cuvettes, mais peuvent être lisses lorsque ceux-ci sont annulaires. Leur longueur est en général supérieure à l'entr'axe d'une dizaine de millimètres et ne doit en aucun cas dépasser la distance externe entre les deux pattes du cadre : la roue ne serait plus fixée correctement. Cela interdit donc souvent l'usage d'attache-rapide sur les vieux vélos dont l'épaisseur des pattes est inférieure à 6mm. Les diamètres sont standardisés, il n'existe que 5 cas : 9mm et 10mm avec un pas de vis de 1mm ou de 26tpi, et 3/8"<ref name="3p8"/> en 26tpi.<br />
<br />
Le mécanisme de l&rsquo;'''attache-rapide''' utilise le même principe que les cames des moteurs à explosion. Il est composé de 4 ou 5 pièces&nbsp;: <br />
* Une '''tige filetée''' (''skewer'') de 5mm de section, filetée à un bout et muni d'un '''levier''' (''lever'') à l'autre extrémité. Le levier est souvent légèrement courbé. Lors du serrage il doit être placé sur la gauche du vélo, orienté vers le haut, légèrement en arrière, la partie convexe vers l'intérieur.<br />
* Un '''écrou''' (''nut'') moleté ou pourvu d'ailettes.<br />
* Deux ressorts coniques (''conical shaped springs''). La partie étroite des ressorts doit toujours être orientée vers l'intérieur, vers la roue. Si les ressorts sont mis dans le mauvais sens, ils risquent d'être abimés et d'empêcher un bon serrage de la roue. Ils ne servent qu'à faciliter le bon centrage de la roue lors du serrage. Ils ne sont donc pas indispensables et doivent être jetés s'ils sont détériorés.<br />
* En activant le levier, on agit sur le mécanisme à came pour serrer ou desserrer l'attache-rapide. Ce mécanisme à came est parfois visible, on peut apercevoir la partie excentrique du levier s'appuyer sur une 5ème pièce, une rondelle creuse. La partie creuse doit être orientée vers l'extérieur lors du montage de l'attache rapide. Son axe soit aligné lors du serrage sur celui du levier, de manière à ce que la partie excentrique du levier épouse le creux de la rondelle.<br />
<br />
Ce mode de fixation pose quelques problèmes&nbsp;: <br />
* Son maniement n'est pas aisé&nbsp;: la roue part facilement de travers, le serrage peut-être insuffisant. La roue peut alors se désolidariser du vélo suite à un freinage puissant, avec des risques d'accidents. Un mauvais serrage peut aussi être la cause de dysfonctionnements mécaniques. Il existe deux solutions à ce problème&nbsp;: <br />
** Avec un adaptateur, le levier de la tige filetée en remplacée par une tête de vis, en général pour clé Allen. Le problème c'est qu'il est très difficile de serrer à la même puissance qu'une attache-rapide traditionnelle&nbsp;: la roue risque d'être moins bien serrée. De plus, un outil est nécessaire et on perd alors le seul réel intérêt de l'attache-rapide.<br />
** RWS de DT Swiss offre une autre solution, beaucoup plus intéressante&nbsp;: l'axe creux est remplacé par un axe traversant mais celui-ci est vissé sur un écrou au lieu de l'être sur le cadre. Le seul problème c'est que la roue doit être compatible avec ce système.<br />
* S'il permet de démonter ou de remonter la roue sans outil, il facilite aussi le vol de la roue ou du vélo. La solution est de remplacer l'attache-rapide par un adaptateur antivol, mais on retrouve les mêmes inconvénients de l'adaptateur décrit un peu plus tôt.<br />
* Sur un vélo suspendu équipé de freins à disque, le fourreau gauche subit lors du freinage de fortes tensions qui peuvent nuire au bon coulissement du plongeur dans le fourreau. Le problème c'est la faible section de la tige de l'attache-rapide qui n'est pas suffisante pour répartir toutes ces tensions de l'autre côté de la fourche. La solution est l'[[#Axe traversant|axe traversant]], mais là c'est le cadre ou la fourche qui doivent être compatibles.<br />
<br />
===== Serrage de l'attache-rapide =====<br />
<br />
* Pour monter l'attache-rapide sur la roue&nbsp;:<br />
** Mettre la rondelle à came s'il y a lieu, face creuse face au levier.<br />
** Mettre un ressort conique dans la tige fileté, côté large face au levier.<br />
** Enfiler la tige fileté dans l'axe creux. <br />
** Rajouter le deuxième ressort, le côté étroit de chaque ressort doit être en appui contre l'axe creux.<br />
** Visser légèrement l'écrou.<br />
* Monter la roue sur le cadre ou la fourche et l'attache-rapide dans l'axe du moyeu en respectant les mesures préconisées dans le chapitre [[#Remontage d'une roue|''remontage d'une roue'']]. Le levier doit être sur le côté gauche du vélo.<br />
* Placer le levier vers le bas, légèrement en avant.<br />
* Visser l'écrou tout en empêchant le levier de tourner.<br />
* Vérifier s'il y a lieu la position de la rondelle à came&nbsp;: elle doit être alignée sur l'axe du levier, la partie creuse doit épouser le pivot excentrique du levier.<br />
* Refermer le levier pour procéder au serrage. Penser à bien appuyer l'axe au fond des gorges des pattes&nbsp;: au moindre biais, écart d'entr'axe ou désalignement des pattes, l'axe aura tendance à partir de travers lors du serrage. Il faut une force considérable pour pousser le levier&nbsp;: celui-ci doit laisser un empreinte dans la paume de la main si l'écrou est suffisamment serré. <br />
** Si aucune marque n'apparaît sur la paume, l'écrou n'est pas suffisamment serré. Remettre le levier en position ouvert, revisser l'écrou d'un quart de tour. Réessayer.<br />
** S'il n'est pas possible de pousser le levier complètement, l'écrou est trop serré. Remettre le levier en position ouvert, dévisser l'écrou d'un quart de tour. Réessayer.<br />
<br />
==== Axe pour vis ====<br />
<br />
Certains axes sont troués avec un filetage interne permettant d'assurer le serrage à l'aide d'une vis. Il y a deux types d'axes pour vis&nbsp;:<br />
* Axe plein pour vis sur certains vélos à pignon uniques.<br />
* Axe creux pour vis sur certains VTT et BMX hauts de gamme. Un axe creux est plus robuste qu'un axe plein.<br />
<br />
Pour le serrage des vis, suivre les mêmes recommandations que pour le [[#Serrage de l'écrou|serrage des écrous]].<br />
<br />
==== Axe traversant ====<br />
[[Fichier:AxeTraversant1.jpg|thumb|Axe traversant à visser sans levier de serrage]]<br />
<br />
Une des extrémités d'un axe traversant (''thru axle'') est filetée sur une ou deux dizaines de millimètres avec un pas de vis de 1mm, 1,5mm ou 1,75mm. À l'autre bout, un levier en général à came permet d'effectuer le serrage. Les diamètres les plus fréquents sont de 12mm à l'arrière et sur les fourches rigides et 15mm sur les fourches suspendues. Mais il y a des exceptions et on rencontre parfois des axes de 10mm (obsolète) ou de 20mm (downhills). Le cadre ou la fourche doivent être munis de [[#Pattes pour axe traversant|trous circulaires]] remplaçant les pattes traditionnelles en forme de U. Sur un des côtés, le trou est fileté, de l'autre, il est lisse. La forme des trous, leur filetage et l'entr'axe font que chaque axe n'est compatible que pour un triangle arrière ou une fourche donnée. Ils sont d'ailleurs toujours vendus avec les fourches et cadres et jamais avec les roues ou moyeux. <br />
<br />
===== Serrage de l'axe traversant =====<br />
<br />
* Placer la roue entre les deux pattes. Faire attention à ne pas endommager le rotor, l’étrier ou les plaquettes de frein lors de l’insertion du disque dans l’étrier.<br />
* Enfiler l'axe traversant dans la patte dépourvue de filetage puis dans le moyeu de la roue.<br />
* Placer le levier vers le bas en position ouverte.<br />
* Visser en s'aidant du levier.<br />
* Si le levier est pourvu d'un mécanisme à came (on doit pouvoir le pivoter de bas en haut), le pousser à la main, comme pour une [[#Serrage de l'attache-rapide|attache-rapide]]&nbsp;: le levier doit laisser une empreinte sur la paume si la vis est suffisamment serrée.<br />
<br />
Comme pour une attache-rapide, le levier doit se retrouver après serrage orienté vers le haut. Si la position du levier n'est pas correcte ou si le serrage est insuffisant, c'est que la patte fileté est mal réglée. Le dispositif de réglage sur trouve sur le bord extérieur de la patte filetée. C'est une petite roue crénelée avec des numéros à chaque cran&nbsp;:<br />
* Débloquer le dispositif de réglage en dévissant légèrement une petite vis placée au-dessus de la roue crénelée à l'aide d'une clé Allen.<br />
* Remettre le levier de l'axe traversant en position ouverte et dévisser l'axe de quelques tours.<br />
* Enfoncer légèrement l'axe traversant pour dégager la roue crénelée afin qu'elle puisse pivoter.<br />
* Tourner la roue crénelée pour effectuer le réglage (sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension).<br />
* Renfoncer la roue crénelée avant de vérifier le serrage et la position du levier lorsqu'il est refermé.<br />
* Remettre en place le blocage du dispositif de réglage.<br />
<br />
=== Mode de mise sous tension de la chaîne ===<br />
<br />
À l'arrière, si le vélo n'est pas équipé d'un dérailleur ou d'un tendeur de chaîne (excentrique ou tendeur à galet), la [[Chaîne#Tension de la chaîne|tension de la chaîne]] doit être réglée et la roue doit être [[#Centrage « manuel »|centrée «&nbsp;manuellement&nbsp;»]] lors de sa mise en place et pendant le serrage de sa fixation.<br />
<br />
Si le dérailleur arrière est pourvu d'une patte en forme de U, les [[#Patte droite décentrée|pattes arrières sont décentrées]] et la roue doit aussi être [[#Centrage « manuel »|centrée «&nbsp;manuellement&nbsp;»]] lors du remontage.<br />
<br />
=== Placement du vélo ===<br />
<br />
Comment placer le vélo avant de démonter la roue&nbsp;? Il existe plusieurs solutions&nbsp;:<br />
<br />
* Vélo monté sur un '''pied d'atelier''' à mâchoires. Celles-ci doivent serrer la [[Tige de selle|tige de selle]] de préférence à un tube du [[Cadre|cadre]]. Le vélo ne risque pas de tomber, le [[#Opérations préliminaires|démontage préliminaire]] et le [[#Opérations finales|remontage final]] des contraintes qui solidarisent la roue au cadre sont plus faciles, d'autres réparations sont possibles. Par contre, le poids de la roue peut rendre difficile et incertain le bon [[#Centrage de la roue sur le cadre|centrage des roues]] si l'axe n'est pas [[#Axe traversant|traversant]].<br />
* Vélo '''à l'envers'''. La position du vélo est instable et le risque de chute important pendant les réparations et l'entreposage du vélo, les accessoires montés sur le dessus du vélo risquent d'être endommagés. Par contre, le poids de la roue facilite le bon [[#Centrage de la roue sur le cadre|centrage des roues]], notamment si celui-ci doit être effectué «&nbsp;manuellement&nbsp;».<br />
* Vélo à l'endroit, '''roues au sol'''. Le démontage et le remontage des roues est délicat voire impossible. Le vélo peut tomber pendant l'entreposage et les réparations. Par contre, le poids du vélo garanti un excellent [[#Centrage de la roue sur le cadre|centrage des roues]] si celui-ci ne doit pas être effectué «&nbsp;manuellement&nbsp;». Cette méthode est particulièrement recommandée pour garantir un bon centrage des roues lorsque celles-ci ont été remontées sur un vélo monté sur un pied d'atelier.<br />
<br />
{| class="wikitable" border="1"<br />
|+ Comparaison des modes de placement du vélo<br />
! Placement du vélo<br />
! Risque de chute<br />
! Réparations<br />
! Centrage des roues<br />
! Centrage «&nbsp;manuel&nbsp;»<br />
! Frein à disque<br />
! Moyeu à vitesse, tambour, rétropédalage<br />
|-<br />
! Pied d'atelier à mâchoires <br />
|style="background:#00ff7f"|'''sécurisé'''||style="background:#00ff7f"|'''aisé'''||style="background:#ff0921"|'''''incertain'''''||possible||style="background:#00ff7f"|sûr||style="background:#00ff7f"|'''aisé'''<br />
|-<br />
! À l'envers<br />
|style="background:#ff0921"|'''''important'''''||possible||style="background:#00ff7f"|correct||style="background:#00ff7f"|'''aisé'''||style="background:#00ff7f"|sûr||possible<br />
|-<br />
! Roues au sol<br />
|style="background:#ff0921"|''possible''||style="background:#ff0921"|''difficile''||style="background:#00ff7f"|'''sûr'''||style="background:#ff0921"|''difficile''||style="background:#ff0921"|''incertain''||style="background:#ff0921"|''difficile'' <br />
|}<br />
<br />
== Pièces concernées ==<br />
* [[Cadre]]<br />
** [[#Pattes|Pattes]]<br />
** [[Garde boue]]<br />
** [[Porte bagage]]<br />
* [[Roue]]<br />
** [[Axe de roue]]<br />
** [[Jante]]<br />
** [[Moyeu]]<br />
** [[Moyeu à vitesses intégrées]]<br />
** [[Moyeu dynamo]]<br />
** [[Pneu]]<br />
* [[Transmission]]<br />
** [[Chaîne]]<br />
** [[Dérailleur]]<br />
* [[Frein]]<br />
** [[Tambours|Frein à tambour]]<br />
<br />
==Outils==<br />
<br />
Certains outils sont parfois nécessaires. Parmi les plus fréquents :<br />
* [[#Axe plein pour écrou|Axe plein pour écrou]] hexagonal : [[Clé plate|clé plate]], [[Clés mixtes|à oeil]] ou [[Clés à pipe|à pipe]], en général de 15, de préférence à long manche.<br />
* BMX : [[Clés à pipe|clé à pipe]] débouchée de 17.<br />
* [[Garde boue|Garde-boue]] et [[#Pattes en forme de U|patte]] horizontale tournée vers l'avant : pompe à vélo.<br />
* Frein [[Tambours|tambour]] ou à rétropédalage : clé de 8 ou 10.<br />
* [[Moyeu à vitesses intégrées|Moyeu à vitesse]] : chiffon et [[Burette|burette d'huile]] ou [[Clés mâles hexagonales|clé Allen]] de 2.<br />
* Carter de chaîne intégral : [[Tournevis|tournevis]] plat ou cruciforme.<br />
<br />
== Démontage d'une roue ==<br />
<br />
=== Préalable ===<br />
<br />
Le démontage et le remontage d'une roue peuvent s'avérer très complexes sur certains vélos. Dans ce cas, assurez-vous d'abord qu'il n'y ait pas d'autres moyens pour réaliser au mieux les réparations nécessaires.<br />
<br />
=== Opérations préliminaires ===<br />
<br />
Principe général&nbsp;: enlever toutes les contraintes qui empêchent de désolidariser le cadre à la roue.<br />
* Si le vélo est équipé de ''freins sur jante'', il faut d'abord '''écarter les patins''' de la jante pour que ceux-ci n'entravent pas la sortie de la roue&nbsp;:<br />
** Sur les [[Frein#Frein à tirage direct|freins V-Brake]], on déloge le [[Gaine#Coude V-Brake|coude]] de son étrier (butée articulée rattachée à la mâchoire de frein).<br />
** Sur les [[Frein|freins]] cantilever ou à tirage central, on déloge l'extrémité du câble de liaison ou du [[Câble pont|câble pont]] d'une des mâchoires, en appuyant les patins contre la jante pour faciliter l'opération.<br />
** [[Frein#Frein à étrier à tirage latéral|Les freins à tirage latéral]] sont parfois munis d'un dispositif de déblocage rapide, en général sur l'étrier mais parfois sur le levier de frein. En l'absence d'un tel dispositif, il faudra alors dégonfler le pneu.<br />
* Pour un [[Tambours|'''frein tambour''']], on dégage le crochet ou le serre-câble cylindrique qui relie le câble au levier actionnant le tambour sur le moyeu.<br />
[[Fichier:MoyeuRetropedalage.jpg|thumb|Moyeu à rétropédalage : A) tendeur de chaîne à vis, B) moyeu, C) patte de rappel]]<br />
* Pour un [[Tambours|'''frein tambour''']] ou à '''rétropédalage''', on désolidarise le '''bras de rappel''' arrimé sur la base gauche du triangle arrière.<br />
* Pour un [[Moyeu dynamo|'''moyeu dynamo''']] ou moteur, il faut débrancher les fils électriques, à l'aide d'une cosse branchée en général directement sur le moyeu.<br />
[[Fichier:PiecesExternesMoyeuaVitesses.jpg|thumb|Pièces externes d'un moyeu à vitesse : A) clickbox, B) tige de clickbox, C) rondelle de rappel, D) écrou pour chaînette, E) chaînette]]<br />
* Sur les [[Moyeu à vitesses intégrées|'''moyeux à vitesse''']], il est recommandé de consulter le manuel utilisateur tant les modèles sont variés. Il est aussi préférable de repérer avec soin la disposition des éléments reliant le câble au moyeu en prévision du remontage. En général, il faut d'abord détendre le câble au maximum, le plus souvent en passant sur la vitesse ayant le plus petit chiffre. Ensuite cela dépend du dispositif reliant le câble au moyeu. Pour les plus courants&nbsp;:<br />
** Sur les modèles à chainette, la tige extérieure filetée est souvent enfoncée dans une pièce en plastique qu'il faut retirer avec force.<br />
** Sur les modèles à clickbox, sorte de cloche reliant le câble au moyeu, il faut débloquer la cloche en dévissant la vis à l'arrière du dispositif. Penser a ranger soigneusement la tige et la douille qui sont révélés lorsque la cloche est retirée : il faudra les remettre lors du remontage de la roue.<br />
** Sur les modèles à cassette-joint, sorte de poulie reliant le câble au moyeu, il faut d'abord sortir la gaine de sa butée puis sortir le cylindre serre-câble de son crochet. Pour faciliter l'opération, on doit pivoter la poulie pour détendre le câble en enfonçant un rayon ou une clé Allen de 2mm dans un petit trou prévu à cet effet. Attention, lors de la manipulation de la roue, le cassette-joint à tendance à se déloger facilement du moyeu.<br />
* Si le vélo est équipé d'un '''carter de chaîne intégral''', il est en général possible de ne démonter que la partie arrière du carter, par clip ou par vis, sans démonter l'ensemble.<br />
* Lorsque le [[Garde boue|garde-boue]] est très proche du pneu, il faut parfois dégonfler celui-ci pour pouvoir sortir l'axe quand les [[#Pattes en forme de U|pattes]] sont horizontales et orientées vers l'avant.<br />
* Si la bicyclette est équipée de [[Dérailleur#Dérailleurs arrières|'''dérailleurs''']], la chaîne doit être sur le petit pignon (pour faciliter le remontage) et sur le petit plateau (pour détendre la chaîne au maximum). Les dérailleurs récents ont un dispositif permettant de bloquer le tendeur de chaîne, galet inférieur vers l'avant, pour faciliter le démontage et le remontage de la roue.<br />
* Si le vélo est muni de '''stabilisateurs''', il faut parfois démonter ceux-ci pour pouvoir libérer la roue arrière.<br />
<br />
=== Démontage ===<br />
<br />
Desserrer les [[#Axe plein pour écrou|écrous]], les [[#Axe pour vis|vis]], l'[[#Axe creux pour attache-rapide|attache rapide]] ou l'[[#Axe traversant|axe traversant]].<br />
* Certains BMX, sont équipés de '''pegs'''. Il faut en général utiliser une [[Clés à pipe|clef à pipe]] débouchée de 17 pour pouvoir desserrer l'écrou.<br />
<br />
Cas particuliers, notamment pour les roues arrières&nbsp;:<br />
* Si les [[#Pattes en forme de U|pattes]] sont horizontales et ouvertes vers l'arrière, pousser l'axe vers l'avant pour dérailler plus facilement la chaîne.<br />
* Si les [[#Pattes en forme de U|pattes]] sont horizontales et ouvertes vers l'avant, le [[Pneu|pneu]] se coince parfois contre le [[Garde boue|garde-boue]] lorsqu'on avance l'axe de la roue vers l'avant. Dégonfler alors le pneu pour pouvoir dégager la roue.<br />
* Si le vélo est équipé d'un [[Dérailleur#Dérailleurs arrières|'''dérailleur''']], tirer celui-ci vers l'arrière (depuis le galet supérieur du tendeur de chaîne) pour faciliter le déraillage de la chaîne et la sortie de la roue.<br />
* Si le moyeu est à [[Moyeu à vitesses intégrées|'''vitesses intégrées''']], dégager d'abord les rondelles de rappel (rondelles munis d'un ou deux ergots encastrés vers l'intérieur de chaque patte).<br />
* Certains [[Porte bagage|porte-bagages]] et [[Garde boue|garde-boues]] sont fixés directement sur l'axe de la roue, écarter les tringles de l'axe pour pouvoir dégager la roue.<br />
<br />
Enlever la [[Roue|roue]].<br />
<br />
== Remontage d'une roue ==<br />
<br />
=== Préalable ===<br />
Les pattes doivent être alignées, les axes ou la tige de l'attache-rapide ne doivent pas être tordus, les roulements du moyeu doivent être dépourvus de tout jeu ou frottement, la roue doit être dévoilée et sa jante centrée sur le moyeu, les filetages doivent être en bon état.<br />
<br />
Pour une meilleur résistance à la rouille et éviter tout grippage, il est conseillé de graisser légèrement les filetages avant de procéder au vissage.<br />
<br />
=== Remontage ===<br />
<br />
Il est parfois plus simple de monter d'abord les rondelles, les [[#Axe plein pour écrou|écrous]], les [[#Axe pour vis|vis]] ou l'[[#Axe creux pour attache-rapide|attache rapide]] sur l'axe de la roue avant de procéder au remontage. Dans certains des cas particuliers décrits ci-dessous, ce montage ne devra être effectué qu'après avoir engagé l'axe dans les pattes, juste avant le centrage ou le serrage de la roue.<br />
<br />
Approcher l&prime;'''axe de la roue vers les pattes''', les pignons côté droit.<br />
<br />
* Si les [[#Pattes en forme de U|pattes]] sont horizontales et ouvertes vers l'avant, le pneu se coince parfois contre le [[Garde boue|garde-boue]] avant qu'on puisse engager l'axe de la roue dans les pattes. Dégonfler alors le [[Pneu|pneu]] pour permettre la manoeuvre.<br />
* Si le vélo en équipé d'un [[Dérailleur#Dérailleurs arrières|'''dérailleur''']] mettre l'arrière de la chaîne au-dessus du petit pignon. La chaîne doit former un '''M''' couché, un '''&sum;''' (sigma majuscule) du pignon au tendeur de chaîne. Tirer ensuite le dérailleur vers l'arrière. <br />
* Sinon, si le '''pignon''' est '''unique''', mettre la chaîne en repos sur l'axe avant de l'engager sur les pattes surtout si les [[#Pattes en forme de U|pattes]] sont horizontales et ouvertes vers l'arrière.<br />
* Si la roue est équipée pour des [[Frein#Frein à disque|'''freins à disque''']], faire attention à ne pas endommager le rotor, l’étrier ou les plaquettes de frein lors de l’insertion du disque dans l’étrier. Les pistons peuvent aussi être décentrés si on s'y prend de manière trop brusque.<br />
<br />
'''Engager l'axe dans les pattes''' ou<br />
<br />
si l'[[#Axe traversant|'''axe''' est '''traversant''']] engager la roue entre les deux pattes. Enfiler ensuite l'axe traversant dans la [[#Pattes pour axe traversant|patte]] dépourvue de filetage puis dans le moyeu de la roue. Placer le levier vers le bas en position ouverte. Visser l'axe en s'aidant du levier.<br />
<br />
* Si le vélo est à [[Pignon|'''pignon''']] '''unique''', placer la chaîne autour du pignon si ce n'est pas déjà fait. Si les [[#Pattes en forme de U|pattes]] sont horizontales et ouvertes vers l'arrière, pousser l'axe vers l'avant pour faciliter l'opération.<br />
* Si la roue est équipée d'un [[Tambours|'''frein à tambour''']] ou à '''rétropédalage''', positionner le '''bras de rappel''' vers l'avant à proximité du collier ou de la brasure qui va permettre de l'arrimer.<br />
* Si le moyeu est à [[Moyeu à vitesses intégrées|'''vitesses intégrées''']], assurer vous que le dispositif qui permet de relier le câble au moyeu est orienté dans la bonne direction. Remettre ensuite les '''rondelles de rappel''', les ergots encastrés vers l'intérieur de chaque patte. Attention, la rondelle de gauche est souvent différente de la rondelle de droite&nbsp;: vérifier la présence des lettres '''R''' pour la droite et '''L''' pour la gauche.<br />
* Si le vélo est équipé de [[Porte bagage|porte-bagages]] et [[Garde boue|garde-boues]] fixés directement sur l'axe de la roue, engager les tringles de chaque côté de l'axe avant de visser les écrous.<br />
* Certains BMX, sont équipés de '''pegs'''. En général il faut monter ceux-ci sur l'axe avant de visser les vis ou les écrous.<br />
<br />
S'il y a lieu, monter ensuite les rondelles, les [[#Axe plein pour écrou|écrous]], les [[#Axe pour vis|vis]] ou l'[[#Axe creux pour attache-rapide|attache rapide]] sur l'axe de la roue.<br />
<br />
=== Centrage de la roue sur le cadre ===<br />
<br />
Une roue bien centrée est indispensable pour un fonctionnement optimal des freins et des changements de vitesse. Ne pas prêter suffisamment attention à ce centrage s'est s'exposer à voir les freins ou les changement de vitesses déréglés. Un décentrage excessif peut même entraîner l'éclatement du pneu si celui-ci frotte contre les tubes latéraux de cadre. Le système de freinage est plus ou moins exigeant sur la précision du centrage (du plus vers le moins)&nbsp;: frein à disque, frein V-Brake, frein à tirage latéral à double pivot, autres freins sur jante, frein sur moyeu.<br />
<br />
Le bon centrage de la roue dépend de deux facteurs&nbsp;:<br />
* La jante doit être centrée sur le moyeu. Ce centrage se vérifie sur la roue démontée à l'aide d'un [[Centreur de roue|centreur de roue]].<br />
* La position des axes qui doit être perpendiculaire à la ligne du vélo. Cette position dépend du bon alignement des [[#Pattes|pattes]], du [[#Placement du vélo|placement du vélo]] lors du [[#Remontage d'une roue|remontage de la roue]] sur le cadre et de la bonne réalisation de ce dernier. Le centrage de la roue s'effectue en même temps que le [[#Serrage|serrage]]. Il y a trois façons recommandées pour mener à bien cette opération&nbsp;:<br />
** Si le vélo a été placé sur un pied d'atelier lors du remontage de la roue et que l'axe n'est pas traversant, le poids de la roue fait qu'il est très difficile de s'assurer que l'axe de la roue soit bien engagé au fond des gorges des pattes lors du serrage. Il est donc fortement conseillé de mettre, après un premier serrage approximatif, le vélo '''roues au sol''' pour [[#Garantir le centrage|garantir le bon centrage de la roue]].<br />
** Disposer le vélo à l'envers rend en général de bon résultat, mais il n'est jamais inutile de [[#Vérifier le centrage|vérifier ensuite le centrage]]. Si le centrage n'est pas correct, mettre alors éventuellement le vélo '''roues au sol''' pour [[#Garantir le centrage|garantir le bon centrage de la roue]]&nbsp;: le poids du vélo étant plus important que le celui de la roue, l'opération sera plus aisée.<br />
** À l'arrière, suivant le [[#Mode de mise sous tension de la chaîne|mode de mise sous tension de la chaîne]], lorsque le vélo est à pignon unique et dépourvu de tendeur de chaîne ou si le [[#Patte droite décentrée|dérailleur est muni d'une patte en forme de U]], le centrage ne peut être effectuée que «&nbsp;manuellement&nbsp;»&nbsp;:<br />
<br />
==== Centrage « manuel » ====<br />
<br />
Cette opération ne concerne que [[#Mode de mise sous tension de la chaîne|certaines roues arrières]]. Elle peut être effectuée lorsque le vélo est [[#Placement du vélo|placé]] sur un pied d'atelier à mâchoires, mais c'est plus facile quand le vélo est disposé à l'envers&nbsp;: on peut se concentrer sur le centrage sans avoir en plus à pousser la roue vers le haut. Il y a deux cas de figure&nbsp;:<br />
* Si le [[#Patte droite décentrée|dérailleur est muni d'une patte en forme de U]], il faut, d'une main, engager l'extrémité droite de l'axe au fond de la patte, et de l'autre main orienter la roue en équilibrant l'espace à droite et à gauche des bases ou des haubans (les deux espaces doivent être de même longueur) avant de serrer l'axe. C'est plus facile à faire sur un [[#Axe plein pour écrou|axe plein]] avec des écrous qu'avec une [[#Axe creux pour attache-rapide|attache-rapide]] parce qu'il est alors possible de visser d'abord l'écrou de droite à la main avant d'orienter la roue et de visser l'autre écrou. Attention dans ce cas, le centrage n'est vraiment assuré qu'après avoir achevé le serrage, à l'aide d'une clé si l'écrou n'est pas de type papillon.<br />
* Si le vélo n'est pas équipé d'un dérailleur ou d'un tendeur de chaîne, il faut régler la [[Chaîne#Tension de la chaîne|tension de la chaîne]] en tirant la roue vers l'arrière du vélo tout en centrant la roue de la même façon que pour un dérailleur avec patte en forme de U. Il faut souvent s'y prendre en plusieurs fois. Pour vérifier la tension de la chaîne, faire bouger la partie supérieure de la chaîne verticalement après le serrage, l'amplitude du déplacement doit être aux alentours de 2 cm. On peut aussi faire tourner la manivelle&nbsp;: si la chaîne est trop tendue, on va sentir une résistance ou entendre des cliquetis inhabituels. Si la tension n'est pas correcte, desserrer l'axe et refaire l'opération jusqu'à ce que la tension de la chaîne soit satisfaisante.<br />
<br />
==== Garantir le centrage ====<br />
<br />
Cette opération ne doit pas être effectuée si le centrage a été réalisé «&nbsp;manuellement&nbsp;». Elle est normalement inutile si l'axe est [[#Axe traversant|traversant]], dans le cas contraire, elle est indispensable si la roue est équipée pour des freins à disque. Il s'agit tout simplement de mettre le vélo '''roues au sol''' et de desserrer l'axe pour que le poids du vélo engage bien l'axe au fond des gorges des pattes. Pour la roue avant, il faut parfois appuyer un peu sur le guidon pour mener aux mieux l'opération. On resserra l'axe ensuite, une fois que l'axe est bien positionné. Attention, si par mégarde l'étrier des freins à disque avaient été centrée sur une roue décentrée, il faut d'abord desserrer l'étrier avant de faire l'opération pour éviter le voilage du rotor ou le décalage des pistons.<br />
<br />
==== Vérifier le centrage ====<br />
<br />
* On vérifie que l'espace est le même entre la [[Roue|roue]] et les tubes droite et gauche du [[Cadre|cadre]] : les bases ou les haubans pour la roue arrière, les fourreaux de la fourche pour la roue avant.<br />
* On peut aussi comparer la distance entre les extrémités de l'[[#Axe|axe]] et les gorges des [[#Pattes|pattes]]&nbsp;: elle doit être la même à droite et à gauche. <br />
<br />
=== Serrage ===<br />
<br />
Le serrage de la roue s'effectue en même temps que le [[#Centrage de la roue sur le cadre|centrage de la roue]]. La façon de faire dépend du type de l'axe&nbsp;:<br />
[[#Serrage de l'écrou|axe plein avec écrou]], [[#Serrage de l'attache-rapide|axe creux avec attache-rapide]], [[#Serrage de l'écrou|axe avec vis]], [[#Serrage de l'axe traversant|axe traversant]].<br />
<br />
=== Opérations finales ===<br />
<br />
Principe général&nbsp;: remettre en place tout ce qui a été enlevé lors des [[#Opérations préliminaires|''Opérations préliminaires'']] au démontage de la roue.<br />
<br />
* Il faut remettre en place les [[Frein|'''freins''']]&nbsp;:<br />
** Sur les [[Frein#Frein à tirage direct|freins V-Brake]], on remet le [[Gaine#Coude V-Brake|coude]] dans son étrier. L'étrier ne doit pas être déformé et le coude bien engagé dans celui-ci.<br />
** Sur les [[Frein|freins]] cantilever ou à tirage central, on remet en place le câble de liaison ou le [[Câble pont|câble pont]] en appuyant les patins contre la jante pour faciliter l'opération.<br />
** Si les [[Frein#Frein à étrier à tirage latéral|freins à tirage latéral]] sont munis d'un dispositif de déblocage rapide, on remet les freins en position de freinage.<br />
** Sur les [[Tambours|freins tambour]], on remet en place le crochet ou le serre-câble cylindrique qui relie le câble au levier actionnant le tambour sur le moyeu.<br />
** Sur les [[Tambours|freins tambour]] ou à rétropédalage, on remet en place le '''bras de rappel''' sur la base gauche du triangle arrière, sans laisser le moindre jeu.<br />
** Sur les freins hydrauliques, il suffit parfois de pomper plusieurs fois sur le levier de frein pour que les pistons se remettent place.<br />
* Sur un [[Moyeu dynamo|moyeu dynamo]] ou moteur, il faut rebrancher les fils électriques, à l'aide d'une cosse branchée en général directement sur le moyeu.<br />
* Sur les [[Moyeu à vitesses intégrées|'''moyeux à vitesse''']], il est recommandé de consulter le manuel utilisateur tant les modèles sont variés. Il faut remettre le dipostif reliant le câble au moyeu dans la même position qu'il avait avant le démontage de la roue. Pour les plus courants&nbsp;:<br />
** Sur les modèles à chainette, il faut, s'il y a lieu, pousser avec force la tige extérieure filetée dans la pièce en plastique.<br />
** Sur les modèles à clickbox, sorte de cloche reliant le câble au moyeu, il faut d'abord remettre la tige, préalablement huilée, dans le creux de l'axe jusqu'à butée. Tourner la fente de la tige dans une position bien visible. Glisser la douille fendue avec sa nervure de guidage en avant sur l'axe en glissant celle-ci dans le fente de la tige. Tourner la douille sur l'axe pour amener la nervure de guidage vers le haut. Il faut parfois changer la vitesse (chiffre 2). Glisser la clickbox jusqu'à butée sur l'axe. Pendant cela la nervure de guidage s'engage dans la cloche. Rebloquer la cloche en vissant la vis à l'arrière du dispositif. Attention à ne pas trop serrer, cette vis est fragile, en général le vissage se fait à la main.<br />
** Sur les modèles à cassette-joint, sorte de poulie reliant le câble au moyeu, il faut remettre le cylindre serre-câble dans son crochet, l'écrou hexagonal vers l'extérieur en positionnant les méplats du serre-câble face au crochet de la poulie. Pour faciliter l'opération, on doit pivoter la poulie pour détendre le câble en enfonçant un rayon ou une clé Allen de 2mm dans un petit trou prévu à cet effet. Vérifier que le câble suive le bon routage dans la poulie et qu'il ne soit pas coincé. Remettre ensuite la gaine sur sa butée. <br />
** Vérifier que le changement de vitesse s'effectue normalement. Il faut parfois refaire le réglage du changement de vitesse après la pose de la roue. Suivre dans ce cas ce qui est prescrit dans le manuel utilisateur. Il faut en général mettre la vitesse du milieu avant de procéder au réglage.<br />
* Si le vélo est équipé d'un '''carter de chaîne intégral''', il faut remettre en place sa partie arrière, par clip ou par vis.<br />
* Vérifier s'il y a lieu que le tendeur de chaîne du [[Dérailleur#Dérailleurs arrières|'''dérailleur''']] a bien été débloqué.<br />
* Si le vélo est muni de '''stabilisateurs''', penser à remonter ceux-ci s'ils ont été démontés lors des opérations préliminaires.<br />
* Si le pneu a été dégonflé pour faciliter le démontage ou le remontage de la roue, penser à le regonfler.<br />
<br />
=== Contrôle final ===<br />
<br />
Vérifier que la roue roule librement sans frottements ni sur l'axe ni sur les freins. Vérifier le serrage&nbsp;: prendre la jante d'une main et essayer de la déplacer latéralement et verticalement entre les bases du triangle arrière ou les fourreaux de la fourche. La roue ne doit pas bouger, aucun jeu ne doit être perceptible. Procéder aux réglages des freins et changement de vitesse s'il y lieu. Faire un petit tour d'essai en malmenant un peu la bicyclette. Vérifier notamment le freinage et les changements de vitesse.<br />
<br />
==Récupération==<br />
<br />
Pour le démontage pour pièces, voir [[Les_ap%C3%A9ro_d%C3%A9montage#Roues]]<br />
* Certains [[#Axe|axes]] ont des diamètres (5/16" et 8mm) ou des filetages (1mm et 26tpi) extrêmement proches. Il est impossible de les reconnaître à l'oeil nu et même l'utilisation d'appareil de mesure (pied à coulisse ou jauge à filetage) peut ne pas suffire pour les distinguer. Il est donc recommandé de conserver les axes avec toutes leurs pièces vissables : cônes, contre-écrous et écrous d'axe.<br />
* Conserver aussi les [[#Axe creux pour attache-rapide|attaches-rapides]] avec toutes leurs pièces pour éviter aux débutant-es des erreurs de montage.<br />
* Les [[#Axe traversant|axes traversants]] doivent être entreposés sur leur cadres ou fourches d'origine.<br />
<br />
==Vidéo==<br />
<br />
Video test pour laquelle il manque les génériques, les transitions et a potentiellement modifier "une musique pour les transitions", la manière de filmer, la lumière en général.<br />
<br />
Vos commentaires sont les bienvenus à yannick[@]ptitvelo.net<br />
<br />
<video type="bliptv" id="AYHakWMA" width="400" height="300"/><br />
<br />
== Script de la vidéo : Enlever et remettre une roue ==<br />
<br />
===Introduction===<br />
* Générique (Heureux Cyclage)<br />
* Introduction des acteurs et du thème<br />
* Titre de la vidéo : Enlever et remettre sa roue<br />
* Le principe général : enlever toutes les contraintes qui empêche de désolidariser le cadre à la roue.<br />
<br />
===Étape 1 : Enlever sa Roue===<br />
* Mettre son vélo à l'envers<br />
* Passer sur le petit pignon pour éviter que la tension de la chaine n'empêche de sortir la roue<br />
* Desserrer les écrous,l'attache rapide ou les papillons<br />
* Tirer le dérailleur vers l'arrière<br />
* Enlever la roue<br />
<br />
====''Les difficultés rencontrées pour cette étape''====<br />
* Les freins bloquent le passage de la roue au niveau du pneu : deux possibilités<br />
** Défaire les freins si cela est possible<br />
** Dégonfler le pneu<br />
<br />
===Étape 2 : Remettre sa roue===<br />
* Approcher la roue de son logement, pignon coté dérailleur<br />
* Passer les pignons entre le côté haut et côté bas de la chaine<br />
* Reculer le dérailleur arrière<br />
* Insérer l'axe de la roue dans les œillets du cadre<br />
* Centrer sa roue<br />
* Resserrer les boulons<br />
* Remettre éventuellement les freins et ou regonfler sa roue<br />
<br />
====''Les difficultés rencontrées pour cette étape''====<br />
* Le cadre n'est pas assez grand pour y remettre la roue<br />
** Écarter le cadre avec les mains pour permettre à l'axe de rentrer dans les œillets<br />
<br />
== Notes ==<br />
<references /><br />
<br />
[[Catégorie:Réparations]]<br />
[[Catégorie:Roue]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Roulement&diff=23272Roulement2024-03-08T08:27:14Z<p>Emma : ajout d'images</p>
<hr />
<div>{{finalisation}}<br />
==Description==<br />
Un vélo possède le plus souvent 13 roulements (''bearing'')&nbsp;: 2 dans la [[Cadre#Tube_de_direction|douille de direction]] ([[Jeu_de_direction|jeu de direction]] = ''headset''), 2 dans la [[Cadre#Bo.C3.AEtier_de_p.C3.A9dalier|boîte de pédalier]] ([[Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier|jeu de pédalier]] = ''bottom bracket''), 2 dans chaque [[moyeu]] de [[roue]] (''hub''), 2 à chaque [[Pédale|pédales]] (''pedals'') et un dernier dans le mécanisme de roue-libre (''freewheel'') des [[Pignon|pignons]] de la [[roue]] arrière (voir [[Roue libre]] et [[Cassette]]), les pignons fixes par contre sont sans roulement. On peut trouver d’autres roulements, dans les [[Galets de dérailleur|galets de dérailleurs]] haut-de-gamme ou dans certaines articulations des [[Cadre#Cadre suspendu|cadres suspendus]]. Les [[Rétro-pédalage|moyeux à rétropédalage]] comportent aussi un roulement supplémentaire remplaçant celui de la roue-libre.<br />
===Portée===<br />
On appelle portée ou ''course'' (''race'') tout élément sur lequel roule les billes ou les aiguilles du roulement.<br />
===Billage=== <br />
<gallery mode="packed" heights="250px"><br />
Fichier:Axe-pedalier-abime.jpg|Cône billé sur un axe de pédalier<br />
</gallery><br />
Les portées doivent être dépourvues de tout billage (''brinelling'') : bosselures creuses ressemblant à des piqûres (un peu comme si on avait projeté violemment une bille d'acier dessus). Le billage est dû le plus souvent à une lubrification insuffisante, une charge mal répartie (billage de direction), un roulement trop ou pas assez serré. Les roulements à aiguille sont moins sensibles au billage. Lorsqu'une portée est billée, on sentira un frottement inégal en faisant tourner le roulement. Celui-ci émettra aussi un cliquetis grinçant, bruit caractérique d'un roulement abîmé.<br />
===Lubrification===<br />
Les roulements doivent être protégés par de la [[graisse]] (''grease''). La [[graisse]] réduit les frottements et donc l'usure entre les surfaces de roulement, et les protège de la poussière et des intempéries. À la longue, la [[graisse]] se mélange à de la poussière et de la limaille et forme un '''cambouis''' (''dirty grease''). Ce cambouis peut s’oxyder : sa couleur peut alors virer au rouge brique, signe de la présence de '''rouille''' (''rust'').<br />
==Variantes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px"><br />
File:Balhoofd onder naaldlager.JPG|Roulement à aiguilles pour jeu de direction<br />
</gallery><br />
Les roulements sont en général [[bille|'''à billes''']] (''ball bearing''), mais ils sont parfois '''à aiguilles''' (''needle bearing'') sur les vélos de luxe.<br />
===Roulement à cône et cuvette===<br />
Sur les vélos anciens, les roulements peuvent être de type '''cône et cuvette''' (''cup and cone''). Les portées ont la forme d'un cône et d'une cuvette. Une de ces pièces est filetée pour permettre la mise au point des roulements. Le réglage des portées doit toujours être '''verrouillé''' par un [[contre-écrou]]. Le verrouillage (''lock'') c’est un peu comme pour les doubles nœuds : si on fait un seul nœud, celui se défera plus ou moins rapidement, alors qu’un double nœud dure dans le temps. C’est un roulement '''réglable'''.<br />
<br />
Les [[bille|billes]] peuvent être libres ('''billes libres''' = ''loose bearing'') ou enfermées dans une cage ('''cage à bille''' = ''bearing retainer''). Les billes libres sont le plus souvent en nombre impair. Les cages à billes sont plus faciles à monter mais posent certains problèmes lors de l’entretien&nbsp;:<br />
* Les billes s’ovalisent avec l’usure. Lorsqu’elles deviennent trop usées, elles finissent par sortir de leur cage. La cage explose alors dans le roulement, créant un billage large et profond dans les portées.<br />
* La cage peut se tordre suite à un choc. Lorsque la cage n’est plus droite, les billes auront là aussi tendance à sortir de leur cage pour créer des dégats équivalents. Cela arrive surtout dans les [[Jeu de direction|jeux de directions]], suite à un accident. <br />
* En réemploi, il importe donc de vérifier soigneusement l’état des cages à billes. Vérifier que la cage est bien droite en la posant sur un [[marbre]] et vérifier chaque bille, en la faisant tourner et en essayant de la déloger. Si une bille sort facilement, la cage à bille est morte et doit être jetée. Si une bille ne tourne pas aisément, nettoyer et lubrifier la cage à bille. Si la bille ne tourne toujours pas, jeter la cage à bille.<br />
<br />
Un roulement à cône et cuvette doit être dépourvu de tout '''frottement''' (''friction'') et de tout '''jeu''' (''play''). Sur la plupart des roulements à cône et cuvette, il faut d’abord verrouiller le réglage avant de procéder à son diagnostic. Il faudra donc certainement plusieurs tentatives pour y arriver. Les frottements se détectent en faisant tourner l’axe (''axle'' ou ''spindle'') et les jeux en essayant de faire bouger l’axe latéralement ou vers l’intérieur. Si el mécano n’arrive pas à faire un réglage suffisamment précis, il vaut mieux généralement laisser un léger frottement qu’un léger jeu. Le réglage est plus simple lorsqu'il y une [[Rondelle#Rondelle_d.27arr.C3.AAt|rondelle d'arrêt]]. Celle-ci prévient le resserrage de la cuvette ou du cône lors du verrouillage du [[contre-écrou]].<br />
<br />
Lorsque le '''frottement est inégal''' ou si on détecte '''à la fois jeu et frottement''', il faut ouvrir la bête : enlever tout le cambouis, nettoyer soigneusement billes et portées, vérifier l’état des billes et la présence de billage sur les portées, changer les pièces défectueuses, graisser, remonter et régler le roulement. Si le cambouis était rouge brique, il faut remplacer les billes qui doivent toujours être dépourvues de toute rouille. <br />
<br />
En réemploi, on peine souvent à trouver une portée sans billages. Il importe alors d’évaluer leur profondeur. Plus c’est profond, plus il sera difficile de ne laisser aucun jeu ni frottement lors du réglage. Pour estimer la profondeur du billage, on utilise un '''crayon à bille''' pour parcourir la portée. On sent alors facilement toutes les aspérités. Si la bille du stylo accroche, le billage est trop profond et la portée devrait être jetée. Si la bille continue de rouler malgré le billage, celui-ci est superficiel et la portée peut être utilisée en plan B. Le crayon à bille est aussi particulièrement utile pour vérifier les billages des portées pour billes de faible section qui sont difficilement perceptibles à l’œil nu. Sur les jeux de direction par exemple.<br />
===Roulement à bague===<br />
Les vélos récents sont maintenant équipés de roulements à bague (''cartridge bearing''), appelé aussi ''roulements annulaires'' ou improprement ''roulements étanches''. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils sont défectueux. <br />
<br />
Ces roulements sont normalisés. Pour savoir quel roulement commander, il faut chercher un numéro qui se trouve en général sur le cache-poussière coloré. Attention, il peut y avoir d’autres informations comme les dimensions ou les caractéristiques de la bague et il y a plusieurs standards&nbsp;: ISO, JIS, ABMA ou référencement propriétaire. En général, la référence commence par 3 à 5 chiffres, souvent suivi d’un tiret et de chiffres ou de lettres. Si la référence n'est plus visible, il faudra mesurer les sections externes et internes de la bague ainsi que son épaisseur pour retrouver la bonne référence chez un fournisseur équipé d’un bon moteur de recherche.<br />
===Bague de roulement===<br />
Le roulement à billes est remplacé par une simple bague, appelée aussi ''douille'' (''bushing'') ou ''rouleau'' (''roller''), qui s'interpose entre l'axe et la pièce en rotation. On en trouve sur certains vélos pour enfant de qualité médiocre à la place des roulements traditionnels, mais aussi à l'intérieur des [[Galets_de_d%C3%A9railleur|galets]] du [[dérailleur]] arrière. C’est un roulement '''jetable'''.<br />
<br />
Les rouleaux d'une [[Cha%C3%AEne#Maillon|chaîne]], les pivots des [[D%C3%A9railleur|dérailleurs]] ou des [[Frein|freins]] fonctionnent sur le même principe.<br />
<br />
Contrairement aux roulements à billes, la '''lubrification''' des bagues de roulement se fait plutôt à l'[[Produits#Les_huiles|huile]] qu'à la [[graisse]].<br />
== Liens externes ==<br />
[[Catégorie:Notes générales de mécanique]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Jeu_de_direction&diff=23271Jeu de direction2024-03-08T08:18:49Z<p>Emma : ajout d'images</p>
<hr />
<div>{{Finalisation}}<br />
[[Fichier:écorché d'un jeu de direction + potence.jpg|300px|thumb|right|Écorché d'un jeu de direction fileté. Les deux guidages par roulements à billes sont visible à gauche et à droite.]]<br />
==Description==<br />
Le '''jeu de direction''' (''headset'') a pour fonction de guider la rotation de la [[fourche]] par rapport à la [[Cadre#Tube_de_direction|douille de direction]] du [[cadre]]. Il est constitué de deux guidages par [[roulement]].<br />
<br />
==Variantes==<br />
Le jeu de direction varie suivant l’extrémité supérieure du [[Fourche#Le_pivot|pivot]] de la fourche : [[Fourche#Fourche_.C3.A0_pivot_filet.C3.A9|'''filetée''']] ou [[Fourche#Fourche_.C3.A0_pivot_lisse|'''lisse''']] et suivant le type de tube de direction déterminant l’emplacement des roulements : cuvettes externes ('''EC''' dans le standard SHIS), cuvettes internes ('''ZS''') ou intégrées ('''IS'''). Il peut aussi dépendre du diamètre externe du [[Fourche#Le_pivot|pivot]] de la fourche et du diamètre interne de la [[Cadre#Tube_de_direction|douille de direction]], et éventuellement du [[filetage]] si le pivot est fileté. Il peut y avoir des types différents en haut et en bas du tube de direction, notamment lorsque le pivot et la douille sont coniques, avec un diamètre plus large en bas qu’en haut.<br />
===Cônes et cuvettes===<br />
À l’exception des jeux de direction intégrés, les cuvettes sont frettées aux extrémités supérieures et inférieures de la douille de direction comme le cône de fourche qui est lui aussi fretté sur la partie basse du pivot de fourche. Le frettage ou '''ajustement serré''' (''press fit'' ou ''interference fit'') consiste à faire entrer de force un élément ou une partie de l’élément dans un autre. La partie mâle doit avoir un diamètre externe légèrement plus large que le diamètre interne de la partie femelle, la différence étant de l’ordre du '''dixième de millimètre''', pour que la pièce soit bien maintenue sur son assise. Cette différence peut varier de '''0,05 mm à 0,25 mm''' :<br />
* Si la différence est négative ou nulle, l’ajustement ne tiendra pas. Il sera alors préférable de changer de pièce, en alésant si besoin l’intérieur du tube de direction ou en surfaçant l’assise du cône de fourche. Si le bas du pivot de fourche est en acier, on peut aussi créer quelques entailles au burin sur le pourtour de l’assise, les boursouflures saillantes des entailles pouvant suffire à maintenir un cône de fourche légèrement trop grand.<br />
* '''Au dessous de 0,1 mm''' de différence, l’ajustement risque de ne pas être suffisamment serré et les fortes tensions subies par la cuvette inférieure ou le cône de fourche peuvent à la longue les déloger de leur frette (partie accueillant la pièce frettée). Dans ce cas, on peut sécuriser l’ajustement en rajoutant du frein filet ou de la pâte à réparer le métal avant la pose de la pièce. Les douilles [[Cadre#Raccords|manchonnées]] sont moins sujettes à ce problème.<br />
* Par contre '''au dessus de 0,15 mm''' de différence, l’ajustement risque de fissurer les pièces faites d’un matériau plus fragile que l’acier : le cône de fourche notamment qui contient souvent pas mal de chrome, la douille de direction ou le pivot de fourche.<br />
<br />
On distingue deux types de cuvettes :<br />
* Sur les '''cuvettes externes''', c’est à dire traditionnelles, la surface de roulement dépasse au-dessus ou au dessous du tube de direction.<br />
* Sur les '''cuvettes internes''', apparues en même temps que les douilles surdimensionnées, la surface de roulement est disposée à l’intérieur du tube. Cela permet entre autre de diminuer la hauteur d’empilement (''stack height'') du jeu de direction et donc de diminuer la hauteur du pivot de fourche ou même celle du guidon.<br />
<br />
Lorsque le roulement est intégré à la cuvette, le cône de fourche est remplacé par un '''cône de centrage''' (''centering cone'') ou ''cône de compression''. On distingue ces deux pièces en observant la forme de la partie conique de la pièce : elle est incurvée pour accueillir le roulement à bille sur un cône de fourche conventionnel alors qu’elle est rectiligne sur un cône de centrage. Ce dernier peut être intégré ou ajouté au pivot de fourche (le cône pourra alors être fendu pour faciliter la montage). Il en est de même pour le cône réglable du jeu de direction supérieur qui peut lui aussi être remplacé par un cône de centrage.<br />
<br />
Sur certains vieux vélos, la cuvette externe supérieure peut être remplacée par un '''cône externe''' lui aussi fretté dans le tube de direction. Le cône réglable sera alors remplacé par une '''cuvette réglable'''. On distingue les cuvettes réglable par l’absence de toute partie conique à proximité du trou intérieur.<br />
<br />
Les cuvettes peuvent être démontées à l’aide d’un [[Chasse cuvette de direction|chasse-cuvette]], mais on peut aussi les enlever à coup de marteau en s’aidant d’un tube étroit, un [[Cintre#Cintre droit|cintre droit]] par exemple, en tapant à différents endroits dans le pourtour du tube de direction. Ils doivent être montés à l’aide d'un [[Presse-cuvette de direction|presse-cuvette]]. Les cônes de fourches peuvent être démontés à coup de marteau avec un burin, en tapant là aussi à différents endroits. Ils doivent être montés à l’aide d’un [[Emmanche-cône de direction|emmanche-cône]], les tubes ou les bagues en inserts doivent être de différents diamètres pour s'adapter à ceux des cônes à installer.<br />
<br />
Sur les '''jeux de directions intégrés''', il n’y a pas de cuvettes à installer, celles-ci étant usinées directement à l’intérieur de la douille et le bas du pivot de fourche est en général de forme conique pour servir de cône de centrage. La cuvette intégré a presque toujours une forme chanfreinée. L'angle du chanfrein a pu être de 36° à partir de la verticale sur des jeux maintenant obsolète<ref name="jdi36">L'angle de 36° permettait d’obtenir une surface de contact plus grande entre le chanfrein de la douille et celui du roulement et donc un meilleur maintient. Avec l’apparition de tube surdimensionné, cet avantage a perdu de son importance.</ref>, il est maintenant normalisé à 45°. Dans certains jeux intégrés, notamment sur les cadres en fibre de carbone, des cuvettes sont toutefois frettées à l'intérieur de la douille pour renforcer l’ensemble. Il existe de même des cônes de centrage séparés qui sont plutôt montés sans outil.<br />
<br />
==== Surfaçage ====<br />
Les extrémités du tube de direction doivent être parfaitement parallèles et sans défauts. On peut usiner les bords à l’aide d’une '''fraise à surfacer''' (''facing cutter''). Il est préférable de placer aussi un guide pilote adapté au diamètre de la douille pour que les surfaces soient bien parallèles après usinage.<br />
<br />
On peut élargir le diamètre interne du tube de direction à l’aide d’un '''alésoir''' ou ''fraise à aléser'' (''reamer''). La profondeur de l’alésage doit être suffisant pour pouvoir accueillir la cuvette. Prévoir au moins 15 mm pour une cuvette externe et 12,5 mm pour une cuvette interne. Il existe des outils combinant alésoir et fraise à surfacer pour usiner en une seule fois, l’alésoir servant alors de guide pilote. Pour les jeux de directions intégrés, l’alésoir doit être conique, comme une fraise à chanfreiner, pour garantir le bon angle du chanfrein intérieur. L’angle du cône étant maintenant toujours de 45°, les alésoirs à 36° sont devenus rares et il est préférable de refaire tout le chanfrein à 45° pour l’adapter aux jeux de direction modernes. Comme les profondeurs d’alésage dépendent du fabricant (normalisé par le standard SHIS), l’outil est en général dédié à un modèle de jeu intégré particulier. Il est alors combiné pour garantir le bon respect du standard : alésoir pour le diamètre interne, fraise à chanfreiner pour l’angle et fraise à surfacer pour le bord de la douille.<br />
<br />
Enfin on peut aussi rétrécir l’assise du cône de fourche, à l’aide d’une fraise à surfacer dont le trou interne est suffisamment large pour y faire passer le pivot. L’outil et son porte-outil peuvent être maintenus dans un étau et on fera alors pivoter la fourche autour de l’outil pour procéder à l’usinage.<br />
===[[Roulement|Roulements]]===<br />
====[[Bille|Billes]] libres====<br />
Sur les vélos anciens, les jeux de direction étaient équipés de billes libres (''loose bearing''). Il faut donc être attentif à ne pas les perdre lors du démontage de la fourche d’une vieille bicyclette. La taille et le nombre des billes dépendent du diamètre et de la courbe de la surface de roulement du cône. La taille la plus courante est de '''5/32"''' (3,969 mm) mais on peut aussi rencontrer des billes de '''3/16"''' (4,762 mm) ou de '''1/8"''' (3,175 mm). Si on n’est pas certain du '''nombre de billes''' à monter, il ne faut pas chercher à remplir tout l’espace : il faut laisser au moins la place de deux billes, mais on laissera parfois la place d’une seule bille ou de trois billes. Cela dépend du nombre de billes et donc de leur taille et du diamètre de la portée. Si les billes sont trop serrées, le roulement pourra être freiné lorsqu’on actionne le guidon et il n’y aura plus assez d’espace disponible pour que la graisse lubrifiante puisse jouer son rôle protecteur. Il y a pas mal de controverses<ref name="bili">[https://groups.google.com/g/rec.bicycles.tech/c/G7Y0aE7FDvA Bearings = Better Loose or Caged?].</ref> sur les avantages et inconvénients des billes libres par rapport aux cages à billes. Les billes libres sont notamment réputées pour causer moins de problèmes lorsque les surfaces de roulements sont [[Roulement#Billage|billées]], notamment en cas de ''direction indexée''<ref name="diin">Comme on ne tourne le guidon que rarement, un billage peut se créer sur le cône de fourche, signe que la lubrification est insuffisante, créant un effet de '''direction indexée''' (''indexed steering'') où la fourche semble restée collée à la position droite de la roue. Le sujet a fait l'objet de pas mal de controverses, voir notamment [https://www.sheldonbrown.com/brandt/indexed-steering.html Indexed Steering] et [https://groups.google.com/g/rec.bicycles.tech/c/G7Y0aE7FDvA Bearings = Better Loose or Caged?].</ref>. Leur principal défaut est qu'elles ont tendance à s'ovaliser avec le temps à force de s'entrechoquer entre-elles, surtout lorsqu'elles sont en surnombre.<br />
====Cages====<br />
[[File:Balhoofd onder naaldlager.JPG|thumb|Jeu de direction avec cage à aiguilles]]<br />
Maintenant on utilise plutôt des '''cages à billes''' (''bearing retainer'') lorsque le jeu de direction est équipé de cuvettes simples. Le grand avantage des cages est de faciliter le montage et le démontage du jeu de direction. Leur principal défaut est qu’elles détruisent souvent les surfaces de roulement des cônes et cuvettes lorsque la cage se casse suite à un accident ou un jeu excessif. Les cages à billes doivent être montées dans le bon sens : le côté fermé (courbe ample) face à la cuvette et le côté ouvert (courbe serrée ou forme en crochet) face au cône. Si le montage a été inversé, on sentira un frottement important lors du réglage ou celui-ci semblera impossible (présence simultanée d’un jeu et d’un frottement). Le diamètre des cages à billes doit être légèrement inférieur à celui des cuvettes pour éviter que les vibrations subies par les fourreaux ne viennent biller la partie avant du jeu de direction.<br />
<br />
Les cages à billes sont parfois remplacées par des '''cages à aiguilles''' (''needle bearing''). De forme coniques, elles nécessitent des cônes et cuvettes adaptées. Les roulements à aiguilles résistent mieux au [[Roulement#Billage|billage]] que les cages à billes, notamment dans les jeux de direction qui sont soumis à des charges combinées, axiales (parallèles à l’axe de rotation) et radiales (perpendiculaires à l’axe), surtout lors du freinage.<br />
====Roulement à bague====<br />
Sur les jeux de direction à cuvette, notamment internes, on rencontre souvent des '''roulements intégrés''' dans la cuvette (''semi-cartridge bearing''). Ils fonctionnent comme des roulements à bague (''cartridge bearing''), d’où leur réputation d’être plus durables qu’un roulement à billes libres ou en cage. Par contre lorsqu’un tel roulement devient défectueux, il sera alors nécessaire de remplacer la cuvette, ce qui ne peut se faire qu’à l’aide d’outils adaptés. Le cône est remplacé par un '''cône de compression''' (''compression ring''), pièce conique, parfois fendue, faisant tampon entre le roulement et l’extrémité basse ou haute du pivot de fourche. Les roulements intégrés peuvent être à billes ou à aiguilles.<br />
<br />
Sur les '''jeux de direction intégrés''', on utilise plutôt des '''roulements à contact angulaire''' (''angular contact bearing''). Une des faces de la bague comporte un chanfrein sur le pourtour extérieur. C’est cette surface anguleuse qui sera en contact avec la partie elle aussi chanfreinée de l’intérieur du tube de direction. Les deux angles doivent être similaires : 36° (depuis la verticale, maintenant obsolète<ref name="jdi36"/>) ou 45°. L’autre face de la bague comporte elle aussi un chanfrein mais sur le pourtour intérieur. Il sera en contact avec une pièce conique, elle aussi de même angle (36° ou 45°), en général un cône de compression en haut ou l’assise conique du bas du pivot de fourche. Les deux angles doivent être indiqués sur la bague, le premier angle pour le chanfrein intérieur et le deuxième pour l'extérieur. Il donne aux jeux de direction intégrés un avantage essentiel&nbsp;: le contact angulaire supporte des charges axiales (parallèles à l’axe de rotation) plus importantes qu’un roulement à bague classique. L’autre avantage est qu’ils se changent simplement à la main, sans aucun outil. Pour être pleinement efficaces, les roulements à contact angulaire doivent être montés par paire, un en haut dans un sens et l’autre en bas dans l’autre sens. On rencontre aussi parfois des roulements à bague simples, appelés souvent '''roulement annulaires'''.<br />
====Joint et cache-poussière====<br />
Les roulements peuvent être protégés de l’extérieur à l’aide de cache-poussières et de joints pour éviter toute contamination d'humidité ou de poussières :<br />
* Un '''joint torique''' est souvent placé autour du pivot immédiatement sous la pièce supérieure du jeu de direction. Les roulements à bague peuvent être aussi munis d’un joint torique. <br />
* La jonction extérieure entre la cuvette et le cône est souvent protégés à l’aide d’un '''joint plat''' souple.<br />
* Le jeu de direction supérieur peut être protégé par un '''cache-poussière conique''' en caoutchouc.<br />
* Le capot des cuvettes internes ou des jeux de direction intégrés joue aussi le rôle de cache-poussière.<br />
* On peut aussi protéger le roulement inférieur à l’aide d’un ruban de néoprène équipé d’un scratch ou en rajoutant un bout de chambre à air usagé sur le pourtour extérieur, lors du montage de la fourche.<br />
===Standard SHIS===<br />
Le standard S.H.I.S. (Standardized Headset Identification System) est conçu pour retrouver facilement quel jeu de direction est compatible pour un cadre (le tube de direction) et une fourche (le pivot) données. Le code SHIS identifiant les différents jeux de direction est composé ainsi :<br />
<br />
'''XX n1/n2 | YY n3/n4'''. Quelques exemples : '''EC30/25.4-24tpi | EC30/26''' (pivot fileté de 1" au standard BSC), '''EC 34/28.6 | EC 34/30''' (cuvette externe et pivot lisse de 1 1/8"), '''ZS 44/28.6 | ZS44/30''' (cuvette interne pour une douille de 44), '''IS42/28.6 | IS42/30''' (Hiddenset™ de Campagnolo®) ou '''ZS44/28.6 | EC49/30''' (jeu mixte).<br />
<br />
La première partie permet d’identifier la partie supérieure du jeu de direction (le haut du pivot et de la douille de direction) et la seconde la partie inférieure (bas de la douille et du pivot ou cône de fourche). Le caractère '''|''' (barre verticale) est utilisé pour séparer ces deux parties. Chacune est composée d’un code de deux lettres identifiant le '''type de cuvette''' suivi d’un premier nombre pour le '''diamètre interne de la douille''' et d’un deuxième nombre pour le '''diamètre externe du pivot'''. Les diamètres sont exprimés en millimètres et le caractère '''/''' (barre oblique) est utilisé pour séparer ces deux parties. Si le pivot est fileté, le pas de vis devra être spécifié à la suite du deuxième nombre de la première partie. Le caractère '''-''' (trait d'union) est utilisé pour séparer le diamètre et le filetage.<br />
<br />
Le standard S.H.I.S. distingue trois types de cuvettes :<br />
* '''EC''' pour ''External Cup'' identifie les [[#Cuvettes externes|cuvettes externes]]. Ce qui signifie qu’une cuvette a été rajoutée au tube de direction et le que le '''roulement''' se situe '''à l’extérieur''' des extrémités de la douille.<br />
* '''ZS''' pour ''Zero Stack'' identifie les [[#Cuvettes internes|cuvettes internes]]. Ce qui signifie qu’une cuvette a été rajoutée au tube de direction et que le '''roulement''' se situe '''à l’intérieur''' des extrémités de la douille.<br />
* '''IS''' pour ''Integrated System'' identifie les [[#Jeu de direction intégré|jeux de direction intégrés]]. Ce qui signifie que la '''cuvette est intégrée dans le tube de direction''' et que le roulement est directement posé à l’intérieur de ses extrémités.<br />
====Mesure du SHIS====<br />
Pour retrouver le code SHIS de la direction d’un vélo, il faut d’abord identifier le type des cuvettes et se munir d’un pied à coulisse pour effectuer les '''mesures''' :<br />
* Pour la partie supérieure, on mesure d’abord :<br />
** Le '''diamètre interne''' de l’extrémité supérieure de la '''douille de direction'''. On arrondit au millimètre le plus proche et on vérifie que cette cote est bien répertoriée dans la nomenclature SHIS (premier nombre). Se référer aux tables suivantes&nbsp;:<br />
*** cuvette externe ou interne ('''EC''' ou '''ZS'''), lisse ou fileté&nbsp;: table [[#Dimension des douilles pour jeu à cuvette|Dimension des douilles pour jeu à cuvette]], comparer la mesure avec la 4<sup>ème</sup> colonne (en bleu) et prendre la référence SHIS de la première colonne correspondante.<br />
*** jeu intégré ('''IS''')&nbsp;: table [[#Dimension des douilles pour jeu intégré|Dimension des douilles pour jeu intégré]], comparer la mesure avec la 4<sup>ème</sup> colonne (en bleu) et prendre la référence SHIS de la première colonne correspondante.<br />
** Le '''diamètre externe''' de l’extrémité supérieure du '''pivot de fourche'''. On arrondit au '''dixième de millimètre''' le plus proche et on vérifie que cette cote est bien répertoriée dans la nomenclature SHIS (deuxième nombre). Si le pivot est fileté on identifie au mieux son pas de vis. Se référer aux tables suivantes&nbsp;:<br />
*** pivot fileté&nbsp;: table [[#Dimensions des jeux de direction fileté|Dimensions des jeux de direction fileté]], comparer les mesures avec la 3<sup>ème</sup> colonne pour le diamètre et la 4<sup>ème</sup> colonne pour le pas de vis (en bleu) et prendre la référence SHIS de la première colonne correspondante.<br />
*** pivot lisse&nbsp;: table [[#Dimension des pivots|Dimension des pivots]], comparer les mesures avec la 3<sup>ème</sup> colonne (en bleu) et prendre la référence SHIS de la première colonne correspondante.<br />
* Pour la partie inférieure, on mesure d’abord :<br />
** Le '''diamètre interne''' de l’extrémité inférieure de la '''douille de direction'''. On arrondit au millimètre le plus proche et on vérifie que cette cote est bien répertoriée dans la nomenclature SHIS (premier nombre). Se référer aux tables suivantes&nbsp;:<br />
*** cuvette externe ou interne ('''EC''' ou '''ZS'''), lisse ou fileté&nbsp;: table [[#Dimension des douilles pour jeu à cuvette|Dimension des douilles pour jeu à cuvette]], comparer la mesure avec la 4<sup>ème</sup> colonne (en bleu) et prendre la référence SHIS de la première colonne correspondante.<br />
*** jeu intégré ('''IS''')&nbsp;: table [[#Dimension des douilles pour jeu intégré|Dimension des douilles pour jeu intégré]], comparer la mesure avec la 4<sup>ème</sup> colonne (en bleu) et prendre la référence SHIS de la première colonne correspondante.<br />
** Le '''diamètre externe''' de l’extrémité inférieure du '''pivot de fourche''' (la partie où doit se loger le cône de fourche, en général plus large que le reste du pivot). On arrondit au millimètre le plus proche et on vérifie que cette cote est bien répertoriée dans la nomenclature SHIS (deuxième nombre). Se référer à la table suivante&nbsp;:<br />
*** table [[#Dimension des cônes de fourche|Dimension des cônes de fourche]], comparer la mesure avec la 4<sup>ème</sup> colonne (en bleu) et prendre la référence SHIS de la première colonne correspondante.<br />
<br />
Le standard SHIS ne couvre pas toutes les modèles existants ou passés et il faut parfois rajouter quelques informations pour identifier correctement les jeux de direction :<br />
* La hauteur à rajouter dans l’empilement du jeu de direction peut être précisée par le fabricant (lettre '''H''' suivie de la hauteur supplémentaire en millimètres). Par exemple ZS44/28.6 H16 si le capot de compression fait 16 mm de hauteur ou EC34/30 H13.7 si la partie externe de la cuvette fait 13,7 mm de hauteur. La '''hauteur d’empilement''' (''stack height'') précise la place qu’occupe le jeu de direction dans l’ensemble pivot de fourche et tube de direction. Elle détermine entre autre la hauteur minimale du pivot de fourche.<br />
* La profondeur de l’alésage du tube de direction pour accueillir les cuvettes ou les roulements se déduit normalement du code SHIS. Toutefois il peut y avoir de petites différences d’un fabricant à un autre qui peuvent parfois poser problèmes.<br />
* L’angle des zones de contact des roulements à bague pour les jeux de direction intégrés anciens qui peuvent être à 36° au lieu du 45° standard.<br />
* Le diamètre externe des potences à plongeur n’est pas indiqué dans le standard SHIS ce qui peut susciter quelques déconvenues (contre-écrou) sur certains BMX à pivot fileté.<br />
===Jeu de direction fileté===<br />
[[File:Br threadedheadset.png|thumb|Écorché de jeu de direction fileté]]<br />
Avec un jeu de direction fileté (''threaded headset''), le [[Fourche#Le_pivot|pivot]] de fourche est [[Filetage|fileté]] et peut être muni d'une rainure (''groove'', sur les fourches anglosaxonne) ou d'un méplat (''flat'', sur les fourches françaises) permettant de retenir une [[Rondelle#Rondelle_d.27arr.C3.AAt|rondelle d'arrêt]] facilitant le [[#Réglage du jeu de direction|réglage du jeu de direction]].<br />
<br />
Ces fourches sont conçues pour accueillir des [[Potence|potences]] à plongeur (''quill stem''), qui doivent être encastrées à l'intérieur du [[Fourche#Le_pivot|pivot]] de la fourche. La fourche est maintenue sur le tube de direction par les parties vissables du jeu de direction. Il est relativement simple d'ajuster le vélo à la taille d'el cycliste en changeant la potence. On peut alors modifier :<br />
* L’angle et la hauteur de la potence (''stem angle'' et ''stem height''), permettant d'ajuster la position des mains d'el cycliste avec une influence sur l’inclinaison del cycliste. <br />
* La longueur de la potence (''stem reach'') qui se mesure sur la partie de la potence dirigée vers l'avant. Comme la forme et l’allonge du cintre, elle influe sur la répartition du poids del cycliste mais aussi son usage : courte pour la maniabilité et le confort, mais longue pour la stabilité, le rendement et la vitesse.<br />
<br />
==== Composants d'un jeu de direction fileté ====<br />
[[File:Steuersatz-kugel.jpg|thumb|De gauche à droite, en haut, cône de fourche, cage à billes, cuvette inférieure, en bas, cuvette supérieure, cage à billes, cône réglable, rondelle d'arrêt, contre-écrou]]<br />
Composants d'un jeu de direction fileté, du bas vers le haut :<br />
*Le [[Fourche#Le_c.C3.B4ne_de_fourche|'''cône de fourche]] (''fork cone'') est serti au bas du [[Fourche#Le_pivot|pivot]] de fourche. Attention, trouver un cône de fourche adéquat est toujours compliqué. Il vaut mieux prévoir un stock conséquent en prévision. Il se déloge au [[burin]]. Pour le sertir il faut faire attention à ne pas abîmer les portées lors de l’opération. Il existe un outil spécialisé en forme de tube, un [[Emmanche-cône de direction|emmanche-cône]]. Le cône doit être bien assis au-dessus de la [[Fourche#La_couronne|tête de fourche]], il ne doit ni bouger ni pencher.<br />
*Parfois un '''joint d'étanchéité plat''' (''seal'') entre le cône et la cuvette, protégeant le roulement de la pluie et de la poussière.<br />
*Les [[roulement|'''roulements''']] sont le plus souvent sous forme de '''cage à billes''' (''bearing retainer'')., mais elles sont parfois à '''billes libres''' (''loose bearing'') sur les vieux vélos ou '''à aiguilles''' (''needle bearing'') sur les vélos de qualités. Les roulements à aiguilles supportent mieux la mauvaise répartition des charges propre aux jeux de direction et résistent donc mieux au [[Roulement#Billage|billage]] (''brinelling''). Pour les cages à billes, la partie la plus incurvée doit toujours être orientée vers la cuvette. Attention, il faut bien vérifier le sens de la cage à billes qui peut être trompeur (surtout qu'en fonction des cages à billes, ça peut sembler inversé). Les billes doivent absolument toucher les deux chemins de billes sinon la cage va s'user et des bouts de métal vont finir au milieu des billes.<br />
*La '''cuvette''' (''cup'') '''inférieure''', sertie dans la [[Cadre#Tube_de_direction|douille de direction]]. Il se déloge à l’aide d’un [[Chasse_cuvette_de_direction|chasse-cuvette]] (''head cup remover'') ; à défaut de chasse-cuvette, une simple barre en acier peut suffire. Il doit être serti à l’aide d’un [[Presse-cuvette_de_direction|presse-cuvette]] (''headset press''). Si on ne dispose pas de cet outil, on peut le faire au [[marteau]] et d'une planche pour éviter d’abîmer la cuvette ou la douille, tout en faisant attention ce que la cuvette ne parte pas de travers pendant l'opération.<br />
*Au dessus de la douille, on trouve en général une '''cuvette supérieure''' mais il peut s’agir d’un '''cône''' sur certains vieux vélos. Ils se délogent tous les deux au [[Chasse_cuvette_de_direction|chasse-cuvette]] et se sertissent au [[Presse-cuvette_de_direction|presse-cuvette]].<br />
*Un [[roulement|'''roulements''']] à billes ou à aiguilles.<br />
*Parfois des '''joints d'étanchéité''' ''torique'' (''o-ring'') entre le contre-écrou et le cône, ou ''plat'' (''seal'') entre le cône et la cuvette, protégeant les roulements de la pluie et de la poussière.<br />
*Le '''cône réglable''' (''adjustable cone''), ou la '''cuvette réglable''' (''adjustable cup'') si la douille était munie d’un cône. Il est malaisé de distinguer un cône d’une cuvette : il faut regarder attentivement comment la partie interne remonte à proximité du cercle intérieur pour distinguer les deux types de pièces. Pour éviter toute erreur, il est préférable de toujours remonter les pièces du jeu de direction sur la fourche lors du démontage. Le cône ou la cuvette réglable est souvent moletée (''knurled'') pour faciliter son serrage. Lorsqu’il n’est pas moleté, il devrait y avoir des pans (en général octogonal) pour être serré avec une clef.<br />
*Une ou plusieurs '''rondelles''' (''washer''). Il s'agit en général d'une [[Rondelle#Rondelle_d.27arr.C3.AAt|rondelle d'arrêt]] : elle peut être munie d’un méplat si le pivot en comporte aussi, dans ce cas la rondelle et le cône réglable sont souvent crantés ; sinon les rondelles doivent avoir un ergot interne qui doit glisser dans la rainure correspondante du pivot de fourche. Une seule rondelle d'arrêt suffit. Lorsque le vélo possède des [[frein|freins]] à tirage central (étrier ou cantilever), on rajoute souvent une rondelle à crochet qui va servir de butée pour la gaine du frein avant.<br />
*Le [[Contre-%C3%A9crou|'''contre-écrou''']] (''locknut''). Le plus souvent à pan octogonal pour des [[Cl%C3%A9_direction|clefs pour jeu de direction]] en général de 30, 32, 36 ou 40 mm. Attention, le contre-écrou est le plus souvent muni d’une butée interne qui interdit de le serrer à fond lorsque le pivot de fourche est trop long. Dans ce cas, on risque de détériorer le filetage si on force trop. Si besoin, on peut le remplacer par un contre-écrou à encoche (''notch'') ou scier le haut du pivot de fourche.<br />
*Parfois, un '''cache-poussière''' (''dust cap'' ou ''dust cover'') conique en caoutchouc est placé au-dessus pour protéger l’ensemble.<br />
<br />
Les pivots sont filetés suivant un procédé de '''laminage''' (''rolling process'') qui permet de ne perdre aucun matériau pour ne pas fragiliser le pivot. C’est pourquoi il n’est pas recommandé de refileter un pivot à plus de deux centimètres de hauteur pour éviter de le rendre trop vulnérable. De même il n'est pas recommandé de fileter un pivot lisse.<br />
==== Dimensions des jeux de direction fileté====<br />
{| class="wikitable" border="1"<br />
|+ Jeux de direction pour pivot fileté<br />
!<br />
! colspan="2" | partie supérieure du pivot<br />
!<br />
!<br />
!<br />
! colspan="2" | potence<br />
! colspan="2" | cuvettes<br />
! colspan="2" | cône de fourche<br />
|-<br />
!<br />
! colspan="2" | diamètre externe<br />
!<br />
!<br />
!<br />
! colspan="2" | diamètre externe<br />
! douille <sup>a</sup><br />
! cuvette (partie ajustée)<br />
! assise du pivot<br />
! cône<br />
|-<br />
! S.H.I.S.<br />
! en pouce<br />
! en mm<br />
! filetage<br />
! Nom<br />
! Commentaires<br />
! en pouce<br />
! en mm<br />
! diamètre interne<br />
! diamètre externe<br />
! diamètre externe<br />
! diamètre interne<br />
|-<br />
|22.2-24tpi||7/8"||<span style="color:blue">22,2</span>||<span style="color:blue">24 tpi</span>||7/8" fileté||Vélos enfant||||||||||||<br />
|-<br />
|M23-1.0||||<span style="color:blue">23</span>||<span style="color:blue">1 mm</span>||23 mm français||Vélos enfant, obsolète||||||||||||<br />
|-<br />
|M25-1.0||||<span style="color:blue">25</span>||<span style="color:blue">1 mm</span>||25 mm français||Vieux standard français, obsolète||||22||30||30,2||26,6 ou 27,1||26,5 ou 27<br />
|-<br />
|rowspan="6"|25.4-24tpi||rowspan="6"|1"||rowspan="6"|<span style="color:blue">25,4</span>||<span style="color:blue">24 tpi</span>||1" BMX||BMX, pédalier monobloc, vieux VTT||5/6"||21,15||32,5 <sup>b</sup>||32,7 <sup>b</sup>||26,5 <sup>b</sup>||26,4 <sup>b</sup><br />
|-<br />
|<span style="color:blue">24 tpi</span>||1" J.I.S.||Vélos anciens ou bas de gamme fabriqués en asie||7/8"||22,2||29,75 à '''29,9'''||30||'''27,1''' à 27,2||27<br />
|-<br />
|<span style="color:blue">24 tpi</span>||1" fileté ISO||Ancien standard européen (BSC) : la plupart des routiers, VTT peu récents||7/8"||22,2||29,9 à '''30,1'''||30,2||'''26,5''' à 26,7||26,4<br />
|-<br />
|<span style="color:blue">24 tpi</span> <sup>c</sup>||1" Pro Campagnolo||Obsolète||7/8"||22,2||30||30,2 <sup>d</sup>||26,5|||26,4 <sup>e</sup><br />
|-<br />
|<span style="color:blue">24 tpi</span> <sup>c</sup>||1" Italien||Obsolète||7/8"||22,2||30||30,2 <sup>d</sup>||26,6 ou 27,1 <sup>f</sup>||26,5 ou 27 <sup>f</sup><br />
|-<br />
|<span style="color:blue">24 tpi</span>||1" Moulton||Moulton Mark III et antérieurs||7/8"||22,2||29,8 <sup>g</sup>||30 <sup>g</sup>||29,6||29,5<br />
|-<br />
|25.4-26tpi||1"||<span style="color:blue">25,4</span>||<span style="color:blue">26 tpi</span>||1" Raleigh||Raleigh, Rudge, Humber||7/8"||22,2||30||30,2||27,1||26,4<br />
|-<br />
|25.4-30tpi||1"||<span style="color:blue">25,4</span>||<span style="color:blue">30 tpi</span>||1" Chater Lea <sup>i</sup>||Très rare||7/8"||22,2||||30,2||27,1||27<br />
|-<br />
|M26-1.0||||<span style="color:blue">26</span>||<span style="color:blue">1 mm</span>||26 mm autrichien||Steyr et Allemagne de l'Est, rare||||22||30,6||30,8||26,8||26,7<br />
|-<br />
|M28-1.0||||<span style="color:blue">28</span>||<span style="color:blue">1 mm</span>||28 mm français||Vieux tandem français||||22||||||||<br />
|-<br />
|28.6-26tpi||1 1/8"||<span style="color:blue">28,6</span>||<span style="color:blue">26tpi</span>||1 1/8" fileté||Nouveau standard (oversized) : la plupart des VTT, tandem, certains routiers et BMX récents||1"||25,4||33,75 à '''33,9'''||34||'''30,1''' à 30,2||30<br />
|-<br />
|31.8-26tpi||1 1/4"||<span style="color:blue">31,8</span>||<span style="color:blue">26tpi</span>||1 1/4" fileté||Quelques tandem et VTT, obsolète||1 1/8"||28,6||36,75 à '''36,9'''||37||'''33,1''' à 33,2||33<br />
|}<br />
* <sup>a</sup> L’alésage du tube de direction doit atteindre une profondeur de 15 mm ou plus.<br />
* <sup>b</sup> Variable.<br />
* <sup>c</sup> Les filets sont coupés à 55° mais restent compatibles avec les jeux de direction 1" ISO.<br />
* <sup>d</sup> Partie supérieure du jeu de direction compatible avec le 1" ISO.<br />
* <sup>e</sup> Partie inférieure du jeu de direction compatible avec le 1" ISO.<br />
* <sup>f</sup> Partie inférieure du jeu de direction compatible avec le 25 mm français.<br />
* <sup>g</sup> l’extrémité inférieure de la douille fait 36.2mm avec une cuvette de 36.4mm.<br />
* <sup>h</sup> Sur les vélos fabriqués par Raleigh ayant une boîte de pédalier de 71 ou 76 mm de largeur, le pas de vis du pivot de fourche est de 26tpi, il est par contre de 24 tpi sur ceux ayant 67 ou 68 mm sur la boîte de pédalier. Les Raleigh haut de gamme peuvent être au standard Pro Campagnolo.<br />
* <sup>i</sup> Le pivot des fourches Chater Lea est en fait de 31/32" (24,6 mm).<br />
===Jeu de direction non fileté===<br />
[[File:Br aheadset.png|thumb|Écorché de jeu de direction non fileté]]<br />
Le jeu de direction non fileté (''threadless headset'') est plus communément dénommé jeu de direction ''Aheadset'' qui est le nom de la marque du premier modèle de ce type conçu par Dia Compe. Le [[Fourche#Le_pivot|pivot]] de la fourche doit être lisse. <br />
<br />
La [[potence]] est munie d'un collier à capot qui permet de la serrer sur la partie extérieure du [[Fourche#Le_pivot|pivot]]. Il est plus difficile d'ajuster le vélo à la taille d'el cycliste sur ce type de jeu de direction :<br />
* En changeant la [[potence]], on ne peut ajuster que l'angle et la longueur de la potence.<br />
* Pour modifier la hauteur de potence, on a moins de solutions :<br />
**On peut diminuer la hauteur de potence en [[Changer_une_fourche#Scier_un_pivot_de_fourche|sciant le pivot]] de la fourche.<br />
**Pour augmenter la hauteur on est contraint de [[Changer_une_fourche|changer de fourche]].<br />
<br />
Composants d'un jeu de direction non fileté :<br />
*Les [[roulement|roulements]] sont de trois types : externe (standard SHIS :EC), intégrés (standard SHIS :IS) ou semi-intégrés (standard SHIS:ZS). Le [[#Standard SHIS|standard SHIS]] permet de garantir la bonne compatibilité des diamètres et des roulements entre jeu de direction, fourche et cadre. Les roulements sont en général [[Roulement#Roulement_.C3.A0_bague|à bague]] à contact angulaire (''angular contact cartridge bearing'') dans les jeux intégrés mais il existe aussi des cuvettes internes ou externes ayant un roulement intégré ou acceptant un roulement à bague radial (''radial cartridge bearing'').<br />
*À l’intérieur du [[Fourche#Le_pivot|pivot]] de fourche, il y a en général un mécanisme en forme d’étoile ('''étoile de compression''' = ''star nut'') qu’il vaut mieux ne pas déloger. Cette étoile doit être enfoncée au marteau à 9/16" (un peu plus de 14 mm) du haut du [[Fourche#Le_pivot|pivot]]. Il existe un [[Insert_pour_jeux_de_direction_non-filet%C3%A9s_(cr%C3%A9ation)|outil adapté]] permettant de l’enfoncer à la bonne profondeur.<br />
*Au dessus de la [[Cadre#Tube_de_direction|douille de direction]], on enfile dans le [[Fourche#Le_pivot|pivot]] de fourche plusieurs '''entretoises''' (''spacer'') en forme de rondelles de manière à ce que l'extrémité supérieure de la potence surplombe d’un millimètre ou deux le pivot de fourche. Sans ce surplomb il ne sera pas possible de régler correctement le jeu de direction et celui-ci conservera un jeu important.<br />
*La [[potence]] (''threadless stem'') est munie d'un collier qui permet de la serrer sur la partie extérieure du pivot.<br />
*Le '''capot''' (''stem cover'') et sa vis dont le serrage permet de régler le jeu de direction.<br />
<br />
Lorsque le pivot de fourche est fait d'un matériau fragile comme les fibres de [[carbone]]. L'étoile de compression, le capot et sa vis sont remplacés par un '''expandeur''' (''expander plug'') qui joue le même rôle : régler le jeu de direction. Attention, les termes ''expandeur'' comme ''expander'' désignent aussi l'écrou conique d'une vis de plongeur de [[potence]].<br />
<br />
Les pivots lisses de fourches et les tubes de direction sont parfois '''coniques''' (''tapered''). La partie basse est plus large que la partie haute pour renforcer la direction. Le plus répandu a 1 1/8" en haut et 1 1/2" en bas, mais il existe des dimensions spécifiques à certains modèles comme 1 1/4" – 1 1/2" (de Giant®), 1 1/8" – 1 3/8" (de Specialized® ou de Cervélo®) ou le bas du pivot à 1 9/16" pour une douille prévie pour du 1.5" (de Cannondale®), ce qui peut rendre les réparations compliquées puisque les pièces sont alors spécifiques à certains fabricants. <br />
==== Dimension des pivots ====<br />
{| class="wikitable" border="1"<br />
|+ Dimension des pivots lisses<br />
! colspan="2"|Diamètre nominal<br />
! Diamètre externe<br />
! <br />
|-<br />
! SHIS<br />
! Nom<br />
! Haut du pivot<br />
!<br />
|-<br />
! en mm<br />
! en pouce<br />
! en mm<br />
! commentaire<br />
|-<br />
|25.4||1"||<span style="color:blue">25,25 à '''25,4'''</span>||ancien standard<br />
|-<br />
|28.6||1 1/8"||<span style="color:blue">28,45 à '''28,6'''</span>||nouveau standard<br />
|-<br />
|31.8||1 1/4"||<span style="color:blue">31,6 à '''31,75'''</span>||obsolète<br />
|-<br />
|38.1||1.5" ou 1 1/2"||<span style="color:blue">37,074 à '''38,202'''</span>||downhill et freeride<br />
|}<br />
==== Dimension des cônes de fourche ====<br />
{| class="wikitable" border="1"<br />
|+ Dimension des cônes de fourche<br />
! colspan="2"| Diamètre nominal<br />
!<br />
! Assise du cône<br />
! Cône<br />
!<br />
|-<br />
! SHIS<br />
! Bas du pivot<br />
!<br />
! diamètre externe<br />
! diamètre interne<br />
!<br />
|-<br />
! en mm<br />
! en pouce<br />
! Nom<br />
! en mm <sup>b</sup><br />
! en mm<br />
! Commentaire<br />
|-<br />
|26||1"||1" ISO||<span style="color:blue">'''26,43''' à 26,49</span>||26,35 à '''26,4'''||1" Pro, ancien standard européen<br />
|-<br />
|27||1"||1" JIS||<span style="color:blue">'''27,03''' à 27,09</span>||26,95 à '''27'''||ancien standard asiatique , obsolète<br />
|-<br />
|30||1 1/8"||1 1/8"||<span style="color:blue">'''30,015''' à 30,075</span>||29,93 à '''29,98'''||nouveau standard<br />
|-<br />
|33||1 1/4"||1 1/4"||<span style="color:blue">'''33,03''' à 33,09</span>||32,95 à '''33'''||surtout tandems<br />
|-<br />
|37||1 3/8"||1 3/8" IS||n.a. <sup>c</sup> ||n.a.||jeu intégré<br />
|-<br />
|40||1 1/2" <sup>a</sup>||1.5" ou 1 1/2"||<span style="color:blue">'''39,79''' à 39,85</span>||39,71 à '''39,76'''||downhill et freeride<br />
|}<br />
* <sup>a</sup> Cannondale à 1 9/16" (39,7 mm).<br />
* <sup>b</sup> Tolérance plus importante sur les pivots filetés.<br />
* <sup>c</sup> Cône intégré à la fourche.<br />
==== Jeu de direction à cuvette externe ====<br />
Comme dans les jeux de direction filetés, ce système utilise des cuvettes externes (''external cup''). Le roulement est alors extérieur au tube de direction, en haut ou en bas. Seul un manchon de maintien assied la cuvette dans la douille par ajustement serré. Le principal inconvénient du système est d’augmenter considérablement la hauteur d’empilement du jeu de direction nécessitant alors l’utilisation de pivots de fourche parfois trop haut pour un usage sportif. Les [[#Roulements|roulements]] sont en général intégrés ou avec cage à billes mais d’autres modèles existent. Le tube de direction doit être alésé à ses extrémités supérieures et inférieures pour pouvoir accueillir le manchon de maintient des cuvettes sur une profondeur d’au moins 15 mm.<br />
<br />
Lors du '''réglage''', la compression du jeu de direction se fait par l’intermédiaire d’un '''capot''' (''cap'' ou ''sleeve'') plus ou moins conique sur lequel vont s’appuyer les entretoises extérieures placées sous la potence pour surélever celle-ci. Ce capot protège aussi le roulement supérieur des agressions extérieures. Ensuite la précharge sera transmise aux '''cônes''' (''cone''), de roulement ou de centrage suivant le type de roulement, placés au-dessus (pour le jeu supérieur) ou au-dessous (pour le jeu inférieur) des roulements. Ces pièces assurent donc le bon alignement vertical ou radial du jeu de direction.<br />
==== Jeu de direction à cuvette interne ====<br />
Dans ce système, appelé souvent '''semi-intégré''' (''zero stack'' ou ''low profile''), les cuvettes sont elles aussi frettées au tube de direction, mais le roulement est situé à l’intérieur, aux extrémités inférieures ou supérieures de la douille. Cela permet de diminuer considérablement la hauteur d’empilement (''stack height'') le réduisant à moins de 10 millimètres. Les [[#Roulements|roulements]] sont en général intégrés ou à bague (radial) mais il existe des modèles à cage à billes ou à contact angulaire. Le tube de direction doit être alésé à ses extrémités supérieures et inférieures pour pouvoir accueillir les cuvettes sur une profondeur d’en général d'au moins 12,5 mm mais certains modèles peuvent nécessiter des profondeurs particulières.<br />
<br />
Le '''réglage''' nécessite les mêmes pièces et procédés que les [[#Jeu de direction à cuvette externe|jeux de direction à cuvette externe]].<br />
=====Perdido™=====<br />
Perdido™ de Chris King®, maintenant obsolète, est parfois classé dans les jeux intégrés mais s’apparente plutôt aux jeux à cuvettes internes. Les cuvettes sont frettées dans le tube de direction et les roulements frettés dans les cuvettes. Le diamètre externe de la cuvette fait 44,5 mm pour une douille alésée à 44,4 mm. L’alésoir nécessaire est pratiquement introuvable.<br />
==== Dimension des douilles pour jeu à cuvette ====<br />
{| class="wikitable" border="1"<br />
|+ Dimension du tube de direction, jeu à cuvette<br />
!<br />
!<br />
! Pivot<br />
! colspan="3"| Tube de direction<br />
! Cuvette<br />
|-<br />
! <br />
!<br />
! diamètre externe<br />
! colspan="2"| diamètre interne<br />
! externe<br />
! partie ajustée<br />
|-<br />
! SHIS<br />
! Commentaire<br />
! courant<br />
! en mm <sup>a</sup><br />
! avant usinage<br />
! recommandé<br />
! diamètre externe<br />
|-<br />
|EC29||1" JIS externe, asiatique, obsolète||1"||<span style="color:blue">29,85 à '''29,9'''</span>||28,5 à 29,5||||30 à 30,1<br />
|-<br />
|EC30||1" Professional ou ISO externe, européen||1"||<span style="color:blue">30,05 à '''30,1'''</span>||28,5 à 29,5||||30,2 à 30,3<br />
|-<br />
|EC34||1 1/8" standard externe||1 1/8"||<span style="color:blue">33,90 à '''33,95'''</span>||31,5 à 33,5||38||34,05 à 34,15<br />
|-<br />
|EC37||1 1/4" standard externe, tandems||1 1/4"||<span style="color:blue">36,9 à '''36,95'''</span>||35 à 36,5||||37,05 à 37,15<br />
|-<br />
|ZS41||1" standard interne||1" ou 1 1/8"||<span style="color:blue">41,35 à '''41,4'''</span>||36 à 41||47||41,45 à 41,5<br />
|-<br />
|EC44 <sup>b</sup>||1-1/8" externe||rowspan="2"|1 1/8"||rowspan="2"|<span style="color:blue">43,95 à '''44'''</span>||rowspan="2"|38 à 43||rowspan="2"|50||rowspan="2"|44,05 à 44,1<br />
|-<br />
|ZS44 <sup>b</sup>||1-1/8" standard interne<br />
|-<br />
|EC49||1.5" standard OnePointFive®, externe||rowspan="2"|1 1/2"||rowspan="2"|<span style="color:blue">49,57 à '''49,65'''</span> <sup>c</sup>||rowspan="2"|47,6 mini||rowspan="2"|57||rowspan="2"|49,7 à 49,75<br />
|-<br />
|ZS49||1.5" standard OnePointFive®, interne<br />
|-<br />
|ZS55||1.5" interne, rare||1 1/2"||<span style="color:blue">54,9 à '''54,95'''</span>||||61||55,05 à 55,1<br />
|-<br />
|EC56||1.5" externe||rowspan="2"|1 1/2"||rowspan="2"|<span style="color:blue">55,9 à '''55,95'''</span>||rowspan="2"| ||rowspan="2"|62||rowspan="2"|56,05 à 56,1<br />
|-<br />
|ZS56||1.5" interne<br />
|}<br />
* <sup>a</sup> Profondeur minimum d'usinage de la douille : 15 mm pour les cuvettes externes et 12,5 mm pour les cuvettes internes.<br />
* <sup>b</sup> Taille privilégiée des cadreurs. Elle permet de monter au choix du pivot droit ou conique et de la cuvette externe ou interne.<br />
* <sup>c</sup> Profondeur minimum d'usinage de la douille : 25,4 mm sauf Cannondale 11 mm.<br />
==== Jeu de direction intégré ====<br />
Dans les jeux de direction intégrés, la '''cuvette''' est directement '''usinée à l’intérieur du tube de direction'''. La fin de l’alésage comporte en général un '''chanfrein''' qui pouvait autrefois avoir un angle de 36°<ref name="jdi36"/> (depuis la verticale) ou de 45°. Maintenant seul l’angle de 45° est employé<ref name=''jiaac''>Il existe un adaptateur à placer au contact d'un chanfrein à 36° pour l'ajuster à un jeu de direction moderne de 45°.</ref>. Le chanfrein permet d’accueillir un [[#Roulement à bague|roulement à bague]] à '''contact angulaire''', qui rend le jeu de direction plus résistant aux charges axiales (parallèles à l’axe de rotation) que les autres. La douille doit être alésée à des '''profondeurs''' précises, différentes en haut et en bas, qui dépendent du modèle de jeu de direction. Le chanfrein peut s’user lorsque la direction subit les contraintes du freinage. Lorsque le chanfrein est trop usé, c’est le cadre qui est abîmé ce qui peut rendre sa réparation très délicate. On peut parfois resurfacer le chanfrein quitte à rajouter une entretoise (''shim'') à l’intérieur du jeu de direction pour compenser la profondeur excessive de l’alésage. Autre inconvénient, l’alésage doit être suffisamment large pour que le roulement puisse s’insérer entre la surface extérieure du pivot et celle intérieure de la douille, ce qui rend cette dernière plus fragile à ses deux extrémités. Par contre il est plus simple de réparer les roulements à bague puisqu’elles se remplacent facilement à la main sans qu’aucun outil particulier ne soit nécessaire. Il n'a donc aucun ajustement serré, tout est maintenu par l'empilement du jeu de direction. Le cône de fourche est remplacé par un cône de centrage qui est souvent intégré au pivot de fourche.<br />
=====Hiddenset™=====<br />
Dans le Hiddenset™ de Campagnolo® (IS42), la douille doit être usinée spécialement pour ce type. Il accepte un pivot de 1 1/8" mais il existe des modèles pour 1". Le roulement a un diamètre de 41,8mm avec des angles de 45° pour le cône et de 45° pour le chanfrein. Il comporte une cage à bille, un cône et une cuvette démontables permettant de le nettoyer et le regraisser si besoin.<br />
=====Microtech®=====<br />
Dans ce système maintenant obsolète, la douille doit être usinée spécialement pour ce type conçu pour des pivots de 1 1/8". Il n’y a pas de chanfrein, la zone de contact étant à 90°. Les roulements sont à bague avec un diamètre de 42 mm et doivent être frettés dans le tube de direction.<br />
=====Colombus®=====<br />
L’IS42 de Colombus® nécessite une douille de diamètre extérieur à 45 mm et intérieur à 39,9 mm. Les cuvettes (diamètre 45 mm) peuvent être frettées ou brasées dans le tube de direction. Elles contiennent des roulements à contact angulaire avec un angle de 36°. Les cuvettes sont souvent peintes aux mêmes couleurs que le cadre.<br />
=====Autres jeux intégrés particuliers=====<br />
Certains jeux intégrés sont tellement particuliers qu’il est parfois nécessaire de rajouter des pièces spécifiques&nbsp;:<br />
* Entretoise interne (''shim'') à placer entre le capot et le cône supérieur pour s’adapter aux écarts de profondeurs d’alésage et éviter notamment que le capot du jeu de direction ne touche la partie supérieure de la douille.<br />
* Cône fendu (''centering sleeve'') à placer dans la cuvette supérieure ou au dessus du cône de fourche pour s’adapter aux écarts de profondeurs d’alésage ou d’angle de chanfrein.<br />
* Adaptateur à fretter à l’intérieur du tube de direction pour accepter un pivot de fourche plus étroit.<br />
<br />
Il existe d’autres systèmes propriétaires encore plus exotiques avec par exemple deux pivots parallèles.<br />
==== Dimension des douilles pour jeu intégré ====<br />
{| class="wikitable" border="1"<br />
|+ Dimension du tube de direction, jeu intégré<br />
!<br />
!<br />
! Pivot<br />
! colspan="6"| Tube de direction<br />
! Roulement<br />
|-<br />
! <br />
!<br />
! diamètre externe<br />
! colspan="2"| diamètre interne<br />
! colspan="2"| profondeur de l’assise<br />
! angle<br />
! diamètre externe<br />
! diamètre externe<br />
|-<br />
! SHIS<br />
! Commentaire<br />
! courant<br />
! en mm<br />
! avant usinage<br />
! supérieure<br />
! inférieure<br />
! du chanfrein<br />
! recommandé<br />
! en mm<br />
|-<br />
|IS38||1" Cane Creek IS ||1"||<span style="color:blue">38,15 à 38,25</span>||28 à 34||3,1 à 3,2||6,9 à 7,0||45°||42||38<br />
|-<br />
|IS41||1 1/8" Cane Creek IS ||1 1/8"||<span style="color:blue">41,1 à 41,2</span>||32 à 36||3,1 à 3,2||6,9 à 7,0||45°||45||41<br />
|-<br />
|||1-1/8" Tien Hain ind. / FSA, 36°-36° obsolète ||1 1/8"||<span style="color:blue">41,6 à 41,7</span>||||1,9&nbsp;à&nbsp;2,1 ou 6,6&nbsp;à&nbsp;6,8||6,3&nbsp;à&nbsp;6,5 ou 7,3&nbsp;à&nbsp;7,5||36°||||41,5<br />
|-<br />
|IS42||1 1/8" ISi – Italian <sup>a</sup> ||1 1/8" ou 1"||<span style="color:blue">41,95 à 42,05</span>||33||2,8 à 3,0||6,6 à 6,8||45°||46||41,8<br />
|-<br />
|||Microtech® Integrated, obsolète ||1 1/8"||<span style="color:blue">41,9 à 42</span>||||||||45°||||42<br />
|-<br />
|||1-1/8" ICBM, obsolète ||1 1/8"||<span style="color:blue">44,9 à 45</span>||||1,6||5||45°||||<br />
|-<br />
|IS47||1-1/4" integrated ||1-1/4"||<span style="color:blue">47,05 à 47,1</span>|||| n.a. ||7,3 à 7,5||45°||||47<br />
|-<br />
|rowspan="2"|IS49||1-3/8" IS, rare, certains modèles de Cervélo® ||rowspan="2"|1-3/8"||rowspan="2"|<span style="color:blue">49,1 à 49,2</span>||||rowspan="2"| n.a. ||6,9 à 7,0 ||rowspan="2"|45°||||rowspan="2"|49<br />
|-<br />
|1-3/8" IS, rare, certains modèles de Specialized® ||||7,3 à 7,5 ||<br />
|-<br />
|IS52||1-1/2" Integrated ||1-1/2"||<span style="color:blue">52,05 à 52,15</span>|||| n.a. ||7,3 à 7,5||45°||56||52<br />
|}<br />
* <sup>a</sup> Dont Campagnolo® Hiddenset.<br />
<br />
==Réparations==<br />
===Diagnostic===<br />
Le diagnostic le plus simple est de vérifier le jeu de [[roulement]] : Le [[guidon]] doit tourner librement, sans gêne et sans jeu. Si il y a du jeu, on doit resserrer le système. Et inversement, si il y a une gêne dans le mouvement on doit le desserrer. Paradoxalement, il est dangereux de rouler avec une direction trop serrée: en effet, si la roue avant n'est pas totalement libre de pivoter, il est impossible de garder son équilibre sur le vélo lorsqu'on lâche les mains.<br />
*On vérifie d’abord le '''serrage''' du jeu de direction : [[contre-écrou]] d’un jeu à cône et cuvette, vis du capot ou de l'expandeur du jeu de direction s'il n'est pas fileté. Si le serrage est insuffisant, il y a automatiquement un jeu.<br />
* Pour un jeu de direction non fileté, on tente de faire pivoter les '''entretoises''' extérieures à la main. Si on arrive à les faire tourner, il y a certainement un jeu.<br />
*On peut ensuite freiner à fond à l’avant et faire bouger le [[guidon]] d’avant en arrière. Attention, une sensation de '''jeu''' (''play'') peut aussi être due à l’écrasement du [[pneu]] contre le sol, à la [[Fourche#Fourche_suspendue|suspension]] ou au [[frein]] proprement dit. Pour être sûr-e que le ''jeu'' ne provient pas d’ailleurs, mettre un doigt à la jonction entre la partie externe du jeu de direction (cuvette sertie dans le tube de direction) et la partie interne (pièces enfilées ou serties sur le pivot de la fourche), au moins une fois sur la jonction supérieure (sous la potence) et une autre sur la jonction inférieure (au-dessus de la tête de fourche). On doit sentir le jeu au toucher. Attention, ne pas utiliser le frein s’il est à tirage central (cantilever ou étrier), le câble tendu du frein empêchant de percevoir un éventuel jeu dans la direction. Dans ce cas, il faut bloquer la roue avant contre un mur sans utiliser le frein.<br />
*En dernier lieu, on peut essayer de faire bouger la [[potence]] ou la [[Fourche#La_couronne|tête de fourche]] d’avant en arrière, tout en mettant le doigt aux jonctions hautes et basses. Cela demande un peu de pratique pour reconnaître la présence d’un jeu.<br />
*Ensuite, on vérifie la présence d’un '''frottement''' (''friction'') en tournant le guidon dans les deux sens. Pour une meilleure perception, la roue ne doit pas toucher le sol. Parfois le frottement n'apparait que dans un seul sens. <br />
<br />
Lorsque le '''frottement''' est '''inégal''' ou si on détecte '''à la fois jeu et frottement''', il faut ouvrir la bête : enlever tout le cambouis, nettoyer soigneusement billes et portées, vérifier l’état des billes et la présence de billage sur les portées, changer les pièces défectueuses, graisser, remonter et régler le roulement. Si le cambouis était rouge brique, il faut remplacer les billes qui doivent toujours être dépourvues de toute rouille. S'il s'agit d'un [[Roulement#Roulement_.C3.A0_bague|roulement à bague]], celui-ci doit être changé.<br />
===Réglage du jeu de direction===<br />
Le juste milieu du serrage est assez minutieux à obtenir, plusieurs tentatives par tâtonnements peuvent être nécessaires pour avoir le bon réglage. <br />
====Réglage d'un jeu de direction fileté====<br />
Cette opération doit être réalisée lorsqu’un jeu a été détecté ou lorsque la fourche vient d’être remontée. Il n’est pas nécessaire de démonter la fourche pour régler le jeu de direction. <br />
<br />
Le réglage peut se faire [[potence]] montée ou démontée. Lorsque la potence n’est pas très haute (tige de potence trop courte), il est parfois plus simple d’effectuer le réglage potence démontée.<br />
*On serre la cuvette ou le cône réglable à la main jusqu’à ce qu’on sente une résistance.<br />
*On verrouille ensuite le jeu de direction en maintenant la cuvette ou le cône réglable à l’aide d’une [[pince multiprise]] tout en serrant le [[contre-écrou]] avec une [[Cl%C3%A9_direction|clé pour jeu de direction]]. On serre assez fort, la [[Rondelle#Rondelle_d.27arr.C3.AAt|rondelle d'arrêt]] facilite le verrouillage : elle prévient le resserrage de la cuvette ou du cône réglable lors du verrouillage.<br />
*On vérifie ensuite le bon réglage du jeu de direction et on l’ajuste si nécessaire.<br />
<br />
Lorsque il est impossible d'obtenir un bon réglage, il faut se poser d'autre questions concernant la qualité des roulements et des cuvettes en place. Les cuvettes doivent être régulières, si elles présentent des traces de [[Roulement#Billage|billage]], elles sont bonnes pour la ferraille. Les billes doivent également être régulières.<br />
====Réglage d'un jeu de direction non fileté====<br />
La [[potence]] doit être montée pour que le réglage soit possible. Son extrémité supérieure doit surplomber d’un millimètre ou deux le [[Fourche#Le_pivot|pivot]] de fourche.<br />
*On s’assure d’abord que les vis qui maintiennent la [[potence]] sur le [[Fourche#Le_pivot|pivot]] soient bien desserrées.<br />
*On serre ensuite la vis du capot ou de l'expandeur jusqu’à ce qu’on sent une résistance.<br />
*On vérifie ensuite le bon réglage du jeu de direction et on l’ajuste si nécessaire.<br />
*À la fin, ne pas oublier de resserrer les vis de la [[potence]] et de la recentrer.<br />
===Remplacement du jeu de direction===<br />
Avant d’acheter le jeu de direction, il est d’abord nécessaire de connaître le standard SHIS et le ''stack'' (hauteur d’empilement) de l’ancien jeu de direction. Suivre pour cela les recommandations de la section [[#Mesure du SHIS|standard SHIS]].<br />
== Notes ==<br />
<references /><br />
[[Catégorie:réparations]]<br />
[[Catégorie:pièces]]<br />
[[Catégorie:Direction]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Porte-bidon&diff=23266Porte-bidon2024-03-07T02:00:53Z<p>Emma : ajout d'image</p>
<hr />
<div>[[File:New dream bike (6271742094).jpg|thumb|Porte-bidon]]<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Accessoires]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Potence&diff=23265Potence2024-03-07T01:59:48Z<p>Emma : ajout d'images</p>
<hr />
<div>==Description==<br />
La '''potence''' (''stem'') est la pièce qui relie le [[cintre]] à la [[fourche]].<br />
Il en existe de nombreuses formes dans toutes les longueurs et métaux ([[aluminium]], [[acier]], [[inox]]...).<br />
<br />
Une potence se caractérise par :<br />
*L’'''angle''' et la '''hauteur''' de la potence (''stem angle'' et ''stem height''), permettant d'ajuster la position des mains d'el cycliste avec une influence sur l’inclinaison del cycliste.<br />
*La '''longueur''' de la potence (''stem reach'') qui se mesure sur la partie de la potence dirigée vers l'avant. Comme la forme et l’allonge du cintre, elle influe sur la répartition du poids del cycliste mais aussi son usage : courte pour la maniabilité et le confort, mais longue pour la stabilité, le rendement et la vitesse.<br />
<br />
Le '''serrage du cintre''' sur la potence peut se faire à l'aide :<br />
*D'un collier qui va serrer le cintre par pincement (potence à bride fermée = ''pinch bolt stem''). Le cintre est enfilé entre les mâchoires du collier ce qui oblige à ôter poignées et manettes lorsqu'on souhaite changer de cintre (voir [[Guidon#D.C3.A9montage_du_guidon|Démontage du guidon]]).<br />
*D'un capot amovible (potence à bride ouverte = ''pop top stem'') ce qui simplifie considérablement le démontage du guidon.<br />
<gallery><br />
File:Vorbau Sakae.jpeg|thumb|Potence à collier<br />
File:Ritcheylogic004.jpg|thumb|Potence à capot<br />
</gallery><br />
==Variantes==<br />
Les potences sont réparties en deux grandes familles suivant le type de jeu de direction et de pivot de fourche :<br />
<br />
===Potence à plongeur===<br />
La potence pour [[Jeu_de_direction#Jeu_de_direction_filet.C3.A9|'''jeu de direction fileté''']], est plus couramment dénommée '''potence à plongeur''' (''quill stem''). La potence s’insère dans le [[Fourche#Le_pivot|pivot de fourche]] dont l’extrémité supérieure doit être [[Fourche#Fourche_.C3.A0_pivot_filet.C3.A9|filetée]]. Le terme ''quill'' désigne la ''tige la potence'', partie verticale qu’on introduit dans le [[Fourche#Le_pivot|pivot]] de la fourche. Une marque est souvent gravée sur cette tige : elle visible lorsque la potence n’est pas assez enfoncée indiquant un risque de rupture. Le '''plongeur''' est constitué et d’une [[vis]] dans laquelle vient se visser un [[écrou]] appelé '''expandeur'''. <br />
<br />
L’'''écrou expandeur''' est soit en forme de '''cône''' (''expander nut''), soit en forme de '''cylindre biseauté''' (''wedge''). Dans le premier cas le bas de la tige de la potence est coupé perpendiculairement à sa longueur et comporte deux fentes, inférieures à 5 cm, coupées parallèlement à sa longueur. Le cône est tiré vers le haut par la vis, ce qui provoque l'écartement des côtés de la potence et leur appui sur l'intérieur du tube de direction qui maintiendra la potence en place. Dans le second cas le bas de la tige de la potence est coupé en diagonale pour correspondre au cylindre biseauté et la vis tire le cylindre biseauté contre la potence, ce qui provoque l'appui d'un côté du cylindre et de l'autre du bas de la potence contre l'intérieur du tube de direction ce qui maintiendra la potence en place. <br />
<br />
On peut ajuster la hauteur de la potence en l'enfonçant plus ou moins fortement à l'intérieur du pivot de fourche. Il ne faut pas l'enfoncer tout au fond du pivot de la fourche : le bas du pivot comportant un renfort interne, celui-ci peut gêner l'expandeur, empêchant alors le mécanisme de blocage du plongeur de fonctionner. Attention aussi à l'enfoncer suffisamment pour éviter tout risque de rupture. Une marque est souvent gravée sur la tige de la potence : elle visible lorsque la potence n’est pas assez enfoncée. Si la marque n'est pas présente, la partie enfoncée de la tige de la potence doit respecter ces deux contraintes :<br />
*L’enfoncement doit être d'environ 4 doigts.<br />
*La partie enfoncée doit être d'au moins un tiers de la longueur totale de la tige.<br />
<br />
En changeant la potence, on peut ajuster aussi bien l'angle, la longueur que la hauteur de la potence.<br />
<gallery><br />
Fichier:Potence vtt.jpg|Une potence de VTT à expandeur<br />
Fichier:Potence course.jpg|Une potence de course à expandeur<br />
Fichier:Expandeur à cône.jpg|Un expandeur à cône<br />
Fichier:Expandeur à cylindre biseauté.jpg|Un expandeur à cylindre biseauté<br />
</gallery><br />
===Potence pour jeu de direction non fileté===<br />
La potence pour [[Jeu_de_direction#Jeu_de_direction_non_filet.C3.A9|'''jeu de direction non fileté''']] (''threadless stem''), est improprement nommée '''potence Aheadset''' qui est le nom de la marque du premier modèle de ce type conçu par Dia Compe. Ce type de potence se serre autour du [[Fourche#Fourche_.C3.A0_pivot_lisse|pivot lisse]] de la fourche et participe au réglage du [[jeu de direction]]. Il n'y a actuellement que 2 diamètres standards mais certaines potences anciennes peuvent avoir d'autres diamètres.<br />
<br />
En changeant la potence, on ne peut ajuster que l'angle et la longueur de la potence. Pour modifier la hauteur de potence, on a moins de solutions :<br />
*On peut diminuer la hauteur de potence en [[Changer_une_fourche#Scier_un_pivot_de_fourche|sciant le pivot]] de la fourche.<br />
*Pour augmenter la hauteur on est contraint de changer de fourche.<br />
<br />
=== Tailles et potences particulières ===<br />
* Une '''potence longue''' convient à une personne de grande taille et, si elle est '''plongeante''', permet une position plus aérodynamique du cycliste (vélo de course).<br />
* Une '''potence haute''' ou ''relevée'' permet de pédaler en position assise (vélo de ville)<br />
* Sur une '''potence réglable''' (''adjustable stem''), il est possible de régler l'inclinaison de la potence modifiant ainsi à la fois la hauteur et la longueur effective de la potence. Elle peut être :<br />
** réglable sans outil permetrant ainsi de régler la hauteur et l'inclinaison en un tour de main ;<br />
** ou '''crantée''', le réglage de l'inclinaison requiert alors une [[clé Allen]].<br />
* Lorsque le vélo est conçu pour des [[frein|freins]] cantilever, la potence peut comporter une '''butée''' : la gaine arrive alors en butée sur le haut de la potence et le câble descend directement à nu sur le [[câble de liaison]] du frein.<br />
*La potence peut-être '''suspendue''' (''suspension stem''). Elle comporte alors une suspension complète montée sur un parallélogramme avec un ressort hélicoïdal.<br />
*Sur certaines potences, notamment sur les anciens vélos pliants, le serrage du cintre s’effectue à l’aide de la vis du plongeur. Il est très difficile de bloquer suffisamment la potence sur ce type de potence.<br />
==== Diamètres ====<br />
Pour les '''potences à plongeurs''' pour fourches à '''pivot fileté''', le diamètre externe de la potence doit correspondre au diamètre interne du pivot de fourche. On rencontre les diamètres suivants :<br />
* 5/6" (21,17 mm) pour des fourches avec un pivot de 1" (25,4 mm), vieux BMX et VTT.<br />
* 7/8" (22,2 mm) pour des fourches avec un pivot de 1" (25,4 mm), standard.<br />
* 22 mm pour les vieilles fourches françaises ayant un pivot de 25 mm.<br />
* 1" (25,4 mm) pour des fourches surdimensionnées de 1 1/8" (28,6 mm).<br />
* 1 1/8" (28,6 mm) pour des fourches surdimensionnées de 1 1/4" (31,8 mm).<br />
Pour les potences pour fourches à '''pivot lisse''', le diamètre interne de la potence (collier de serrage) doit correspondre au diamètre externe du pivot de fourche. On rencontre donc les diamètres courants de pivot lisses : 5/6" (21,17 mm), 1" (25,4 mm), 1 1/8" (28,6 mm), 1 1/4" (31,8 mm), 1.5" (38.1 mm), 52 mm et 56 mm.<br />
<br />
==Réparations==<br />
===Diagnostic===<br />
*On vérifie d'abord les serrages de la potence :<br />
**On appuie à fond sur les poignées ou les cocottes du [[cintre]] pour vérifier que le serrage du cintre est suffisant.<br />
**On tente de faire pivoter le [[guidon]] tout en maintenant la [[roue]] avant entre ses cuisses.<br />
*On vérifie ensuite que la potence n'est pas tordue (''bent'') et reste dépourvue de toutes '''fêlures''' (''crack'').<br />
*On vérifie enfin le [[#Centrage d'une potence|centrage de la potence]].<br />
*S'il s'agit d'une potence à plongeur, on doit la [[#Démontage d'une potence à plongeur|démonter]] pour vérifier :<br />
**Que la potence ou le plongeur n'est pas '''coincé''' (''stuck'') dans le pivot de fourche;<br />
**Que la tige de la potence ne soit pas '''cassé''' (''broken'') à l'intérieur du pivot de fourche.<br />
<br />
===Démontage d'une potence à plongeur===<br />
*Il faut d'abord dévisser la vis du plongeur d’environ un demi centimètre et donner un coup de [[marteau]] dessus pour décoincer le mécanisme qui bloque la potence dans le [[Fourche#Le_pivot|pivot de la fourche]].<br />
*On tire le guidon vers le haut tout en le faisant pivoter alternativement dans les sens.<br />
*La potence est parfois bloquée dans le [[Fourche#Le_pivot|pivot de fourche]] et il semble impossible de la détacher. Il y a deux causes possibles :<br />
**Le coup de [[marteau]] n’a pas été suffisant et le mécanisme de blocage est toujours en place. Il faut alors dévisser un peu plus la vis du plongeur et redonner un coup de marteau. Si la vis est complètement dévissée, on peut la remplacer par une vis un peu plus longue et recommencer l’opération, mais dans ce cas là, il est fort probable que le blocage soit dû à la cause décrite ci-dessous.<br />
**La partie verticale de la potence est réellement bloquée dans le pivot de la fourche :<br />
***Si la potence ou le pivot sont en [[acier]], c’est peut-être doute la rouille (''rust'') qui empêche le démontage. On peut alors infiltrer du '''dégrippant''' (''releasing oil'') entre les deux pièces et lui laisser le temps d’agir (au moins 15 minutes, dans les cas difficile une marinade de 24h peut être efficace), avant de passer aux plans B décrits peu après.<br />
***Si un des éléments est en aluminium, il peut se créer une soudure autogène entre les deux. Seule une action mécanique répétée peut alors désolidariser la potence du pivot de fourche.<br />
*Attention, les [[gaine|gaines]] sont parfois trop courtes pour qu’on puisse déloger complètement la potence du pivot de fourche. S’il suffit en général de desserrer les manettes de commandes et les faire pivoter vers le bas, il est parfois nécessaire de détendre les [[câble|câbles]] pour enlever le [[guidon]].<br />
<br />
====Plans B====<br />
Le procédé qui marche le plus souvent consiste à essayer de faire tourner le [[guidon]] ou la [[fourche]] tout en empêchant l’autre élément de tourner :<br />
<br />
On tente d’abord de faire pivoter le [[guidon]] tout en maintenant la [[fourche]] entre les cuisses.<br />
<br />
Sinon, il faut ôter la [[roue]] avant et coincer l’équerre de la potence dans un étau (''wise''). On place ensuite une planche ou un cylindre en bois costaud entre les [[Fourche#Les_fourreaux|fourreaux]] de la fourche et on essaye de faire pivoter celle-ci alternativement dans un sens puis dans l'autre jusqu'à déblocage du mécanisme.<br />
{|<br />
[[Fichier:Démontage fourche récalcitrante.jpg|400px|Déblocage à l'aide d'une planche]]<br />
[[Fichier:Potence déblocage.jpg|vignette|135px|Débloquer une potence sans marteau]]<br />
|}<br />
Si on n'arrive pas à sortir la potence, le problème peut provenir du fait que la potence et le plongeur s'encastrent l'un dans l'autre et se bloquent mutuellement donc taper sur l'un ou sur l'autre accentue le blocage. Il faut alors retourner le vélo : on met des rondelles solides sous le tube de fourche et on visse la vis du plongeur dans l'écrou expandeur ce qui le fera ressortir.<br />
<br />
Dans les cas les plus désespérés, on peut aussi donner des coups de marteau sur la potence. L’obstination est primordiale : certain-es mécanos y ont passés plusieurs jours avant de réussir l’opération.<br />
<br />
Attention, toutes ces opérations peuvent endommager le pivot de la fourche. Une autre solution moins dévastatrice est d’utiliser une '''bombe réfrigérée''' sur la potence. Ne pas vaporiser sur la fourche mais sur la potence pour que celle-ci puisse se rétracter.<br />
<br />
Il arrive aussi parfois que le blocage ne soit pas entre la potence et le pivot mais au niveau du mécanisme de blocage. Il faut alors [[Disqueuse|disquer]] la potence et essayer de débloquer ce mécanisme au [[burin]].<br />
<br />
Si on arrive à sortir la potence mais que le plongeur reste coincé, il existe une solution assez simple et efficace : mettre des rondelles pour que la vis plongeur repose sur le jeu de direction puis simplement revisser la vis plongeur dans le plongeur qui ne sera plus gêné par la potence pour remonter. Avec cette technique, en principe, on n'a pas trop besoin de forcer. Si ça ne marche pas, on peut le faire depuis le bas de la douille de direction, en retournant le vélo.<br />
<br />
[[Fichier:Déblocage d'une potence grippée.jpg|320px|Déblocage de l'expandeur]]<br />
===Montage d'une potence à plongeur===<br />
*On monte d’abord le plongeur sur la potence :<br />
**L’écrou doit être biseauté si la potence l’est aussi ou conique si la potence comporte un ou deux rainures.<br />
**On graisse légèrement la vis et l’écrou du plongeur pour prévenir tout grippage ou autosoudage futur.<br />
**La vis du plongeur doit légèrement dépasser de l’écrou.<br />
**La tête de la [[vis]] du plongeur ne doit pas être abîmée (empreinte pour la clé), sinon il sera impossible de la serrer correctement voire de la desserrer.<br />
*On graisse légèrement la tige de la potence avant de l’enfiler dans le pivot de la fourche pour prévenir tout grippage ou autosoudage futur.<br />
*On ajuste la hauteur de la potence :<br />
**Si on sent que la potence entre en butée au fond du pivot de fourche, la potence ne sera pas bien maintenue. Il faudra mettre une potence plus courte.<br />
**Si l’indication de sécurité est encore visible, la potence est trop courte et risque de casser. Il faudra mettre une potence plus longue. Si cette indication est absente, il faut enfoncer environ un tiers de la potence avec un minimum de 4 doigts.<br />
*On serre ensuite la vis du plongeur. Le serrage doit être suffisamment fort (plus de 10 Nm) pour que le guidon ne bouge plus mais pas trop non plus : on risquerait d’endommager le pivot de la fourche. <br />
*On vérifie le serrage en coinçant la roue entre ses jambes et en essayant de faire pivoter le guidon. Si le guidon bouge, la potence n’est pas assez serrée.<br />
<br />
===Centrage d'une potence===<br />
Cela demande un peu de pratique. Il faut vérifier l’alignement des parties droite et gauche du [[cintre]] débordant du collier de la potence avec l’[[Axe_de_roue|axe]] de la [[roue]] avant.<br />
<br />
===Remplacement d'une potence===<br />
*La nouvelle potence doit être compatible avec la [[fourche]] : diamètre interne (potence à plongeur) ou externe (potence Aheadset) du pivot et [[jeu de direction]].<br />
*La nouvelle potence doit être compatible avec le [[cintre]] : diamètre compatible entre collier et cintre.<br />
*Si on change l’angle, la hauteur ou la longueur, la position de la cycliste ne sera plus la même sur le vélo. Il faut donc s’assurer que ces modifications auront bien les effets désirés. Il faut aussi s’assurer que les gaines seront assez longues.<br />
*Si certaines manettes étaient fixées à la potence, il faut s’assurer qu’elles pourront être fixées à la nouvelle potence.<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Direction]]<br />
[[Catégorie:Réparations]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Pince&diff=23264Pince2024-03-07T01:42:35Z<p>Emma : ajout d'image</p>
<hr />
<div>Nom donné à différent outils composés de deux manches et de deux mâchoires ou becs dont la forme varie suivant la fonction de l’outil. <br />
== Variantes ==<br />
* Une pince est en général '''articulée''' pour gagner en force suivant le principe du levier&nbsp;: plus les becs sont courts et plus les manches sont long plus l’effet de levier sera important. L’articulation est en général un simple pivot, mais elle peut parfois fonctionner avec plus de pivots afin de multiplier encore plus la force, comme le parallélogramme des pince coupe-boulons.<br />
* D’autre pinces ne sont pas articulées, les becs prolongeant directement les manches, comme la pince à épiler. Elles ne donnent aucun avantage mécanique et sont plutôt dédiées à des manipulations de précision. <br />
* La plupart des pinces sont '''fermantes''', c’est-à-dire que les mâchoires se rapprochent lorsqu’on appuie sur les manches de l’outil. Mais il existe des pinces '''ouvrantes''' dont les mâchoires s’écartent lorsqu’on rapproche les manches.<br />
* Les pinces de préhension ont souvent un dispositif permettant d’adapter l’espacement entre les mâchoires à la taille de la pièce à manipuler. Elles sont souvent munies d’une rainure à crans permettant de déplacer le pivot d’articulation en fonction de l’espacement désiré. D’autres ont une vis de réglage, comme les pince-étaux ou les pinces à dénuder ordinaires.<br />
* Certaines pinces permettent le verrouillage de la prise, comme les pince-étaux. Elles sont alors souvent équipées d’un levier supplémentaire permettant le déverrouillage de l’outil.<br />
* Enfin, sur beaucoup de pinces, les becs ou mâchoires ont plusieurs zones d’action permettant d’adapter l’outil à une fonction spécifique, comme les pinces à dénuder calibrée ou les pinces dérive-chaîne.<br />
<br />
== Entretien ==<br />
Les pinces s’abîment essentiellement à deux endroits&nbsp;:<br />
* L’articulation qui prend souvent du jeu. Une pince coupante par exemple ne fonctionnera plus correctement si l’articulation a pris trop de jeu. Celle-ci est souvent munie d’un écrou permettant de resserrer l’articulation pour enlever le jeu.<br />
* Les mâchoires ou becs peuvent s’abîmer. On peut parfois suivant les cas, affuter les taillants, refaire les crans au burins, meuler les parties ébréchées ou écrouies, etc. Ou remplacer les ergots sur quelques pinces comme certaines pinces à ergot, pinces dérive-chaîne ou pince à sertir, <br />
== Outils de préhension ==<br />
=== Pince à bec ===<br />
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File:Storchschnabelzange.jpg|thumb|Pince coudée à becs demi-ronds<br />
File:Wiring pliers.jpg|thumb|Pince à becs plats<br />
</gallery><br />
Les [[Pince à becs|pinces à becs]] (''needle-nose pliers'' en anglais) ont des mâchoires allongées et effilées. Elles sont particulièrement pratiques lors de la mise en tension d’un [[câble|'''câble''']] de [[frein]] ou de [[dérailleur]]. On choisira une pince à becs '''demi-ronds''', plats à la rigueur. Pour les dérailleurs avant, l’extrémité du câble est souvent difficile d’accès; une pince à becs '''coudés''' rendra l’opération plus commode.<br />
=== Pince à épiler ===<br />
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File:Tweezers.jpg|thumb|Pince à épiler<br />
</gallery><br />
Les [[Pince à épiler|pinces à épiler]] (appelées aussi '''brucelles''', ''tweezers'' en anglais) sont de petites pinces non articulées. Elles sont très utiles pour retirer les aiguilles et les éclats de verre du pneu lors de la réparation d’une [[crevaison|'''crevaison''']].<br />
=== Pince à siphon ===<br />
<gallery><br />
Fichier:PinceASiphon.jpg|thumb|Pince à siphon<br />
</gallery><br />
Une [[pince à siphon]] (''siphon pliers'' en anglais) ressemble à une [[pince multiprise]] mais ses mâchoires sont recourbées et suffisamment longues pour enserrer une pièce circulaire de section large. Elle peut remplacer une [[pince pour cuvette de direction crantée]]. Elle est notamment plus commode lors du verrouillage du [[Jeu de direction|'''jeu de direction''']] lorsque le dégagement entre la cuvette et le contre-écrou est limité. On les trouve dans le rayon plomberie des quincailleries.<br />
=== Pince-clé ===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Une [[pince-clé]] ressemble à une [[pince multiprise]], mais ses mâchoires sont parfaitement plates et ne comportent aucun crantage. Cet outil combine les avantages de la [[pince multiprise]] et de la [[clé à molette]], sans leurs inconvénients. Elle est particulièrement utile pour visser et dévisser les [[Cuvette de pédalier|cuvettes réglables]] à deux pans, des [[Axe de pédalier|jeux de pédalier]] à cône et cuvette, qui sont rarement métriques. Elles sont commercialisées par des fabricants d’outils de qualité comme Knippex ou Facom.<br />
=== Pince-étau ===<br />
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File:Locking pliers.jpg|thumb|Pince-étau<br />
</gallery><br />
La [[pince étau]] (''locking pliers'' en anglais) est une pince articulée de préhension '''verrouillable'''. Elle sert à verrouiller une prise, notamment pour desserrer des vis ou écrous grippés, ou stabiliser le maintien de composants avant une découpe ou un assemblage. On les choisira de différentes tailles et avec des formes variées de mâchoires. Une pince-étau à becs longs, avec la partie crantée plate et allongée, sera particulièrement utile pour desserrer les [[Écrou|écrous]] récalcitrants de type papillon. Elle est en général munie d’une vis permettant de régler l’espacement entre les mâchoires et d’un levier pour libérer les mâchoires après utilisation.<br />
=== Pince multiprise ===<br />
<gallery><br />
File:WaPuZa Rothenberger 03.jpg|thumb|Pinces multiprise, réglage du dégagement<br />
File:Wasserpumpenzangenschluessel-kl.jpg|thumb|Pince multiprise (à gauche) et pince-clé (à droite)<br />
</gallery><br />
Une [[pince multiprise]] (''tongue-and-groove pliers'' en anglais) permet de régler l’espacement des mâchoires pour l’adapter à la taille de la pièce à manipuler. En général, on règle cet espacement en déplaçant le pivot d’articulation de la pince dans une rainure à crans. Sur certaines pinces, le réglage peut être stabilisé grâce à un bouton poussoir solidaire du pivot. C’est un outil multifonction qui ne devrait être utilisé qu’avec parcimonie, lorsqu’on ne dispose pas d’un outil plus adéquat.<br />
=== Pince universelle ===<br />
<gallery><br />
File:Knipex 03 01 200.jpg|thumb|Pince universelle<br />
</gallery><br />
La [[Pince universelle|pince dite ''universelle'']] (''Lineman’s pliers'' en anglais) est une pince dont la mâchoire comporte une partie crantée sur le devant pour la préhension, et deux taillants plus en arrière pour la coupe. Elle n’est pas très recommandée dans un atelier de mécanique vélo et ne devrait être rendue disponible que lorsqu’un atelier en création ne dispose pas encore de suffisamment d’outils.<br />
== Outils de coupe ==<br />
=== Cisaille à tôle ===<br />
<gallery><br />
File:Tin snips 4.jpg|thumb|Cisaille à tôle ''aviation''<br />
</gallery><br />
Une [[cisaille à tôle]] (''snips'' en anglais) peut être utilisée à la place d’une [[#pince coupante de côté|pince coupante de côté]] lors de la découpe des tôles fines, notamment des [[Garde boue|garde-boues]], surtout les anciens, qui sont en zamak, un alliage à base de zinc, d’aluminium, de magnésium et de cuivre. <br />
=== Pince coupante de côté ===<br />
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Diagonal pliers 2017 - A2.jpg|thumb|Pince diagonale<br />
</gallery><br />
La pince coupante de côté (appelés aussi [[Pince diagonale|'''pince diagonale''']], ''diagonal pliers'' en anglais) est une pince dont les taillants (parties coupantes des mâchoires) sont parallèles aux manches. Elle doit sont nom au fait que la coupe s’effectue sur le côté de l’outil. Elle n’a peu d’usage en mécanique vélo&nbsp;: pour sectionner les fils électriques, découper de la tôle fine ou araser la pointe issue d’une mauvaise coupe d’une [[Gaine#Gaine à structure hélicoïdale|gaine de frein]]. Elle ne doit jamais être utilisée pour la coupe des [[câbles]]&nbsp;: ceux-ci finiront systématiquement effilochés.<br />
=== Pince coupante de devant ===<br />
<gallery><br />
Tool-zange hg.jpg|thumb|Tenaille<br />
</gallery><br />
La pince coupante de devant (appelée plus souvent [[Tenaille|'''tenaille''']], ''pincers'' en anglais) est une pince dont les taillants (parties coupantes des mâchoires) sont perpendiculaires aux manches. Elle doit sont nom au fait que la coupe s’effectue sur le devant de l’outil. On distingue les tenailles de type '''russe''' , à longs manches, de celles de type ''Comté'', à taillants larges souvent débordants. En mécanique vélo, une tenaille russe permet souvent une coupe acceptable des [[câbles]] si les taillants sont suffisamment affutés.<br />
=== Pince coupe-boulon ===<br />
<gallery><br />
File:Bolt Cutters with Forged Aluminum Handles.jpg|thumb|Coupe-boulon ordinaire<br />
File:Knipex CoBolt Kompakt-Bolzenschneider-8887.jpg|thumb|Coupe-boulon compacte<br />
</gallery><br />
La [[pince coupe-boulon]] (''bolt cutter'' en anglais) est munie d’une articulation complexe offrant une meilleure multiplication de la force. C’est l’outil adéquat pour sectionner des tringles comme les [[rayons]] de roue, les tringles de [[Garde boue|garde-boue]], voire un [[antivol]] s’il est de qualité inférieure. Pour casser les rayons, un coupe-boulon compact permet une découpe plus commode, d’une seule main.<br />
=== Pince coupe-câble === <br />
<gallery><br />
File:Cable rope cutter.jpg|thumb|Pinces coupe-câble<br />
</gallery><br />
La pince [[Pince coupe gaine & câble|coupe-câble]] (''cable cutter'' en anglais) est une pince coupante à taillants courts, parallèles et glissant l’un sur l’autre, à la manière d’une paire de ciseaux. C’est le seul outil permettant une coupe nette des [[câbles]] et des [[gaines]]. Elle peut aussi être utilisée pour découper les [[ Circuit hydraulique#Durites et raccords|durites]] ''aviation'' qui sont renforcées d’un tressage métallique.<br />
== Outils spécifiques ==<br />
=== Pince à cintrer ===<br />
<gallery><br />
File:Buigmachine voor Unionbuis (03.JPG|thumb|Pince à cintrer<br />
</gallery><br />
La pince à cintrer (''pipe bending pliers'' en anglais) permet de courber un [[Cadre#Tubes|tube]]. C’est un outil de [[cadreur]].<br />
=== Pince à circlips ===<br />
<gallery><br />
File:Si-ri-zange-ring.jpg|thumb|Pince à circlips, fermante, becs droits<br />
File:Retaining ring pliers.jpg|thumb|Pince à circlips, ouvrante, becs à 90°<br />
</gallery><br />
Sur la [[pince à circlips]] (''Circlip pliers'' en anglais) l’extrémité de chaque bec est muni d’un ergot assez fragile qui, inséré dans chaque trou du circlip, permet l’ouverture d’un [[Circlip#Circlip extérieur|'''circlip extérieur''']] à l’aide d’une '''pince ouvrante''' (dont les becs vont s’écarter lorsqu’on appuie sur les deux manches de l’outil) ou la fermeture d’un [[Circlip#Circlip intérieur|'''circlip intérieur''']] à l’aide d’une '''pince fermante''' (dont les becs vont se rapprocher lorsqu’on appuie sur les deux manches de l’outil) lors du montage ou du démontage des composants sécurisés par le circlip. Les '''becs''' peuvent être droits ou coudés avec différents angles de coude, permettant une manipulation plus aisée lorsque le circlip n’est pas directement accessible. En mécanique vélo, on rencontre en général les cas suivants&nbsp;:<br />
* Jeu d’axe de certains moyeux récents sécurisés par un circlip extérieur. L’accès est assez aisé ➔ prendre une pince ouvrante à becs droits ou d’angle modéré.<br />
* Jeu d’axe de pédalier récent (Campagnolo par exemple) sécurisé par un circlip extérieur. En général, on n’accède au circlip qu’en biais ➔ prendre une pince ouvrante à becs coudés avec un angle important d’au moins 45°.<br />
* Roulements annulaires sécurisés par un circlip intérieur à l’intérieur de la douille de boîtier de pédalier de type BB30. L’accès est assez aisé ➔ prendre une pince fermante à becs droits ou d’angle modéré.<br />
<br />
=== Pince à dénuder ===<br />
<gallery><br />
File:Abisolierzange.jpg|thumb|Pince à dénuder ordinaire<br />
File:Wire stripper2.jpg|thumb|Pince à dénuder calibrée<br />
</gallery><br />
Une [[pince à dénuder]] (''wire stripper'' en anglais) permet de dégager suffisamment de fils de cuivre d’un fil électrique pour effectuer un branchement à l’aide d’une épissure, d’une cosse, d’une broche ou d’un brasage au [[fer à souder]]. Il existe essentiellement deux types de pinces à dénuder&nbsp;:<br />
* La pince à dénuder ordinaire est munie d’une '''vis de réglage''' permettant de choisir le bon écartement entre les becs pour extraire l’enveloppe isolante sans abîmer les fils conducteurs.<br />
* La pince à dénuder '''calibrée''' offre plusieurs trous de sections différentes lorsque les becs sont rapprochés. On choisira le bon calibre pour extraire l’enveloppe isolante sans abîmer les fils conducteurs.<br />
<br />
Quelque soit la pince utilisée, la technique est sensiblement identique&nbsp;: on évitera de prendre une ouverture trop étroite pour ne pas sectionner les fils de cuivre. Il est préférable de s’y prendre en plusieurs fois et de commencer par une ouverture un peu large, quitte à la diminuer si le plastique ne part pas.<br />
=== Pince à riveter ===<br />
<gallery><br />
File:Pop rivet gun.jpeg|thumb|Pince à riveter<br />
File:Blindnieten.JPG|thumb|Rivets aveugles<br />
</gallery><br />
La [[pince à rivet]] (''rivet gun'' en anglais) permet de monter des '''rivets aveugles'''. Ce sont des rivets conçus pour être montés lorsqu’un des côtés de la pièce principale d’assemblage n’est pas accessible. En mécanique vélo, on utilise le plus souvent des '''inserts filetés''' (œillets taraudés) qui, après avoir percé le [[Cadre#Tubes|tube du cadre]] au bon diamètre, permettent la mise en place d’un [[Cadre#Brasures|''bossage'']] de type [[porte-bidon]], afin d’y fixer un accessoire. Le tube n’étant souvent pas renforcé à cet endroit, on évitera d’y monter un accessoire trop pesant. Poser un insert fileté pour le montage d’un [[porte-bagage]] n’est donc pas recommandé en général. <br />
=== Pince à sertir ===<br />
En mécanique vélo, une opération courante est de sertir des embouts de câble à l’extrémité des câbles après leur montage et coupe pour éviter qu’ils ne s’effilochent à cet endroit. Ces embouts se sertissent facilement avec une [[#pince multi-prise|pince multi-prise]] ou la partie interne des manches dont les [[#pince coupe-câble|pinces coupe-câble]] sont souvent pourvues. Certains ateliers vélos, soucieux de réemploi, utilisent des écrous de [[rayon]] en surplus plutôt qu’acheter les embouts de câble. Malheureusement le sertissage des écrous de rayon demande plus de force dont certain-es peuvent être dépourvu-es. La solution est alors de disposer d’une pince à sertir. C’est une pince à becs courts et manches longs offrant un effet de levier important. Elle était commercialisée par VAR sous la référence 17. Le même outil était aussi vendu comme [[#pince à araser les rayons|pince à araser les rayons]]. <br />
<br />
Quelque soit la méthode employée, le sertissage s’effectue toujours en 2 fois&nbsp;: d’abord à l’extrémité du câble sur la partie la plus fine de l’embout pour que celui-ci ne bouge plus puis un peu plus vers le câble sur la partie plus épaisse de l’embout.<br />
== Outils de mécanique cycle ==<br />
=== Perce garde-boue ===<br />
<gallery><br />
Fichier:Perce garde boue.JPG|thumb|Perce garde-boue<br />
</gallery><br />
Le [[perce garde-boue]] est une '''pince à emboutir''' dont les becs sont courbés de manière à suivre la courbe latérale du [[garde-boue]]. L’outil était conçu pour les garde-boues anciens en zamak, un alliage à base de zinc, d’aluminium, de magnésium et de cuivre, mais fonctionne souvent avec des garde-boues plus récents. Cet outil était commercialisé par VAR sous la référence 15. <br />
<br />
Faute de perce garde-boue, on perce facilement les garde-boues à la [[visseuse]] après avoir marqué un petit trou au préalable avec un clou ou un poinçon pour que la [[mèche]] ne ripe pas au début du forage.<br />
=== Pince à araser les rayons ===<br />
Cet outil permet d’araser l’extrémité des [[rayons]] lorsqu’ils sont trop longs et débordent sur la gorge de la [[jante]] menaçant de percer la [[chambre à air]]. La coupe est assez médiocre et un coup de [[lime]] est toujours nécessaire. Il est nettement préférable de monter des rayons de bonne longueur. L’outil était commercialisée par VAR sous la référence 17. Le même outil était aussi vendu comme [[#pince à sertir|pince à sertir]].<br />
=== Pince à cassette ===<br />
Chaque mâchoire comporte un bout de chaîne, comme sur un [[fouet à chaîne]]. Comme ce dernier, il permet de maintenir la [[cassette]] pour qu’elle ne tourne pas lors du dévissage de son contre-écrou. Lorsque les [[pignons]] sont trop usés, le fouet à chaîne ne maintient plus correctement la cassette. Une pince à cassette est alors préférable. L’outil est commercialisé par Parktool sous la référence CP-1.2.<br />
=== Pince à ergots de côté ===<br />
La pince à ergots de côté (''pin spanner'' en anglais), est une pince dont les becs sont munis d’ergots partant sur un des côtés. En mécanique vélo, la taille des trous, et donc des ergots, varie suivant les cas&nbsp;:<br />
* Trous larges donc ergots larges, pour visser et dévisser les [[Cuvette de pédalier|cuvettes réglables]] à trous, des [[Axe de pédalier|jeux de pédalier]] à cône et cuvette. L’outil est commercialisé par Parktool sous la référence SPA-1 (pince verte) et VAR sous la référence BP-01300 avec ergots remplaçables (BP-01303-2).<br />
* Trous étroits donc ergots étroits, pour visser et dévisser le cône des [[roue-libre|roue-libres]] ou l’anneau d’auto-extraction des [[Vis de pédalier|vis de manivelles]] auto-extractables. Attention le filetage est toujours inversé pour les cônes de roue-libre et l’est parfois aussi sur les dispositifs d’auto-extraction. Il faudra alors tourner l’outil dans le sens horaire pour dévisser et dans l’autre sens pour visser. L’outil est commercialisé par Parktool sous la référence SPA-2 (pince rouge).<br />
=== Pince à ergots de devant ===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince à ergots pour contre-écrou de boîtier de pédalier<br />
</gallery><br />
La [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince à ergots de devant]] est muni de deux ergots orientées vers l’intérieur des becs, permettant de manipuler la pièce sur le devant de l’outil. Il est commercialisé par VAR sous la référence VAR BP-01600 mais peut être fabriqué à partir d’une [[pince multiprise|pince multi-prise]]. Il est malheureusement inutilisable sur la plupart des contre-écrous dont les encoches ne sont pas symétriques mais disposés dans un motif triangulaire. On utilisera alors une [[Clé à gorge pour contre-écrou cranté de boîtier pédalier|clé demi-lune]], plus versatile.<br />
=== Pince à vélo ===<br />
Ce n’est pas outil et pas toujours une pince. Elle permet de retenir le bas des pantalons pour que ceux-ci ne soient pas encrassés par la [[chaîne]] ou arrachés par les mécanismes mobiles du vélo. Elle est de plus en plus commercialisée sous la forme d’une bande à scratch, de couleur fluo et équipé de d’un dispositif rétroréfléchissant similaire aux catadioptres.<br />
=== Pince dérive-chaîne ===<br />
<gallery><br />
Fichier:Pince derive chaine.JPG|thumb|Pince dérive-chaîne<br />
</gallery><br />
La [[pince dérive-chaîne]] résiste beaucoup mieux aux ouvertures maladroites de chaîne que le [[dérive-chaîne]] traditionnel.<br />
=== Pince pour cuvette de direction crantée ===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle d ecrou de direction.JPG|thumb|Pince pour cuvette de direction crantée<br />
</gallery><br />
La [[pince pour cuvette de direction crantée]] permet de maintenir la cuvette réglable lors du verrouillage du [[jeu de direction]]. Il était commercialisé par VAR sous la référence 78. Il peut être remplacé par une [[#Pince à siphon|pince à siphon]].<br />
=== Pince pour maillon rapide ===<br />
<gallery><br />
Fichier:PincePourMaillonRapide.jpg|thumb|Pince pour ouvrir un maillon rapide<br />
</gallery><br />
Les [[pinces pour maillon rapide]] permettent d’ouvrir ou fermer les [[Chaîne#Maillon rapide|maillons rapides]] de type tête-bêche, qui sont devenus les maillons rapides les plus courants. Contrairement à ce que trop de personnes croient, le terme ''rapide'' n’implique pas forcément ''sans outils''. Les maillons rapide sont en effet très difficiles à ouvrir sans un outil adapté. Il existe trois sortes de pince pour maillon rapide&nbsp;:<br />
* La pince '''pour ouvrir''' les maillons rapides qui est une pince ''fermante'', c’est-à-dire dont les becs se referment lorsqu’on appuie sur les manches de l’outil. Les becs sont courbés vers l’intérieur. Faute de la pince adéquate, on peut y arriver, non sans difficultés, avec une [[#Outils de préhension|pince de préhension]], une [[pince multiprise]] par exemple, ou même à la main, si on a est suffisamment costaud-e.<br />
* La pince '''pour fermer''' les maillons rapides qui est une pince ''ouvrante'', c’est-à-dire dont les becs s’écartent lorsqu’on appuie sur les manches de l’outil. Les becs sont courbés vers l’extérieur. Faute de la pince adéquate, on peut y arriver très facilement en bloquant ou tirant sur la [[roue]] arrière tout en appuyant sur la [[manivelle]] droite du [[pédalier]]. Mais il faut au préalable placer le maillon rapide sur la partie supérieure de la [[chaîne]] pour que l’astuce fonctionne.<br />
* Il existe enfin des pinces à trois becs permettant aussi bien l’ouverture que la fermeture de la chaîne.<br />
=== Pince tire-câble ===<br />
<gallery><br />
Fichier:Pince tire-câble en position ouverte.JPG|thumb|Pince tire-câble<br />
</gallery><br />
La [[pince tire-câble]] (''cable stretcher'' en anglais), permet tirer sur le [[câble]] tout en maintenant les [[patins]] proches de la [[jante]] lors de la mise en tension du câble sur les freins sur à jante et à transmission par câble. L’autre main est alors disponible pour serrer la [[Câble#Vis serre-câble|vis serre-câble]] du frein.<br />
<br />
[[Catégorie:Outils génériques]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=D%C3%A9railleur&diff=23263Dérailleur2024-03-07T01:37:27Z<p>Emma : ajout d'image</p>
<hr />
<div><br />
== Dérailleurs arrière==<br />
<br />
Le dérailleur arrière sert à faire passer la [[chaîne]] de [[pignon]] en pignon sur la [[roue libre]] pour changer de développement et adapter son effort au profil de la route. Le développement est la distance parcourue par le vélo lorsqu'on fait un tour de pédalier complet. En côte on réduit le développement grâce au dérailleur arrière en positionnant la chaîne sur un pignon plus grand, en descente on l'augmente en passant sur un pignon plus petit. La gamme de développement peut être encore largement élargie grâce à l'utilisation d'un dérailleur avant en plus du dérailleur arrière.<br />
<br />
Voilà un site "pépite" de documents historiques, très riche en volume, sur les dérailleurs arrières : [https://www.disraeligears.co.uk/site/home.html disraeligears.co.uk]<br />
[[File:Retro Fahrrad.jpg|vignette|gauche|L'ancêtre du dérailleur, le rétrodirect]]<br />
{{clr}}<br />
===Régler un dérailleur arrière===<br />
<br />
[[Régler un dérailleur arrière]]<br />
<br />
===Différentes fixations au cadre===<br />
<br />
* Pattes de cadre réglables<br />
<br />
[[Fichier:Dérailleur-Simplex-pour-patte-de-cadre-réglable.jpg|vignette|gauche|Dérailleur Simplex pour patte de cadre réglable]]<br />
[[Fichier:Derrailleur-arriere-patte-reglable.jpg|vignette|gauche|Dérailleur arrière avec patte de dérailleur pour patte de cadre réglable]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
* Patte de cadre-écrou<br />
<br />
<br />
**Dérailleur avec vis intégrée<br />
[[Fichier:Dérailleur arrière acera.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano Acera]]<br />
[[Fichier:Derailleur-arriere-vis-integree.jpg|vignette|gauche|Dérailleur arrière avec vis de montage intégrée]]<br />
[[Fichier:Dérailleur avec vis de montage intégrée.jpg|vignette|gauche|Dérailleur arrière avec vis de montage intégrée]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
**Dérailleur avec patte et vis à ergot<br />
[[Fichier:Fixation-derailleur.jpg|vignette|gauche|Détail du montage du dérailleur sur le cadre. Patte du dérailleur montée sur la patte de cadre par une vis à ergot.]]<br />
[[Fichier:Patte-derailleur.jpg|vignette|gauche|Patte de dérailleur pour montage avec vis à ergot]]<br />
[[Fichier:Patte-derailleur-vis-ergot.jpg|vignette|gauche|Patte de dérailleur et sa vis à ergot]]<br />
[[Fichier:Vis-ergot-derailleur.jpg|vignette|gauche|Vis à ergot pour montage de dérailleur]]<br />
[[Fichier:Vis-ergot-derailleur-1.jpg|vignette|gauche|Vis à ergot pour montage de dérailleur]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
===Fonctionnement===<br />
Une maquette de dérailleur arrière a été réalisée lors de la [https://www.heureux-cyclage.org/transmission-et-reemploi.html formation Transmission & Réemplois]. Elle permet de comprendre comment fonctionne le dérailleur en simplifiant et grossissant les pièces qui le composent et en explicitant leurs fonctions. Le dérailleur est en fait basé sur un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Parall%C3%A9logramme parallélogramme], dont une des caractéristiques est que les cotés opposés restent parallèle lorsque les diagonales(ressort et câble) varient de longueur. 2 butées permettent de limiter l'amplitude de mouvement du dérailleur, afin qu'il ne coince pas la chaîne entre le cadre et le petit pignon (pour la butée basse) ou entre les rayon et le grand pignon (pour la butée haute). Le dérailleur arrière a une fonction de plus que le dérailleur avant : il doit maintenir la chaine tendu. Pour cela, il possède un ressort(en marron sur la maquette) qui vient mettre en mouvement la chape portant les galets. Le dérailleur avant actionne la partie de la chaîne qui est tendue par le pédalage, ce qui induit de plus grandes forces en jeu. Dans un système indexé, c'est le réglage de la tension du câble qui permet que les crans du sélecteur de vitesses placent le dérailleur arrière dans le même plan que chaque pignon.<br />
<br />
<video type="youtube" id="sb7pDSKiHh8" width="400" height="300" position="left" desc="Vidéo de fonctionnement de la maquette de dérailleur arrière."/><br />
<br />
<video type="youtube" id="nzA5C0Ck2vc" width="400" height="300" position="right" desc="Focus sur les butées haute et basse"/><br />
<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 08.jpg|thumb|Les parties colorées correspondent à celles de la même couleur sur le dérailleur arrière réel]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 09.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 10.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 11.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 01.jpg|thumb|Les fonctions sont schématisées : ressorts de tension de chaine (chape), ressort de descente de pignons (parallélogramme), montée de pignons (câble), vis de butées haute et basse, etc...]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 02.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 03.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 04.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 05.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 06.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
{|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 07.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 12.jpg|thumb]]<br />
|[[Fichier:Maquette derailleur arriere 13.jpg|thumb]]<br />
|}<br />
<br />
== Dérailleurs avant==<br />
Le dérailleur avant sert à faire passer la [[chaîne]] de [[plateau]] en plateau sur le [[pédalier]] pour changer de développement et adapter son effort au profil de la route. Le développement est la distance parcourue par le vélo lorsqu'on fait un tour de pédalier complet. En côte on réduit le développement grâce au dérailleur avant en positionnant la chaîne sur un plateau plus petit, en descente on l'augmente en passant sur un plateau plus grand.<br />
<br />
La grande majorité des dérailleurs avant se montent sur le tube de selle au moyen d'un collier de montage. Suivant le diamètre du tube de selle, les colliers présentent différentes mesures :<br />
<br />
- 1 1/8" (28.6 mm) : traditionnel sur les cadres en acier.<br />
<br />
- 1 1/4" (31.8 mm) <br />
<br />
- 1 3/8" (34.9 mm)<br />
<br />
Il existe aussi des dérailleurs qui se fixent par serrage entre la [[Boîte de pédalier|boîte de pédalier]] et la [[Cuvette de pédalier|cuvette]] de [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]]. La version Shimano s'appelle E-Type (voir la photo plus bas). Ce type de montage n'existe plus aujourd'hui. <br />
<br />
Son évolution, utilisé sur des cadres VTT en alu suspendu, est la technologie "Direct Mount" (bas, milieu ou haut) : le dérailleur se fixe alors directement sur le cadre. L'appellation Type € est toujours utilisée pour le Direct Mount bas.<br />
<br />
Il existe aussi des dérailleurs qui se monte au moyen d'une patte à braser sur des cadres spécifiques. On ne trouve cela que sur des cadres de course.<br />
<br />
<br />
===Régler un dérailleur avant===<br />
[[Régler un dérailleur avant]]<br />
<br />
===Différents types de dérailleurs avant===<br />
<br />
* Dérailleur avant double plateau<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-avant-double-plateau.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant double plateau (fourchette sans décochement)]]<br />
<br />
[[Fichier:Derailleur-avant-double-plateau-Shim-600.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano 600 double plateau (fourchette sans décochement)]]<br />
[[Fichier:DerailleurAvantaPoignee Routens.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant à poignée - Routens.]]<br />
<br />
{{clr}}<br />
<br />
* Dérailleur triple double plateau<br />
[[Fichier:Dérailleur avant vtt triple 2.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano vtt triple plateau]]<br />
[[Fichier:Shimano LX front derailleur e-type.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant dit "type E", fixation au pédalier]]<br />
[[Fichier:Dérailleur avant vtt triple fixation sur pédalier 2.JPG|vignette|gauche|Dérailleur avant Shimano VTT triple plateau fixation au pédalier]]<br />
[[Fichier:Derailleurs-avant-triple.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant triple plateau par tirage par le bas]]<br />
[[Fichier:Derailleur-avant-triple-plateau.jpg|vignette|gauche|Dérailleur avant triple plateau]]<br />
[[Fichier:Tirage-bas-derailleur-avant.jpg|vignette|gauche|Détail du tirage par le bas]]<br />
[[Fichier:Tirage-haut-derailleur-avant.jpg|vignette|gauche|Détail du tirage par le haut (avec option par le bas via la molette)]]<br />
<br />
{{clr}}<br />
<br />
==Capacité des dérailleurs==<br />
<br />
Chaque dérailleur possède sa propre capacité. <br />
<br />
Pour le dérailleur avant, c'est la différence maximale de dents entre le plus grand et le plus petit plateau. <br />
<br />
Par exemple, le dérailleur avant Shimano Tiagra FD-4700 (double plateau) indique une capacité de 16 dents. Cela veut dire qu'il est dimensionné par exemple pour un double plateau compact de 34-50 (petit plateau de 34 dents et grand plateau de 50 dents).<br />
<br />
On ne pourrait par exemple pas installer un plateau de 28 dents et un grand plateau de 50 dents (encore faut-il qu'un pédalier le permette) puisque la différence est de 22 dents, donc au delà de la capacité du dérailleur.<br />
<br />
Pour le dérailleur arrière, on parle de capacité totale dans la mesure où le dérailleur arrière absorbe non seulement la différence de nombre de dents entre le plus petit et le plus grand pignon mais également les différences de longueur effective de chaîne.<br />
<br />
Pour reprendre l'exemple du Tiagra de la même gamme, le RD-4700 annonce une capacité max de 39 dents en double plateau et 41 dents. Admettons que la différence du nombre de dents à l'avant soit de 16 dents dans la cas d'un double-plateau 34-50. On peut avoir une différence de 23 dents sur la cassette. Soit, avec un petit pignon de 11 dents, un grand pignon de 34 dents.<br />
<br />
Récapitulatif : <br />
<br />
Capacité totale = différence max denture pédalier + différence max denture cassette<br />
<br />
Capacité totale = (50 - 34) + (34 - 11) = 16 + 23 = 39.<br />
<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Fili%C3%A8re&diff=23262Filière2024-03-07T01:24:40Z<p>Emma : ajout d'image</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
[[File:Die wrench handle holding a die, plus a second die..jpg|thumb|Filière et porte-filière]]<br />
La "filière" est un outil qui permet de réaliser un filetage dans une pièce de métal, lorsqu'il n'y a pas de filetage, lorsque celui-ci est abimé ou lorsqu'on souhaite en changer la taille ou la forme. <br />
<br />
La page ikipéia dédiée : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fili%C3%A8re_%28outil%29<br />
<br />
==Description==<br />
<br />
==Variantes==<br />
===La filière à rayons===<br />
<br />
<br />
<br />
<gallery><br />
Filiere rayons.JPG|<br />
Filiere rayons zoom.JPG|<br />
</gallery><br />
<br />
<br />
<br />
==Réparations==<br />
<br />
<br />
[[Catégorie:Roue]]<br />
[[Catégorie:Outils génériques]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Jeu_de_p%C3%A9dalier&diff=23261Jeu de pédalier2024-03-07T01:10:59Z<p>Emma : ajout d'images</p>
<hr />
<div>{{Ébauche}}<br />
<br />
=Jeu de pédalier réglable=<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Éclatés de jeu de pédalier"><br />
Eclaté-jeu-pedaler-axe-clavette.jpg|Éclaté de jeu de pédalier à clavette<br />
Eclaté-jeu-pedaler-axe-carré.jpg|Éclaté de jeu de pédalier à axe carré<br />
File:Innenlager-campa-record.jpg|Jeu de pédalier Campagnolo<br />
</gallery><br />
[[Fichier:Éclaté d'un Pédalier.png|thumb|centre|Éclaté du jeu de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
Attention ! Il faut bien vérifier le sens de la cage à billes qui peut être trompeur. Les billes doivent absolument toucher les deux chemins de billes sinon la cage va s'user et des bouts de métal vont finir au milieu des billes. La partie la plus incurvée de la cage à billes doit toujours être orientée vers la cuvette.<br />
<br />
=Jeu de pédalier à cartouche=<br />
<br />
Autrement appelée "jeu de pédalier à cartouche" et de façon usuelle mais abusive, très régulièrement "boîtier de pédalier".<br />
<br />
Les [[Cuvette de pédalier|cuvettes]] de jeu de pédalier à cartouche varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cartouche autovissable à monter lorsque les filets de la boîte de pédalier sont trop abîmés"><br />
File:Reparatur-g.jpg<br />
</gallery><br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
<br />
<br />
- [[Démonte boitier de pédalier]]<br />
<br />
- [[Extracteur de manivelle]]<br />
<br />
- [[Clé de vis de pédalier]]<br />
<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23260Cuvette de pédalier2024-03-06T14:22:36Z<p>Emma : révision de la page; section Réglage du jeu de pédalier + quelques corrections</p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Anatomie de la boîte de pédalier|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de '''méplats''' (2 ou 8 le plus souvent) '''qui débordent''' de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les '''différents standards''' pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un [[pied à coulisse]] et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner '''dans quel sens''' il faut '''dévisser'''. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés "classique"|Boîtiers filetés "classique"]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite '''trouver le bon outil'''. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la [[décapeuse thermique]] (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Avant de monter la cuvette fixe, graisser abondamment la partie interne et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Les cuvettes fixes au standard '''BSC ou suisse''' se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Nettoyer d’abord les filets de la cuvette et de la boîte de pédalier, puis mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard '''français ou italien''' se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 '''méplats'''. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs '''trous''' dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux '''encoches''' opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Pour le '''montage''', tout d’abord, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Avant de monter la cuvette réglable, monter d’abord la cuvette fixe. Puis graisser abondamment la partie interne de la cuvette mobile et poser [[Roulement#Roulement à cône et cuvette|les billes libres ou la cage à bille]] dedans. Insérer ensuite l’axe en faisant attention à ne pas déloger les billes de la cuvette fixe. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier en faisant toujours attention à ce que les billes restent bien en place. Continuer à visser jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu puis visser enfin le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage du jeu de pédalier===<br />
Le but du réglage est ce que l’axe tourne librement dans la boîte de pédalier '''sans jeu ni frottement'''. Si le jeu de pédalier vient d’être remonté, il peut être opportun de monter d’abord la manivelle opposée à la cuvette mobile pour mieux percevoir jeu et frottement, en s’aidant de cette manivelle. S’assurer d’abord que le contre-écrou ne soit pas en appui contre la boîte de pédalier pour qu’on puisse visser ou dévisser librement la cuvette mobile. À l’aide de l’outil approprié (voir le chapitre précédent [[#Démontage et montage d'une cuvette réglable|Démontage et montage d'une cuvette réglable]]), visser la cuvette mobile jusqu’à ce qu’on sente que la cuvette entre en contact avec les billes. Tester ensuite le jeu en bougeant l’axe de haut en bas ou de l’extérieur vers l’intérieur et tester le frottement en faisant tourner l’axe sur lui-même. S’il y a du jeu, resserrer la cuvette fixe de quelques degrés et s’il y a du frottement, la desserrer un petit peu. S’il y a du jeu ET du frottement, le montage est peut être incorrect ou bien une des pièces est défectueuse. Continuer à jouer sur la cuvette mobile jusqu’à absence de jeu et de frottement. Si on n’y arrive pas, il vaut mieux laisser un léger frottement qu’un léger jeu, à condition toutefois que le frottement ne soit pas inégal.<br />
<br />
'''Verrouiller''' ensuite le réglage en resserrant le contre-écrou contre la boîte de pédalier. Maintenir la cuvette mobile avec l’outil adapté pour que la cuvette mobile ne bouge pas pendant le serrage du contre-écrou. Vérifier une dernière fois l’absence de jeu ou de frottement. Refaire le réglage si besoin.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le roulement en lui-même. On les vis de part et d'autres du boitier de pédalier avant d'installer le pédalier solidaire de l'axe puis la manivelle gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
===Démontage d'une cuvette externe===<br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvette ancienne de BMX"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23259Cuvette de pédalier2024-03-06T11:30:43Z<p>Emma : révision, section Démontage et montage d'une cuvette réglable</p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Anatomie de la boîte de pédalier|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
<br />
Sur le vélo, les jeux de pédalier à cônes et cuvettes, se distinguent par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]] sur le côté opposé à la transmission. Lorsqu’on a un contre-écrou de chaque côté de la boîte de pédalier, cela peut être un jeu de pédalier à cône et cuvette ou un [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|jeu de pédalier à cartouche]] ancien.<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de méplats (2 ou 8 le plus souvent) qui débordent de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les différents standards pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un pied à coulisse et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner dans quel sens il faut dévisser. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés "classique"|Boîtiers filetés "classique"]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite trouver le bon outil. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la décapeuse thermique (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Les cuvettes fixes au standard BSC ou suisse se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard français ou italien se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage et montage d'une cuvette réglable===<br />
<gallery><br />
Fichier:Cle demi-lune.JPG|thumb|Clé demi-lune pour contre-écrou<br />
Fichier:Cle de contre ecrou de pedalier.JPG|thumb|Pince pour contre-écrou<br />
Fichier:Clé à cuvettes réglables.JPG|thumb|Clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16<br />
Fichier:Cle-Knippex.jpg|thumb|Pince-clé<br />
</gallery><br />
Avant de démonter la cuvette, il faut d’abord déverrouiller son [[Contre-écrou de jeu de pédalier|'''contre-écrou''']]. Le contre-écrou est en général muni d’encoches. Lorsque les encoches sont en nombre pair, on peut utiliser une [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince pour contre-écrou de pédalier]] sinon il faudra utiliser une [[clé demi-lune]]. Parfois le contre-écrou est muni de méplats. On utilisera alors une [[clé plate]] suffisamment large, une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. On utilisera le même outil pour verrouiller le montage après réglage.<br />
<br />
Le choix de l’outil pour dévisser et visser la cuvette mobile est un peu plus délicat. On a en effet une multitude de dispositifs prévus pour cela&nbsp;:<br />
* La cuvette peut être équipée de 2 ou 6 méplats. La distance entre deux méplats opposés est parfois en millimètre, dans ce cas on peut utiliser une [[clé plate]]. Pour éviter de démonter la [[manivelle]] lorsqu’on souhaite ne faire qu’un réglage du jeu de pédalier, on peut meuler la fourche de la clé pour qu’elle puisse s’insérer entre la cuvette et la manivelle. On peut aussi utiliser une [[clé à cône]] suffisamment large. Malheureusement beaucoup de cuvettes ne sont pas au métrique, on devra alors utiliser une [[clé à molette]] ou mieux une [[pince-clé]]. Lorsque la distance entre les méplats est de 16 mm, ceux-ci sont situés de chaque côté de la cuvette, à la tangente du trou intérieur par où passe l’axe. Il est très difficile d’utiliser une simple clé plate de 16 pour effectuer le réglage. Il vaut alors mieux utiliser un outil dédié; la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
* La cuvette peut être muni de plusieurs trous dans son pourtour. On utilisera alors une [[Pince#Pince à ergots de côté|pince à ergots de côté]].<br />
* La cuvette peut être munie de deux encoches opposées. On utilisera alors la [[Clé à cuvettes mobiles|clé pour cuvette à 2 encoches ou à méplats de 16]].<br />
<br />
Avant de monter la cuvette, il faut nettoyer et graisser légèrement les filetages de la boîte de pédalier et ceux de la cuvette. Vérifier aussi que le contre-écrou tourne librement autour de la cuvette. Ensuite on visse doucement la cuvette dans la boîte de pédalier jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de jeu et on visse le contre-écrou avant de procéder au réglage du jeu de pédalier.<br />
===Réglage d'une cuvette réglable===<br />
Le réglage du jeu de pédalier se fait par différentes [[Clé à cuvettes mobiles|clés]]. Le jeu est ensuite figé par le [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou de pédalier]] via l'outil approprié, [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince à ergots]], [[Clé à gorge pour contre-écrou cranté de boîtier pédalier|clé demi-lune]], [[Clé à cuvettes mobiles|clé spécifique]], etc.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le roulement en lui-même. On les vis de part et d'autres du boitier de pédalier avant d'installer le pédalier solidaire de l'axe puis la manivelle gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
===Démontage d'une cuvette externe===<br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvette ancienne de BMX"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Circlip&diff=23257Circlip2024-03-06T09:00:59Z<p>Emma : correction pince à circlips</p>
<hr />
<div>{{finalisation}}<br />
==Description==<br />
Le circlip ou ''anneau élastique'' est un composant circulaire permettant d’assembler une pièce sur une autre, en général un axe parfois une douille, muni d’une gorge dans laquelle le circlip sera maintenu.<br />
<br />
Suivant le modèle, il se monte à la main, au [[tournevis]] plat ou à l’aide d’une [[pince à circlips]] et se démonte à l’aide d’un ou deux tournevis plat ou d’une pince à circlips. Il existe différents modèles de pinces à circlips adaptés à un certain type de circlip (pince ouvrante pour anneau extérieur ou pince fermante pour anneau intérieur).<br />
==Variantes==<br />
En mécanique vélo, on rencontre essentiellement quatre types de circlips&nbsp;:<br />
=== Anneau élastique plat ===<br />
<gallery><br />
File:Anneau plat simple.png|thumb|Anneau élastique plat.<br />
</gallery><br />
C’est un circlip de type ressort qui maintient le pignon des moyeux à [[Rétro-pédalage|rétropédalage]] ou à [[Moyeu à vitesses intégrées|changement de vitesse intégrés]]. Il se démonte assez facilement à l’aide d’un ou deux tournevis plat. Mais attention, ils ont tendances à sauter n’importe où lors du démontage. On arrive assez facilement à les monter à la main.<br />
=== Circlip extérieur ===<br />
<gallery><br />
File:External circlip.png|thumb|Circlip extérieur.<br />
</gallery><br />
C’est un anneau ouvert, dont chaque extrémité est munie d’un petit anneau orienté '''vers l’extérieur du circlip'''. Ces deux trous permettent de monter ou démonter le circlip à l’aide d’une '''pince à circlips ouvrante''', c’est-à-dire dont les becs vont s’écarter lorsqu’on appuie sur les deux manches de l’outil. Ce type de circlip est dédié à un assemblage sur axe, il se rencontre essentiellement sur les [[Moyeu|axes de roues]] récents ou ceux des [[Axe de pédalier|boîtiers de pédalier]] (Campagnolo par exemple). Il permet de sécuriser le montage des [[Roulement|roulements]], ces composants ne pouvant pas être démontés sans avoir au préalable enlevé le circlip. Il est très difficile de les monter ou surtout les démonter sans la pince à circlips ''ouvrante'' adéquate.<br />
=== Circlip intérieur ===<br />
<gallery><br />
File:Circlips bombe i.png|thumb|Circlip intérieur.<br />
</gallery><br />
C’est un anneau ouvert, dont chaque extrémité est munie d’un petit anneau orienté '''vers l’intérieur du circlip'''. Ces deux trous permettent de monter ou démonter le circlip à l’aide d’une '''pince à circlips fermante''', c’est-à-dire dont les becs vont se rapprocher lorsqu’on appuie sur les deux manches de l’outil. Ce type de circlip est dédié à un assemblage sur douille, il se rencontre essentiellement sur les [[Boîte de pédalier|boîtiers de pédalier]] de type BB30. Il permet de sécuriser le montage des [[Roulement|roulements]], pour que les bagues de roulement restent bien en place après montage. Il est assez délicat de les monter ou les démonter sans la pince à circlips ''fermante'' adéquate.<br />
=== E-clip ===<br />
<gallery><br />
File:Anneau type E (863).png|thumb|Assemblagee à l'aide d'un E-clip.<br />
File:ARFISA 02 lock washer.svg|thumb|E-clip démonté.<br />
</gallery><br />
Le E-clip ou ''anneau de type '''E''' 863'', permet d’assembler les pivots des [[Dérailleur|dérailleurs]] arrières, lorsqu’ils sont démontables. Ils se montent et se démontent facilement à l’aide d’un tournevis fin à lame plate ou d’une pince ordinaire.<br />
<br />
[[Catégorie:Notes générales de mécanique]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Roulement&diff=23256Roulement2024-03-06T08:24:20Z<p>Emma : petite précision sur le billage</p>
<hr />
<div>{{finalisation}}<br />
==Description==<br />
Un vélo possède le plus souvent 13 roulements (''bearing'')&nbsp;: 2 dans la [[Cadre#Tube_de_direction|douille de direction]] ([[Jeu_de_direction|jeu de direction]] = ''headset''), 2 dans la [[Cadre#Bo.C3.AEtier_de_p.C3.A9dalier|boîte de pédalier]] ([[Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier|jeu de pédalier]] = ''bottom bracket''), 2 dans chaque [[moyeu]] de [[roue]] (''hub''), 2 à chaque [[Pédale|pédales]] (''pedals'') et un dernier dans le mécanisme de roue-libre (''freewheel'') des [[Pignon|pignons]] de la [[roue]] arrière (voir [[Roue libre]] et [[Cassette]]), les pignons fixes par contre sont sans roulement. On peut trouver d’autres roulements, dans les [[Galets de dérailleur|galets de dérailleurs]] haut-de-gamme ou dans certaines articulations des [[Cadre#Cadre suspendu|cadres suspendus]]. Les [[Rétro-pédalage|moyeux à rétropédalage]] comportent aussi un roulement supplémentaire remplaçant celui de la roue-libre.<br />
===Portée===<br />
On appelle portée ou ''course'' (''race'') tout élément sur lequel roule les billes ou les aiguilles du roulement.<br />
===Billage=== <br />
Les portées doivent être dépourvues de tout billage (''brinelling'') : bosselures creuses ressemblant à des piqûres (un peu comme si on avait projeté violemment une bille d'acier dessus). Le billage est dû le plus souvent à une lubrification insuffisante, une charge mal répartie (billage de direction), un roulement trop ou pas assez serré. Les roulements à aiguille sont moins sensibles au billage. Lorsqu'une portée est billée, on sentira un frottement inégal en faisant tourner le roulement. Celui-ci émettra aussi un cliquetis grinçant, bruit caractérique d'un roulement abîmé.<br />
===Lubrification===<br />
Les roulements doivent être protégés par de la [[graisse]] (''grease''). La [[graisse]] réduit les frottements et donc l'usure entre les surfaces de roulement, et les protège de la poussière et des intempéries. À la longue, la [[graisse]] se mélange à de la poussière et de la limaille et forme un '''cambouis''' (''dirty grease''). Ce cambouis peut s’oxyder : sa couleur peut alors virer au rouge brique, signe de la présence de '''rouille''' (''rust'').<br />
==Variantes==<br />
Les roulements sont en général [[bille|'''à billes''']] (''ball bearing''), mais ils sont parfois '''à aiguilles''' (''needle bearing'') sur les vélos de luxe.<br />
===Roulement à cône et cuvette===<br />
Sur les vélos anciens, les roulements peuvent être de type '''cône et cuvette''' (''cup and cone''). Les portées ont la forme d'un cône et d'une cuvette. Une de ces pièces est filetée pour permettre la mise au point des roulements. Le réglage des portées doit toujours être '''verrouillé''' par un [[contre-écrou]]. Le verrouillage (''lock'') c’est un peu comme pour les doubles nœuds : si on fait un seul nœud, celui se défera plus ou moins rapidement, alors qu’un double nœud dure dans le temps. <br />
<br />
Les [[bille|billes]] peuvent être libres ('''billes libres''' = ''loose bearing'') ou enfermées dans une cage ('''cage à bille''' = ''bearing retainer''). Les billes libres sont le plus souvent en nombre impair. Les cages à billes sont plus faciles à monter mais posent certains problèmes lors de l’entretien&nbsp;:<br />
* Les billes s’ovalisent avec l’usure. Lorsqu’elles deviennent trop usées, elles finissent par sortir de leur cage. La cage explose alors dans le roulement, créant un billage large et profond dans les portées.<br />
* La cage peut se tordre suite à un choc. Lorsque la cage n’est plus droite, les billes auront là aussi tendance à sortir de leur cage pour créer des dégats équivalents. Cela arrive surtout dans les [[Jeu de direction|jeux de directions]], suite à un accident. <br />
* En réemploi, il importe donc de vérifier soigneusement l’état des cages à billes. Vérifier que la cage est bien droite en la posant sur un [[marbre]] et vérifier chaque bille, en la faisant tourner et en essayant de la déloger. Si une bille sort facilement, la cage à bille est morte et doit être jetée. Si une bille ne tourne pas aisément, nettoyer et lubrifier la cage à bille. Si la bille ne tourne toujours pas, jeter la cage à bille.<br />
<br />
Un roulement à cône et cuvette doit être dépourvu de tout '''frottement''' (''friction'') et de tout '''jeu''' (''play''). Sur la plupart des roulements à cône et cuvette, il faut d’abord verrouiller le réglage avant de procéder à son diagnostic. Il faudra donc certainement plusieurs tentatives pour y arriver. Les frottements se détectent en faisant tourner l’axe (''axle'' ou ''spindle'') et les jeux en essayant de faire bouger l’axe latéralement ou vers l’intérieur. Si el mécano n’arrive pas à faire un réglage suffisamment précis, il vaut mieux généralement laisser un léger frottement qu’un léger jeu. Le réglage est plus simple lorsqu'il y une [[Rondelle#Rondelle_d.27arr.C3.AAt|rondelle d'arrêt]]. Celle-ci prévient le resserrage de la cuvette ou du cône lors du verrouillage du [[contre-écrou]].<br />
<br />
Lorsque le '''frottement est inégal''' ou si on détecte '''à la fois jeu et frottement''', il faut ouvrir la bête : enlever tout le cambouis, nettoyer soigneusement billes et portées, vérifier l’état des billes et la présence de billage sur les portées, changer les pièces défectueuses, graisser, remonter et régler le roulement. Si le cambouis était rouge brique, il faut remplacer les billes qui doivent toujours être dépourvues de toute rouille. <br />
<br />
En réemploi, on peine souvent à trouver une portée sans billages. Il importe alors d’évaluer leur profondeur. Plus c’est profond, plus il sera difficile de ne laisser aucun jeu ni frottement lors du réglage. Pour estimer la profondeur du billage, on utilise un '''crayon à bille''' pour parcourir la portée. On sent alors facilement toutes les aspérités. Si la bille du stylo accroche, le billage est trop profond et la portée devrait être jetée. Si la bille continue de rouler malgré le billage, celui-ci est superficiel et la portée peut être utilisée en plan B. Le crayon à bille est aussi particulièrement utile pour vérifier les billages des portées pour billes de faible section qui sont difficilement perceptibles à l’œil nu. Sur les jeux de direction par exemple.<br />
===Roulement à bague===<br />
Les vélos récents sont maintenant équipés de roulements à bague (''cartridge bearing''), appelé aussi ''roulements annulaires'' ou improprement ''roulements étanches''. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils sont défectueux. <br />
<br />
Ces roulements sont normalisés. Pour savoir quel roulement commander, il faut chercher un numéro qui se trouve en général sur le cache-poussière coloré. Attention, il peut y avoir d’autres informations comme les dimensions ou les caractéristiques de la bague et il y a plusieurs standards&nbsp;: ISO, JIS, ABMA ou référencement propriétaire. En général, la référence commence par 3 à 5 chiffres, souvent suivi d’un tiret et de chiffres ou de lettres. Si la référence n'est plus visible, il faudra mesurer les sections externes et internes de la bague ainsi que son épaisseur pour retrouver la bonne référence chez un fournisseur équipé d’un bon moteur de recherche.<br />
===Bague de roulement===<br />
Le roulement à billes est remplacé par une simple bague, appelée aussi ''douille'' (''bushing'') ou ''rouleau'' (''roller''), qui s'interpose entre l'axe et la pièce en rotation. On en trouve sur certains vélos pour enfant de qualité médiocre à la place des roulements traditionnels, mais aussi à l'intérieur des [[Galets_de_d%C3%A9railleur|galets]] du [[dérailleur]] arrière.<br />
<br />
Les rouleaux d'une [[Cha%C3%AEne#Maillon|chaîne]], les pivots des [[D%C3%A9railleur|dérailleurs]] ou des [[Frein|freins]] fonctionnent sur le même principe.<br />
<br />
Contrairement aux roulements à billes, la '''lubrification''' des bagues de roulement se fait plutôt à l'[[Produits#Les_huiles|huile]] qu'à la [[graisse]].<br />
== Liens externes ==<br />
[[Catégorie:Notes générales de mécanique]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Roulement&diff=23255Roulement2024-03-06T08:08:09Z<p>Emma : révision de la page</p>
<hr />
<div>{{finalisation}}<br />
==Description==<br />
Un vélo possède le plus souvent 13 roulements (''bearing'')&nbsp;: 2 dans la [[Cadre#Tube_de_direction|douille de direction]] ([[Jeu_de_direction|jeu de direction]] = ''headset''), 2 dans la [[Cadre#Bo.C3.AEtier_de_p.C3.A9dalier|boîte de pédalier]] ([[Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier|jeu de pédalier]] = ''bottom bracket''), 2 dans chaque [[moyeu]] de [[roue]] (''hub''), 2 à chaque [[Pédale|pédales]] (''pedals'') et un dernier dans le mécanisme de roue-libre (''freewheel'') des [[Pignon|pignons]] de la [[roue]] arrière (voir [[Roue libre]] et [[Cassette]]), les pignons fixes par contre sont sans roulement. On peut trouver d’autres roulements, dans les [[Galets de dérailleur|galets de dérailleurs]] haut-de-gamme ou dans certaines articulations des [[Cadre#Cadre suspendu|cadres suspendus]]. Les [[Rétro-pédalage|moyeux à rétropédalage]] comportent aussi un roulement supplémentaire remplaçant celui de la roue-libre.<br />
===Portée===<br />
On appelle portée ou ''course'' (''race'') tout élément sur lequel roule les billes ou les aiguilles du roulement.<br />
===Billage=== <br />
Les portées doivent être dépourvues de tout billage (''brinelling'') : bosselures creuses ressemblant à des piqûres (un peu comme si on avait projeté violemment une bille d'acier dessus). Le billage est dû le plus souvent à une lubrification insuffisante, une charge mal répartie (billage de direction), un roulement trop ou pas assez serré. Les roulements à aiguille sont moins sensibles au billage.<br />
===Lubrification===<br />
Les roulements doivent être protégés par de la [[graisse]] (''grease''). La [[graisse]] réduit les frottements et donc l'usure entre les surfaces de roulement, et les protège de la poussière et des intempéries. À la longue, la [[graisse]] se mélange à de la poussière et de la limaille et forme un '''cambouis''' (''dirty grease''). Ce cambouis peut s’oxyder : sa couleur peut alors virer au rouge brique, signe de la présence de '''rouille''' (''rust'').<br />
==Variantes==<br />
Les roulements sont en général [[bille|'''à billes''']] (''ball bearing''), mais ils sont parfois '''à aiguilles''' (''needle bearing'') sur les vélos de luxe.<br />
===Roulement à cône et cuvette===<br />
Sur les vélos anciens, les roulements peuvent être de type '''cône et cuvette''' (''cup and cone''). Les portées ont la forme d'un cône et d'une cuvette. Une de ces pièces est filetée pour permettre la mise au point des roulements. Le réglage des portées doit toujours être '''verrouillé''' par un [[contre-écrou]]. Le verrouillage (''lock'') c’est un peu comme pour les doubles nœuds : si on fait un seul nœud, celui se défera plus ou moins rapidement, alors qu’un double nœud dure dans le temps. <br />
<br />
Les [[bille|billes]] peuvent être libres ('''billes libres''' = ''loose bearing'') ou enfermées dans une cage ('''cage à bille''' = ''bearing retainer''). Les billes libres sont le plus souvent en nombre impair. Les cages à billes sont plus faciles à monter mais posent certains problèmes lors de l’entretien&nbsp;:<br />
* Les billes s’ovalisent avec l’usure. Lorsqu’elles deviennent trop usées, elles finissent par sortir de leur cage. La cage explose alors dans le roulement, et créent un billage large et profond dans les portées.<br />
* La cage peut se tordre suite à un choc. Lorsque la cage n’est plus droite, les billes auront là aussi tendance à sortir de leur cage pour créer des dégats équivalents. Cela arrive surtout dans les [[Jeu de direction|jeux de directions]], suite à un accident. <br />
* En réemploi, il importe donc de vérifier soigneusement l’état des cages à billes. Vérifier que la cage est bien droite en la posant sur un [[marbre]] et vérifier chaque bille, en la faisant tourner et en essayant de la déloger. Si une bille sort facilement, la cage à bille est morte et doit être jetée. Si une bille ne tourne pas aisément, nettoyer et lubrifier la cage à bille. Si la bille ne tourne toujours pas, jeter la cage à bille.<br />
<br />
Un roulement à cône et cuvette doit être dépourvu de tout '''frottement''' (''friction'') et de tout '''jeu''' (''play''). Sur la plupart des roulements à cône et cuvette, il faut d’abord verrouiller le réglage avant de procéder à son diagnostic. Il faudra donc certainement plusieurs tentatives pour y arriver. Les frottements se détectent en faisant tourner l’axe (''axle'' ou ''spindle'') et les jeux en essayant de faire bouger l’axe latéralement ou vers l’intérieur. Si el mécano n’arrive pas à faire un réglage suffisamment précis, il vaut mieux généralement laisser un léger frottement qu’un léger jeu. Le réglage est plus simple lorsqu'il y une [[Rondelle#Rondelle_d.27arr.C3.AAt|rondelle d'arrêt]]. Celle-ci prévient le resserrage de la cuvette ou du cône lors du verrouillage du [[contre-écrou]].<br />
<br />
Lorsque le '''frottement est inégal''' ou si on détecte '''à la fois jeu et frottement''', il faut ouvrir la bête : enlever tout le cambouis, nettoyer soigneusement billes et portées, vérifier l’état des billes et la présence de billage sur les portées, changer les pièces défectueuses, graisser, remonter et régler le roulement. Si le cambouis était rouge brique, il faut remplacer les billes qui doivent toujours être dépourvues de toute rouille. <br />
<br />
En réemploi, on peine souvent à trouver une portée sans billages. Il importe alors d’évaluer leur profondeur. Plus c’est profond, plus il sera difficile de ne laisser aucun jeu ni frottement lors du réglage. Pour estimer la profondeur du billage, on utilise un '''crayon à bille''' pour parcourir la portée. On sent alors facilement toutes les aspérités. Si la bille du stylo accroche, le billage est trop profond et la portée devrait être jetée. Si la bille continue de rouler malgré le billage, celui-ci est superficiel et la portée peut être utilisée en plan B. Le crayon à bille est aussi particulièrement utile pour vérifier les billages des portées pour billes de faible section qui sont difficilement perceptibles. Sur les jeux de direction par exemple.<br />
===Roulement à bague===<br />
Les vélos récents sont maintenant équipés de roulements à bague (''cartridge bearing''), appelé aussi ''roulements annulaires'' ou improprement ''roulements étanches''. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils sont défectueux. <br />
<br />
Ces roulements sont normalisés. Pour savoir quel roulement commander, il faut chercher un numéro qui se trouve en général sur le cache-poussière coloré. Attention, il peut y avoir d’autres informations comme les dimensions ou les caractéristiques de la bague et il y a plusieurs standards&nbsp;: ISO, JIS, ABMA ou référencement propriétaire. En général, la référence commence par 3 à 5 chiffres, souvent suivi d’un tiret et de chiffres ou de lettres. Si la référence ne plus visible, il faudra mesurer les sections externes et internes de la bague ainsi que son épaisseur pour retrouver la bonne référence chez un fournisseur équipé d’un bon moteur de recherche.<br />
===Bague de roulement===<br />
Le roulement à billes est remplacé par une simple bague, appelée aussi ''douille'' (''bushing'') ou ''rouleau'' (''roller''), qui s'interpose entre l'axe et la pièce en rotation. On en trouve sur certains vélos pour enfant de qualité médiocre à la place des roulements traditionnels, mais aussi à l'intérieur des [[Galets_de_d%C3%A9railleur|galets]] du [[dérailleur]] arrière.<br />
<br />
Les rouleaux d'une [[Cha%C3%AEne#Maillon|chaîne]], les pivots des [[D%C3%A9railleur|dérailleurs]] ou des [[Frein|freins]] fonctionnent sur le même principe.<br />
<br />
Contrairement aux roulements à billes, la '''lubrification''' des bagues de roulement se fait plutôt à l'[[Produits#Les_huiles|huile]] qu'à la [[graisse]].<br />
== Liens externes ==<br />
[[Catégorie:Notes générales de mécanique]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23254Cuvette de pédalier2024-03-05T22:18:45Z<p>Emma : révision de la page, cuvette mobile, 1ère partie</p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Anatomie de la boîte de pédalier|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de méplats (2 ou 8 le plus souvent) qui débordent de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les différents standards pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un pied à coulisse et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner dans quel sens il faut dévisser. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés "classique"|Boîtiers filetés "classique"]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite trouver le bon outil. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la décapeuse thermique (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Les cuvettes fixes au standard BSC ou suisse se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard français ou italien se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
Les cuvettes réglables se distinguent des cuvettes fixe par la présence d’un [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou]]. Elles se vissent tous dans le sens normal. Il est donc quasiment impossible de distinguer les différents standards, à l’exception du standard italien dont le diamètre fait 1mm de plus. Le mieux est donc d’essayer de visser la cuvette dans la boîte de pédalier. Si on n’y arrive pas dès le début ou si la cuvette coince au bout de quelques tours de vissage, la cuvette n’est certainement pas compatible. Comme le pas de vis est très fin par rapport au diamètre de la pièce, il arrive souvent que la cuvette soit vissée de travers et elle finira par se coincer là aussi au bout de quelques tours. Plusieurs essais peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de l’incompatibilité de la pièce.<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
Un autre problème courant qu’on peut rencontrer lorsqu’on remplace une cuvette abîmée par une autre est lié à une différence d’épaisseur. Il y a trois épaisseurs à prendre en compte&nbsp;:<br />
* Si le '''nombre de filets''' de la nouvelle cuvette est plus important que l’ancienne, on risque de ne pas pouvoir visser suffisamment la cuvette pour enlever le jeu dans le roulement. Il y a aussi un risque que la manivelle frotte contre la cuvette après montage. À l’inverse, si le nombre de filets est moins grand, on risque de ne plus avoir assez de filets à l’extérieur de la boîte de pédalier pour visser correctement le contre-écrou.<br />
* De façon similaire, si l’'''épaisseur de la partie interne''' de la cuvette est plus fine, on devra visser un peu plus la nouvelle cuvette. Il sera peut-être impossible d’enlever le jeu ou d’avoir suffisamment de filets pour visser le contre-écrou. Si par contre cette épaisseur est plus grande, on peut se retrouver avec un frottement contre la manivelle après montage.<br />
* Enfin, s’il y a des méplats sur la partie externe de la cuvette et que ces '''méplats''' sont '''trop épais''', la manivelle risque là aussi de frotter contre la cuvette après montage.<br />
Pour éviter ce genre de désagrément, le mieux est de mettre l’ancien axe à la verticale et de poser l’ancienne cuvette dessus. On fera de même avec la nouvelle cuvette et un axe similaire à l’ancien. En les mettant face à face, on se rend compte facilement si ce genre de problèmes peut survenir.<br />
<br />
===Démontage d'une cuvette réglable===<br />
===Montage d'une cuvette réglable===<br />
===Réglage d'une cuvette réglable===<br />
Le réglage du jeu de pédalier se fait par différentes [[Clé à cuvettes mobiles|clés]]. Le jeu est ensuite figé par le [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou de pédalier]] via l'outil approprié, [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince à ergots]], [[Clé à gorge pour contre-écrou cranté de boîtier pédalier|clé demi-lune]], [[Clé à cuvettes mobiles|clé spécifique]], etc.<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
Pour plus d’informations se référer au chapitre [[Jeu de pédalier#Jeu de pédalier à cartouche|Jeu de pédalier à cartouche]] de la page [[Jeu de pédalier]].<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le roulement en lui-même. On les vis de part et d'autres du boitier de pédalier avant d'installer le pédalier solidaire de l'axe puis la manivelle gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
===Démontage d'une cuvette externe===<br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvette ancienne de BMX"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23253Cuvette de pédalier2024-03-05T18:01:38Z<p>Emma : </p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Anatomie de la boîte de pédalier|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de méplats (2 ou 8 le plus souvent) qui débordent de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les différents standards pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un pied à coulisse et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner dans quel sens il faut dévisser. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés "classique"|Boîtiers filetés "classique"]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite trouver le bon outil. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la décapeuse thermique (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Les cuvettes fixes au standard BSC ou suisse se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard français ou italien se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
Le réglage du jeu de pédalier se fait par différentes [[Clé à cuvettes mobiles|clés]]. Le jeu est ensuite figé par le [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou de pédalier]] via l'outil approprié, [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince à ergots]], [[Clé à gorge pour contre-écrou cranté de boîtier pédalier|clé demi-lune]], [[Clé à cuvettes mobiles|clé spécifique]], etc.<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
===Démontage d'une cuvette réglable===<br />
===Montage d'une cuvette réglable===<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cartouche===<br />
===Démontage d'une cartouche===<br />
===Montage d'une cartouche===<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le roulement en lui-même. On les vis de part et d'autres du boitier de pédalier avant d'installer le pédalier solidaire de l'axe puis la manivelle gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
===Démontage d'une cuvette externe===<br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvette ancienne de BMX"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Cuvette_de_p%C3%A9dalier&diff=23252Cuvette de pédalier2024-03-05T17:58:14Z<p>Emma : révision de la page, section cuvette fixe</p>
<hr />
<div>La cuvette de pédalier est une pièce du [[Jeu de pédalier|jeu de pédalier]] qui permet le logement du jeu dans le cadre du vélo. À l'inverse du cône (pièce "mâle" du jeu), la cuvette est la pièce "femelle".<br />
<br />
Il existe des cuvettes fixes, presque la plupart du temps logées côté droit du boîtier de pédalier et des cuvettes mobiles, permettant de régler le jeu. <br />
<br />
Traditionnellement, ce sont des pièces en acier trempées très dures, extrêmement durables. <br />
<br />
=Cuvettes internes vissées=<br />
Ce sont les cuvettes traditionnelles pour [[jeu de pédalier]] à cônes et cuvettes pour [[Manivelle#Pédalier trois pièces|pédalier trois pièces]] à [[Manivelle#Manivelles à clavette|clavette]] ou [[Manivelle#Manivelles à emmanchement carré|axe carré]], parfois à [[Manivelle#Manivelles pour axe cannelé|axe cannelé]] ou [[Manivelle#Manivelles BMX Euro|BMX Euro]]. Elles sont vissées dans les [[Boîte de pédalier#Anatomie de la boîte de pédalier|boîtes de pédaliers traditionnelles]] (anciens standards BSA (appelé aussi BSC), français, suisse ou italien). On distingue la [[#Cuvette fixe|'''cuvette fixe''']], montée du côté de la manivelle entraînant les plateaux, donc sur la manivelle droite et la [[#Cuvette mobile|'''cuvette réglable''']] ou ''mobile'', monté de l’autre côté. Le deux roulements sont placés entre les cônes de l’axe et chaque cuvette, donc à l’intérieur de la boîte de pédalier. Les [[Roulement|roulements]] ont le plus souvent la forme de cage à billes ou de billes libres (en général 11 [[billes|billes libres]] de 1/4" dans chaque cuvette).<br />
==Cuvette fixe==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes fixes"><br />
Différents modèles cuvettes fixes.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes fixes===<br />
La plupart des cuvettes fixes sont munis de méplats (2 ou 8 le plus souvent) qui débordent de chaque côté des filets. Il est par contre moins facile de reconnaître les différents standards pour savoir si la cuvette est compatible avec la boîte du pédalier. Les cuvettes fixes des standards BSA ou suisse ont un filetage inversé à gauche et celles des standards français ou italien le filetage habituel à droite. Comme le pas de vis est proche du millimètre, il est difficile de voir si les filets montent à droite ou à gauche. Le plus sûr est de poser un ongle sur un filet et de faire tourner la cuvette dans le sens horaire, si l’ongle s’éloigne de l’amorce du filetage et se rapproche des méplats c’est un filetage à droite donc au standard français ou italien, et si c’est l’inverse, on est au standard BSA ou suisse (c’est-à-dire qu’on vissera et dévissera dans l’autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour visser et dans le sens antihoraire pour visser). Pour distinguer l’italien du français se munir d’un pied à coulisse et mesurer le diamètre de la partie filetée. Il y a 1 mm d’écart entre les deux standards, l’italien fait 36 mm et le français 35 mm. Il y a par contre très peu d’écart entre le BSA (1.370" ou 1.375" donc 34,798 mm ou 34,925 mm) et le suisse (35 mm, comme le français). On est donc contraint d’essayer de visser alors la cuvette pour vérifier si elle est compatible. Si la cuvette coince après quelques tours de vissage, c’est certainement pas la bonne cuvette. <br />
<br />
Parfois, il n’y a pas de cuvette fixe, mais deux cuvettes réglables, chacune munie de son contre-écrou. Cela peut donc être une solution lorsqu’on ne trouve pas la cuvette fixe adéquate. Faire attention, toutefois à ce que la manivelle ne frotte pas contre la cuvette après montage.<br />
===Démontage d'une cuvette fixe===<br />
Démonter une cuvette fixe s’apparente parfois du parcours du combattant et les échecs sont fréquents&nbsp;:<br />
* La principale difficulté est de deviner dans quel sens il faut dévisser. Une cuvettes fixe est souvent serrée très fort, et si on se trompe de sens, on risque de ne plus pouvoir la démonter. Comme on ne peut pas mesurer les diamètres et que le sens des filets n’est pas visible, on est contraint de jouer aux devinettes. Voir le chapitre [[Boîte de pédalier#Boîtiers filetés "classique"|Boîtiers filetés "classique"]] de la page [[boîte de pédalier]] pour plus d’informations.<br />
* Il faut ensuite trouver le bon outil. L’outil qui marche en général est le [[Démonte cuvette fixe de pédalier|démonte cuvette fixe]]. Celui de VAR comporte un porte-outil et trois outils à double faces qui ne sont pas vraiment au métrique&nbsp;: 35,1 mm, 36,1 mm, 35, 5 mm, 36,8mm, 37, 8 mm et 38,1 mm. L’écart n’est pas énorme et il faut souvent tester les 6 faces des outils pour trouver celui qui épouse parfaitement les méplats de la cuvette fixe. Si le jeu entre outil et cuvette est trop important, on risque fort d’esquinter l’outil et la cuvette et de rater le démontage. Le porte-outil se visse de l’autre côté pour que l’outil ne rippe pas pendant le démontage. La cuvette mobile doit donc être démontée au préalable. Certains vélos bas de gamme récents ont deux méplats avec une distance de 36 mm qui nécessite une [[clé plate]] de 36 mm donc (mais Parktool vend un outil dédié sous la référence HCW-4). On peut aussi utiliser une [[clé à molette]] ou une [[pince-clé]]. Lorsqu’on ne dispose pas du démonte cuvette fixe ou que cet outil n’est pas adapté, les outils alternatifs rippent souvent lors du desserrage. Il faut alors les maintenir en place en montant des rondelles larges sur une tige fileté ou l’[[Axe de pédalier|axe du pédalier]].<br />
* Dernière difficulté, les cuvettes fixes aux standards français ou italien sont souvent montés avec du [[Boulon#Frein filet|frein filet]] pour qu’ils se dévissent pas lors du pédalage. Chauffer les cuvettes fixe à la décapeuse thermique (ou un bon sèche-cheveux) pendant 3 à 5 minutes suffira pour faire fondre le frein filet. Cela permet parfois de débloquer une cuvette fixe récalcitrante.<br />
* En cas d’échec, une astuce qui fonctionne parfois consiste à souder un manche en acier sur la cuvette coincée. Les hautes températures du soudage provoquent un effet de dilatation et un choc thermique qui aident au déblocage de la pièce récalcitrante.<br />
===Montage d'une cuvette fixe===<br />
Les cuvettes fixes au standard BSC ou suisse se montent dans le sens de dévissage, le filet étant inversé. Mettre un peu graisse sur le filets pour éviter tout grippage dû à la rouille et faciliter un futur démontage. Utiliser l’outil le plus adapté, comme décrit dans le chapitre précédent dédié au démontage. Serrer assez fort (30 Nm) un peu plus qu’un [[axe de roue]] arrière et un peu moins qu’une [[cassette]]. Comme le filet est à gauche, on ne risque pas trop un dévissage grâce à la précession provoquée par le pédalage, comme pour une [[pédale]] gauche.<br />
<br />
Par contre les cuvettes au standard français ou italien se montent dans le sens normal. La cuvette risque alors de se dévisser lors du pédalage, à cause de cette précession. Il peut donc être opportun de mettre du [[Boulon#Frein filet|frein filet]], moyen de préférence (bleu). Bien nettoyer les filets de la boîte de pédalier et de la cuvette avant de mettre le frein filet, toute trace de graisse rendant le frein inopérant. Le frein filet exige un temps de séchage de 1/4 h au minimum (première sèche) à 24 heure (séchage définitif). Le serrage s’effectue toujours à 30 Nm, serrer plus fort risquerait d’endommager les filets et ne servirait qu’à faciliter le desserrage de la cuvette. <br />
==Cuvette mobile==<br />
Le réglage du jeu de pédalier se fait par différentes [[Clé à cuvettes mobiles|clés]]. Le jeu est ensuite figé par le [[Contre-écrou de jeu de pédalier|contre-écrou de pédalier]] via l'outil approprié, [[Pince à ergot pour contre-écrou de pédalier|pince à ergots]], [[Clé à gorge pour contre-écrou cranté de boîtier pédalier|clé demi-lune]], [[Clé à cuvettes mobiles|clé spécifique]], etc.<br />
<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de cuvettes mobiles"><br />
Cuvettes réglables à ergots.JPG <br />
Cuvettes réglables.JPG <br />
Cuvette réglable 2.JPG <br />
Cuvette réglable.JPG<br />
Cuvette pédalier bmx 2.JPG<br />
</gallery><br />
===Distinguer les cuvettes réglables===<br />
===Choisir la bonne cuvette réglable===<br />
===Démontage d'une cuvette réglable===<br />
===Montage d'une cuvette réglable===<br />
==Cuvette de jeu de pédalier à cartouche==<br />
<br />
Les cuvettes de [[Cartouche de pédalier|jeu de pédalier à cartouche]] varient suivant les modèles. La plupart du temps, la cuvette droite est solidaire de l'ensemble de la cartouche et la cuvette gauche est indépendante. On monte d'abord la cuvette gauche sans la visser jusqu'au bout, ceci afin de guider la cartouche par le côté droit en visant la cuvette droite, à fond. Ensuite, on finit de serrer la cuvette gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Différents modèles de jeu de pédalier à cartouche et leurs cuvettes"><br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail cuvette gauche.JPG|jeu de pédalier à cartouche Shimano<br />
Fichier:Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG|jeu de pédalier à cartouche avec cuvettes en plastique pourri !<br />
Fichier:Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG|Modèle particulier avec cuvettes chanfreinées (cadre spécifique)<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Un modèle spécifique de cuvette à jeu à cartouche Octalink de Shimano"><br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG <br />
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG <br />
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cartouche===<br />
===Démontage d'une cartouche===<br />
===Montage d'une cartouche===<br />
= Cuvettes externes vissées =<br />
Ces cuvettes ont la particularité de contenir le roulement en lui-même. On les vis de part et d'autres du boitier de pédalier avant d'installer le pédalier solidaire de l'axe puis la manivelle gauche.<br />
<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="roulement à jeu externe et ses cuvettes"><br />
Fichier:Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir la bonne cuvette externe===<br />
===Démontage d'une cuvette externe===<br />
===Montage d'une cuvette externe===<br />
= Cuvettes pressées =<br />
==Cuvettes anciennes==<br />
<gallery mode="packed" heights="250px" caption="Cuvette ancienne de BMX"><br />
Cuvette pédalier bmx.JPG<br />
</gallery><br />
===Choisir les bonnes cuvettes pressées anciennes===<br />
===Démontage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
===Montage d'une cuvette pressée ancienne===<br />
==Cuvettes récentes==<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]</div>Emmahttps://wiklou.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_p%C3%A9dalier&diff=23251Boîte de pédalier2024-03-05T15:59:10Z<p>Emma : correction BSA</p>
<hr />
<div>=Préambule =<br />
<br />
Les appellations des pièces et partie du cadre au niveau du pédalier varient suivant la rigueur et l'usage.<br />
<br />
Rigoureusement, le boîtier de pédalier désigne la partie du cadre, le tube dans lequel le jeu de pédalier vient se monter. De manière usuelle, on désigne souvent le boîtier de pédalier pour parler du jeu de pédalier (axe/billes/cuvettes). Donc pour parler de la parte du cadre, on utilise plutôt le terme "boîte de pédalier".<br />
<br />
<br />
[[Fichier:Boite-pedalier.jpg|vignette|gauche|Détail de cadre, boite de pédalier]]<br />
{{clr}}<br />
<br />
<br />
= Anatomie de la boîte de pédalier=<br />
<br />
==Boîtiers filetés "classique"==<br />
<br />
Celle-ci comprend :<br />
<br />
* soit un jeu de pédalier à cartouche (souvent appelé "boîtier de pédalier) d'un seul bloc (vélos récents). Ce système ne nécessite aucun entretien mais en cas de problème (jeu, le plus souvent), il faut tout changer.<br />
* soit plus souvent dans les ateliers vélos, un axe de pédalier, deux cages à billes de pédaliers et deux cuvettes de pédalier. Ce système demande un graissage occasionnel et des réglages éventuels. L'avantage, c'est qu'on peut y changer chacune des pièces en cas de besoin.<br />
<br />
Côté manivelle, c'est facile, la cuvette se démonte en général facilement et elle se dévisse toujours dans le sens anti-horaire (sens normal de vissage-dévissage).<br />
<br />
La cuvette de pédalier côté pédalier (appelée cuvette fixe) est compliquée à démonter, notamment car, en fonction des modèles, elle se dévisse soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Il vaut mieux avoir une idée du bon sens de dévissage avant de forcer et de le serrer davantage, c'est déjà sportif à démonter (sauf si on a un super [[Démonte cuvette fixe de pédalier]]).<br />
Pour connaître le sens de dévissage, voici les principaux standards et comment les repérer :<br />
<br />
Le standard anglais BSC ([https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Cycle British Standard Cycle]) : 1,37" x 24 filets par pouce (soit 34.8mm).<br />
C'est le standard normalisé ISO et qu'on trouve sur la plupart des vélos récents. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Le standard italien : 36mm x 24 filets par pouce (soit 34.8mm). Se dévisse dans le sens anti-horaire.<br />
<br />
Le standard français : 35mm. On en trouve encore beaucoup dans nos ateliers mais il a disparu des vélos récents. Se dévisse dans le sens anti-horaire.<br />
<br />
Le standard suisse : 35mm. Rare mais a équipé certains vélos français (Motobécane par exemple). Il a la même taille que le standard français mais le filetage est inversé. Se dévisse dans le sens horaire.<br />
<br />
Bien évidemment, il existe d'autres standards mais très rares.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Type de filetage !! Dimensions (diamètre x pas) !! Sens de vissage côté gauche !! Sens de vissage côté droit !! Largeur du cadre<br />
|-<br />
| Anglais BSC/BSA || 1.37 pouces x 24 filets/pouce <br/> Soient 34,8 mm x environ 1,06 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|-<br />
| Italien || 36 mm x 1,06 mm || Sens horaire || Sens horaire || 70 mm<br />
|-<br />
| Français || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens horaire || 68 mm<br />
|-<br />
|Suisse || 35 mm x 1 mm || Sens horaire || Sens anti-horaire || 68 mm<br />
|}<br />
<br />
Pour reconnaître un standard, on peut :<br />
* soit lire l'inscription sur la cuvette (ex. : si on voit BSC, on sait tout de suite de quoi il s'agit)<br />
* soit mesurer le filetage de la cuvette côté manivelle, facile à enlever et comparer à la taille des filetages ci-dessus. Mais il faut un pied à coulisse très précis.<br />
* soit mener l'enquête : le vélo est-il français ? Si oui, date-t-il d'avant ou après les années 1980, période où le BSC a remplacé le standard français ? Parvient-on à voir le sens du filetage interne de la boîte côté pédalier en regardant par le côté manivelle?<br />
<br />
==Boîtiers non-filetés plus modernes==<br />
<br />
Les cadres en carbone ne peuvent accueillir de filetage pour insérer les cuvettes de pédalier. La technologie choisie, comme sur d'innombrables systèmes mécaniques (bagnoles, machines à laver, etc), c'est d'insérer directement les roulements en force à l'aide d'une presse. C'est ce qu'on appelle les systèmes Press-Fit. Les diamètres de boîtiers ont alors changé (grossi). On retrouve plusieurs standards.<br />
<br />
À noter que ces systèmes sont très rares en atelier participatif.<br />
<br />
- Le BB30. Diamètre de cadre 42 mm et diamètre d'axe de pédalier 30 mm. Les roulements sont directement pressés dans le cadre. Le surfaçage intérieur du cadre doit être parfait pour accueillir le roulement.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
<br />
- Le système Sram Press Fit 30 (ou PF30).<br />
Le diamètre du cadre est alors de 46mm ! Les roulements sont également montés serrés mais avec des coupelles en plastiques intermédiaires qui n'impose une telle qualité de surface internes du boîtier.<br />
La largeur du boîtier est toujours de 68 mm ou 73 mm (les classiques)<br />
<br />
- Le système Shimano BB86 et BB92.<br />
Le diamètre interne du boîtier est de 41 mm, le diamètre de l'axe est de 24mm mais la largeur du boîtier passe à 86,5mm pour le BB86 et 91,5mm pour le BB92.<br />
<br />
=Sources externes=<br />
* [https://www.materiel-velo.com/infos/boitier-de-pedalier-comprendre-les-standards materiel-velo.com : comprendre les standards des boîtiers de pédalier]<br />
* [https://www.lecyclo.com/outils/tout-savoir-sur-boitier-pedalier-velo.html lecyclo.com : tout savoir-sur les boîtiers de pédalier]<br />
<br />
[[Catégorie:Pièces]]<br />
[[Catégorie:Transmission]]<br />
[[Catégorie:Cadre et Accessoires]]</div>Emma